Почему огородники рано высевают семена перца в ящички? Везде написано, что всходит он долго, потому надо бы пораньше посеять на случай, если семена окажутся не качественными. Чтобы можно было сделать повторный посев.

Это относится и к баклажанам, и к петунии. Семена у нее очень мелкие, иногда можно вообще не понять, что это будущие растения лежат в пакетике. Пыль, настоящая пыль вместо семян.

Посев петунии тоже можно начинать в январе, но тогда придется очень длительное время создавать ей особые условия для роста. Ведь солнца еще нет.

Посев петунии. Первый секрет.

В подготовленные контейнеры положить таблетки торфяные или грунт. Его нужно хорошо придавить ложкой. Сначала в контейнеры лить воду, чтобы и таблетки и грунт раскрылись. Ведь даже абсолютно свежий грунт имеет обыкновение пересыхать мгновенно, лишь окажется на воздухе.

А сеять петунии в сухой грунт бессмысленно, особенно при покупке гранулированных семян. Как только гранулка окажется на почве, она должна раствориться во влажном грунте или, и такое у меня было, просто развалиться на маленькие частички. Если этого не произойдет, то силы в семечке не хватит, чтобы мельчайшие тоненькие листики смогли сами сбросить оболочку. Мы можем помочь и то не всегда удачно помидорам и перцам. А петуния погибнет. Она поднимется, постоит росточек и завянет.

Посев петунии. Второй секрет.

Для быстрых всходов петунии нужно тепло. Если в доме есть аквариум с подсветкой, то это есть очень хорошо. После посева нужно поставить контейнеры на верхнюю крышку аквариума, а свет не выключать. Но обязательно под контейнер постелите тряпочку в 2-3 слоя, это сбережет от перегрева. А росточки покажутся значительно быстрее.

У меня в кочегарке стоит бак, в котором есть всегда горячая вода. Просто через него проходит труба отопления. А поскольку отопление газовое, то температура воды постоянная. После посева я ставлю контейнеры на бак. Но сначала на него кладу полку, которая осталась от старого шкафа, на нее кладу толстую тряпку, а потом уже контейнеры. Петуний я выращиваю много, потому на баке они стоят, как дрова в поленнице. Я их каждый день местами меняю.

Посев петунии. Третий секрет.

Нужно помочь семенам петунии проснуться. Для этого возьмем половину литра воды из под крана, но не холодной. Если вода хлорированная, то здесь нужно соблюдать общие требования, выстоять воду несколько дней, чтобы хлор улетучился. В ней разведем Эпин-Экстра. В ампулке всего один миллилитр раствора, весь выльем в воду и хорошо взболтаем.

Воду нужно перелить в брызгалку и влажную почву хорошо промочить полученным составом.

Потом в каждый контейнер или ячейку нужно положить нужное количество семян. У меня нынче семена петуний куплены в Китае, а китайцы люди не жадные, они в каждый пакетик положили примерно по 100 семян. Так я точно экономить не буду, класть буду больше, чем по одному семечку.

Семена уложили аккуратно. Вдавливать в грунт их не надо, засыпать даже тончайшим слоем песка не надо. Надо вновь побрызгать эпиновым составом из брызгалки. Но делать теперь нужно все аккуратно, чтобы семена от струи не вылетели из ячеек. Под действием мельчайших капель воды семена петунии сами углубятся в грунт, но останутся на поверхности.

Дальнейший полив можно делать с помощью брызгалки, но делать аккуратно. Тогда ни один росток даже головки своей не повесит. Из чайной ложки поливать менее удобно.

Все, вроде управились. Пора закрывать контейнеры.

Посев петунии. Четвертый секрет.

Может быть, и обману немного, но вроде бы там, где в природе растет петуния, во время всходов всегда есть прелая растительность. Она выделяет углекислый газ. Его концентрация в воздухе несколько превышает стандартную для этих мест. Петуния страсть, как любит его.

Вот мы и дадим ей подышать воздухом с избытком СО 2 . Где возьмем?

А сами подышим. Для этого и нужны мешки полиэтиленовые разных размеров. Каждый контейнер теперь надо затолкнуть в нужный мешок и попробовать его надувать, как надуваем резиновый шарик. Только шарик должен увеличиться в размерах, а полиэтиленовый пакет от таких усилий порвется.

Потому просто делаем устье мешка раструбом и прикладываем к губам плотно. И начинаем дышать, гоняя воздух из легких в мешок с контейнером, и назад. Десятка вдохов достаточно. Углекислого газа надышали в мешок достаточно. Теперь аккуратно, чтобы воздух из мешка не выпустить, нужно его плотно закрыть.

Закрутить, закрепить резинкой, прищепнуть прищепкой. Каждый свой способ найдет.

Все, петуния посеяна, обласкана, условия созданы. Теперь в тепло, греться, просыпаться.

Посев петунии. Пятый секрет.

Нужно проветривание. Потому каждый день снимаем контейнеры в мешках с теплого местечка, вынимаем из пакета. Делаем ревизию. Все ли хорошо?

Обычно проблем не бывает, грунт не пересыхает. Потом опять контейнеры закрываем, в мешочки заталкиваем, дышим. В мешочках поддерживаем уровень углекислого газа.

Если все условия соблюдены, а семена качественные, то практически все они взойдут на пятый день.

Но, как только появилась половина ростков, нужно приоткрыть контейнеры, проветрить, но в тепле. И дать хорошую подсветку. Можно лампами дневного света. Можно в зоомагазинах купить специальные лампочки, но там они дороговаты. У нас подобные продают почему-то в магазинах фирмы «Теккурила». Эти лампочки выглядят, как обычные. Они и вкручиваются в обычный патрон. Похоже, что можно даже обычную настольную лампу использовать, но колпак так установить, чтобы свет равномерно освещал рассаду.

На подоконники ставить пока нельзя. Там от окон холод идет. Но подставка должна быть мобильной, чтобы растения хоть немного, но солнечного света получали.

Все. Петуния взошла. Если выращивали рассаду в таблетках, то стоит прикупить удобрение. Есть специальное для петуний, очень дорогое, но с него они растут, словно на дрожжах. У нас такое не продается. Потому покупаю жидкое, какое есть в магазинах.

Можно после того, как петуния возьмется за силу и даст несколько крупных настоящих листиков, подкормить подготовленной с осени питательной почвой или листовым перегноем.

Сегодня написала, все рассказала. А фотографии выложу, как посею. Постараюсь показать, как в мешок дышать и закрывать его.

Материалы по теме:

Посев петунии Фотографии

Вот фотографии к статье "Посев петунии Секреты быстрых всходов". Фотография первая. В контейнерах таблетки размокают в воде.


2013-02-23

В последнее время у меня тоже перестала всходить мелочь — петунии, цинерарии, а если и всходят, то, проклюнувшись, погибают. Что удивительно, раньше с этим проблем не было. Думал-думал, а потом осенило: раньше я был глупый, многих хитростей, в том числе о необходимости проращивать мелкие семена на свету, не знал, и поэтому делал так, как мои необразованные родители, которые высевали семена в ящик и засыпали тонким слоем мелкого грунта, песком или золой. И, конечно, влажность нужную поддерживали. Семена сеяли, не жалея (они или свои, или покупные, а в пакетике за 35 копеек тогда было по 20 г). Как ни странно, всходило все дружно и густо.

По кошачьим правилам

Но однажды меня научила уму-разуму… моя кошка. А дело было так. Купил пакетик цинерарии, посеял в ящик, как положено по инструкции (семена на свету должны всходить), накрыл пленкой и поставил посевы на подоконник. И тут же кошка нашла себе новое теплое место — завалилась на мой ящик и лапами приличные ямы оставила. Делать нечего, думаю, пусть будет, что будет. Через некоторое время смотрю — кошка снова туда же. Тут уж совсем она землю с семенами чуть ли не до дна вдавила. Трогать ничего не стал, пусть сидят — невелики деньги, времени только упущенного жаль. Но самое интересное, на этой вмятой земле мои семена не только стали активно прорастать, но и быстро в рост пошли, а на нетронутых кошкой местах всходить не торопились!

Словом, пришлось всю эту механику в лупу рассматривать. Выяснил, что семена все-таки проклевываются, но сразу погибают. Попробуйте догадаться почему, а я пока про петунию расскажу.

При первом посеве она не взошла, хотя семена свои и все по правилам делал. Теперь высеваю без правил и даже вопреки им. Семена не жалею — высеваю в бороздки, слегка песком припорошу, полью, накрываю пленкой и оставляю в теплице, не обращая на них никакого внимания (подумаешь, какая-то петуния, эка невидаль!). И вот через некоторое время весь мой ящик покрывается зеленей щетиной — это моя петуния проросла. Ну, проросла, и пусть себе растет. Она и растет. Все знают, как сложно ее пикировать, но мне, конечно, часто не до нее. Потом кучками так и высаживал в грунт.

Тем, кто не догадался, почему гибнут мелкие семена, открываю секрет: они прорастают и сразу погибают потому, что корешки появляются первыми и растут или вверх, или куда-то в сторону, а за грунт не цепляются и, подсохнув, гибнут. Одним словом, качество семян оставляет желать лучшего. Поэтому берем количеством — чем больше посеем, тем надежнее результат. Однако есть еще одно но.

Почвенный тест

Помимо плохого качества семян причиной гибели всходов может быть земля. Поэтому нужна стопроцентная уверенность в ее здоровье. Для этого почву желательно протестировать. Как это сделать? Очень просто. Я пользуюсь много лет таким тестом: беру две плошки, кладу в них ткань и насыпаю в первую чистый песок для контроля, а во вторую — исследуемую землю тонким слоем. В обе плошки бросаю семена редиса (если почва составлена на основе навозного перегноя) или кресс-салата (если почва на основе компоста) и ставлю в теплое место на проращивание. Далее слежу за количеством проросших семян, длиной ростков и темпом роста. Если песочные ростки отстают от почвенных, то с землей все в порядке. Если же почва угнетает ростки или они загнивают, то ее применять нельзя. Такие случаи были и у меня.

Проверка на всхожесть

Что касается душицы, вырастить ее, думаю, больших проблем не составит. Попробуйте это сделать рассадным способом. Высевайте в начале или середине марта в рассадные ящики в теплице, парнике или комнате. Учтите, что всходы появляются медленно — через две, а то и три недели. К тому же растут сеянцы слабенькими и неспешно, поэтому пикировку проводите осторожно. Содержите их при неярком солнечном свете. Подросшие распикированные растения можно высаживать в грунт только после того, как они окрепнут.

Непосредственно в почву семена лучше не высевать — есть риск их не найти. А вообще, душица к почве нетребовательна. И все-таки надежнее всего ее размножать делением взрослых кустов. Поищите растение на ближайшем лугу и пересадите к себе. И еще хочу отметить. Если из года в год семена не всходят, возьмите за правило перед посевом проверять их на всхожесть.

Как это сделать, наверняка известно всем, но напомню. Заранее, зимой, берете 10 семян (по-хорошему надо бы 100, но в пакете их мало) и проращиваете их в блюдце на ткани в теплом месте. Если семена должны прорастать на свету, то ставите их на солнечную сторону. Далее определяете, на какой день они начали прорастать, и сравниваете с данными на пакетике. Дня через три-четыре сосчитайте количество проросших семян. Получится ваш лабораторный процент всхожести (полевой, скорее всего, окажется меньше). После этого опыт прекращайте, следующие сеянцы будут слабые. Поясняю: если все семена проклюнулись, то всхожесть — 100%, а если из десяти семечек проросли только пять — 50% и т.д.

При всхожести менее 30% придется высевать намного больше семян или оживлять их, если это возможно. Например, методом барботирования, прогревания, замачивания в стимулирующих растворах. Хотя проще всего купить семена другой фирмы и в другом магазине и снова проверить на всхожесть.

Безошибочный алгоритм

О кардамоне. По-видимому, вам выпала честь стать пионером в деле выращивания кардамона, но у меня возникает наивный вопрос: а зачем? Впрочем, раз появились семена, то, конечно, делать что-то нужно, хотя их можно использовать по назначению в качестве пряной приправы.

Ну что ж, познакомлю со своим методом обращения с незнакомыми растениями. Неоднократно проверено: это безошибочный алгоритм для того, чтобы не погубить неизвестный экземпляр. Начинаем размышлять. Мы знаем название растения, а следовательно, знаем, где оно растет в диком виде: во влажных тропических и субтропических лесах или там же, на плантациях в горах на высоте 1000-1200 м. Естественно, осадков там много. Значит, почвы имеют кислую реакцию (но не болото, в горах все же). Очевидно, уровень рН должен быть в пределах 5,5-6. Следовательно, для посева выбираем почву именно с таким показателем. Кроме того, она должна быть богата гумусом (не перегноем, а именно гумусом!), поэтому, долго не думая, можно просто купить готовую землю для посева семян на рассаду.

К сожалению, неизвестно, в каком виде находятся семена — в коробочке или уже очищенные. Это две большие разницы. Предположим, они уже готовые, т.е. высыпались при созревании из коробочек. Их много, и они некрупные. Возьмите почву, насыпьте ее, предварительно увлажнив, в ящик, сделайте бороздки и высаживайте семена на глубину, равную двойной ширине семечка, затем присыпьте землей, полейте, прикройте пленкой, поставьте в теплое место и ждите результата. Надеюсь, вы сообщите о нем. Но вдруг, на ваше счастье, они все-таки взойдут. Что потом делать, как их растить? Попробуем рассуждать дальше. Температура в тропиках летом 30-35°, влажность большая, солнце светит, но в лесу не очень ярко, а на плантациях все-таки светлее.

Из этого выводим, что всходам кардамона нужны температура в пределах 25-28°, повышенная влажность (как ее обеспечить — это уже другая проблема) и на первых порах не очень яркий свет. Да, и полив, конечно. Следуем далее. Эта культура имеет большой толстый мясистый корень. Для чего природа наградила растение таким богатством? Конечно, не для нас. В нем содержится запас питательных веществ на неблагоприятное для жизни растения время. Логично предположить, что в какой-то из сезонов кардамон не растет, т.е. у него есть период покоя. А какая температура нужна для этого периода?

Вспоминаем, что в тропиках зимой температура может опуститься до 10°, а в субтропиках даже до 0°. Выходит, что в период покоя растению нужны температура 12-15° и, конечно, сокращенный полив, только чтобы почва совсем не пересохла. Осталось выяснить, в какое время нужно создавать условия для покоя. Здесь совсем просто. Кардамон растет в Индии, Вьетнаме, Шри-Ланке, т.е. в Северном полушарии, значит, зима там совпадает по времени с нашей зимой, поэтому «укладывается» он спать на декабрь и январь.

Кроме того, помним, что это растение короткого дня, так как растет в тропиках, поэтому освещение желательно давать ему в течение 13-14 часов. Вот что выудил я из строения этого растения и родных для него климатических условий. Итак, коротко повторим — сеем семена, дожидаемся всходов (так как гарантии на всхожесть никто не давал, то это дело случая). При появлении ростков следим за влажностью почвы, температурой, влажностью воздуха, освещением, думаю, что сквозняки им повредят. Пока всходы маленькие, не подкармливаем — на первых порах в почве достаточно питательных веществ. Первый раз можно подкормить месяца через два, когда они окрепнут. Поздно осенью понижайте температуру и сокращайте полив. Растения укажут на свое состояние: должен желтеть лист и замедлиться рост. Ну а весной выводим кардамон из спячки, повышаем температуру содержания, щедрее поливаем.

Но все-таки все имбирное семейство (а кардамон к нему относится) обычно семенами не размножается. Кардамон лучше приспособлен продолжать свой род корнем или его частью, так же как и имбирь. Остается только раздобыть корень кардамона. Желаю справиться с трудностями и успехов в цветоводстве.


  • Смотри по теме
  • Расскажите друзьям

Этот вопрос я задавала себе два лета подряд. Мне удалось вырастить петунии только на третий год. Я честно читала всю тему о петуниях, но у меня ничего не получалось. Расскажу о типичных ошибках начинающего петуниевода.

Как выбрать семена новичку?

Самое главное - купить упаковку свежей фасовки. На третий год семена могут вообще не взойти. Просроченные, а такие чаще всего бывают на распродаже - тем более.
Ещё важно выбрать товар от проверенного производителя. На форуме больше всего хвалят «Биотехнику», у меня она давала 90% всхожесть. Чуть меньше, 80% был показатель всхожести у «Аэлиты» и «Престижа», на 55-75% у меня всходили «Гавриш» и «Евро-семена».
О том, какие сорта и виды лучше купить для выращивания в первый раз, надо рассказать поподробнее.

Сортовые или гибридные семена?

Покупать исключительно сортовые или только гибридные (F1) семена - дело хозяйское. Одинаково хорошо всходят и растут и те, и другие. Сортовые стоят дешевле, в пачку насыпают много семян, что, в общем-то, весьма выгодно. Гибридные же стоят в разы дороже, фасуют их всего по 5-10 семечек, заключённых в гранулы. Зато гибридные проще сеять, и они дают самые необычные и разнообразные расцветки.

Рис. 1. Скромные сортовые петунии «Обильноцветущая смесь окрасок» и «Многоцветковая белая глазурь» серии «Лидер» от «Аэлиты», фото в начале июля.

Рис. 2. Гибридные петунии бывают всех цветов радуги. Фото в начале августа.

Какие петунии проще растить - компактные кустики или раскидистые ампели?

Одинаково легко вырастить и те, и другие. Но для первого опыта я бы выбирала скорее те, которые лучше восстанавливаются после ливневых дождей, не страдают от ветров и не требуют ощипывания цветков после окончания цветения. Это серии гигантов Тайфун и Торнадо , а также ампельные Вельветы.
Иногда на пачках с другими сортами тоже пишут о неприхотливости растений, но я бы так не сказала о прочих сортах. Самое главное, что у всех остальных, кроме вышеперечисленных видов, надо убирать отцветшие соцветия, а это трудозатратно. Чтобы не разочароваться в петуниях и полюбить их с первого взгляда, а точнее, с первого сезона, советую выбирать мощные Торнадо, Тайфуны или Вельветы.

Какими бывают петунии по длине ветвей?

К невысоким (25-40 см) относят кустовые петунии. Они хорошо будут смотреться в небольших горшках 2-3 л., как на даче, так и на южном или восточном подоконнике. Кустовые сорта или нет - обычно указывается на пачке.

Рис. 3. «Пеперминт F1 махровая» в середине июля.

Рис. 4. «Дольче трио F1» в конце июня.

Эффектнее смотрятся раскидистые виды петунии, например, ампельные, особенно, если у вас на участке есть, за что прикреплять подвесные кашпо. На упаковке они обозначаются словом Pendula.
Из объёмных длинноплетистых разновидностей есть ещё каскадные (плети более прочные, чем у ампелей), в том числе рамблины и опера.

Рис. 5. Ампель «Бархатный вельвет F1» в середине июля. Вельветы лучше растить в объёме около 10 л.

Рис. 7. «Рамблин Пич Гло F1» в начале августа. Для рамблинов надо подыскать объём не менее 8-10 л.

Рис. 8. Рамблины двух видов хорошо смотрятся в одном ящике (15 л).

Рис. 9. Оперы цветут пышнее рамблинов. На фото «Суприм Вайт F1» в начале июля в 10-литровом бачке.

Отдельно я бы выделила ампельные лавины - кусты ещё более прямостоячие, чем у каскадных.

Рис. 10. «Лавина Жёлтая звезда F1» и «Рамблин Nu Blue F1», начало сентября, для лавины надо 15 л. в расчёте на 2-3 растения.

Но самыми роскошными смотрятся сурфинии, торнадо, тайфуны и эксплореры . Правда, для них надо иметь ёмкости не менее 15 - 20 л., кроме сурфиний - им достаточно и 5-8 л. Из объёмных есть ещё Шок Вейвы, Фреш Вейвы и Изи Вейвы, фортунии и тумбелины, но такие я ещё не растила, в этом году будет дебют.

Рис. 11. «Тайфун F1 Сильвер»: две штуки в бочке около 30-40 л, конец июля.

Рис. 12. Сурфиния «Парпл Вельвет F1», выращенная из семян, в той же бочке в июле (тоже 2 штуки).

Какими бывают петунии по размеру и количеству цветков?

Для знакомства с петуниями я бы посоветовала выбрать какие-нибудь из Grandiflora или Multiflora , но не махровые, хоть они и выглядят более привлекательно на пачках. У мультифлор цветы мельче, зато их много, а грандифлоры дают мало цветения, зато соцветия крупные, выразительные и не менее красивые, чем махровые.

Рис. 13. Трио лобелий и кустовых петуний: мультифлора «Мерлин Ред Пикоти F1» и грандифлоры «Призма смесь F1», «Фалькон F1» и «Софистика Сияющий сапфир F1». Конец июня.

Махровые разновидности более капризны, хоть и смотрятся впечатляюще. Их нужно беречь от дождя, и, если лето будет чересчур дождливое, горшки точно придётся уносить под навес. Эти петунии не будут «терпеть» сырость, как два предыдущих вида, и покорятся только опытным цветоводам, до которых мне ещё далеко.

Рис. 14. Махрушки «Пируэт Пикоти F1», «Валентина F1» и самая красивая из всех белых петуний «Соната F1». Июль.

Флорибунды - это разновидность между грандифлорой и мультифлорой, но я их ни разу не видела в продаже.

Мои ошибки при посеве семян

В первый год у меня семена вообще не взошли, а во второй из шести десятков семян выросли только 4 росточка, которые дали слабое цветение. Вот что я делала не так:

  1. В первый год вдавливала семена в землю так, что они почти ушли под землю. А надо просто разложить семена поверхностно.
  2. Сеяла в «тугую» плотную землю. А земля должна быть рыхлая, воздухопроницаемая. Лучше вообще сеять в таблетки, можно по 2-3 семечка в одну.

Рис. 15. В таблетках с флажками-зубочистками - гибридные петунии, с флажком в стаканчике - сортовые. В остальных таблетках - .

  1. Не разрушала оболочку гранулы. Её надо аккуратно тронуть зубочисткой, и она развалится, если таблетка смочена достаточно.
  2. Ставила посевы в неплотно закрытые контейнеры, где был сквозняк. Иногда таблетки пересыхали, а такого допускать нельзя, нежные ростки быстро гибнут.

Рис. 16. Даже специальные теплички надо заматывать плёнкой, чтобы не было щелей, и внутри поддерживались идеальные влажные условия.

  1. Не проветривала каждый день, и всходы начинали подгнивать.

Рис. 17. Чтобы не мучиться с заматыванием и разматыванием плёнки при каждом проветривании, придумала такую .

Рис. 18. Или можно укладывать таблетки в икеевский контейнер и накрывать стеклом.

  1. Даже до появления ростков надо обязательно досвечивать петунии! Я как-то додумалась поставить петунии на даче на северо-западный подоконник без единого солнечного луча. Конечно, они у меня там не цвели хорошо, хотя кустик был очень пышным и зелёным. Если сеять ампели в начале-середине февраля, подсвечивать надо хотя бы с 7 утра до 22 вечера. Кустовые надо сеять в марте и подсвечивать в таком же режиме хотя бы до мая.

Рис. 19. Досвечиваю обычной лампой дневного света. Под светом всходят обычно дней за 5-7. Без света вообще могут не взойти.

Ошибки при выращивании рассады петуний

  1. Как только всходы появились, ставим их в более прохладное место, чтобы было около 20 градусов. Проветривание должно быть более частым. Но не повторяйте моей ошибки, не вынимайте петунии из «парника» до появления первых настоящих листиков! Спустя 2-3 дня можно снижать дневную температуру до 15-18 градусов, а ночную сделать еще меньше. Петуниям нужны эти перепады температуры!
  2. В почву или готовый покупной грунт обязательно добавляйте вермикулит и хорошо перемешивайте.

Рис. 20. Так выглядит распикированная рассада ампелей в грунте с вермикулитом в конце февраля.

Рис. 21. А так - в 20-х числах марта. Большие - это ампели, поменьше - кустовые.

  1. С начала апреля, как только на закрытой лоджии или балконе станет около 10-15 градусов, надо выносить рассаду на закалку. Приучать к яркому солнцу надо постепенно.
  1. Подписывайте обязательно сорт! Я ещё и помечаю, кустовая петуния или нет. Потому что вырастить пышные кустовушки без прищипки - никак. Они будут, как одна-единственная цветущая палка. Как только подросла вторая пара листьев у кустовушки - щиплем или отрезаем маникюрными ножницами самый кончик ствола. И повторяем эту процедуру раз-два в месяц, вплоть до середины мая.

Рис. 23. Слева - ампели, которые не прищипываем. Справа - прищипнутые на один раз кустовые. Зацветут позже, но зато сформируется кустик.

  1. Первые бутоны отнимают силы у растения, лучше их выщипнуть.

  1. Обязательно кормите петунии. Если не можете запомнить рекомендации профессионалов, какой микроэлемент в какой период роста применять - фосфор, бор или другие элементы таблицы Менделеева, то хотя бы применяйте раз в неделю «Фертику». Я чередую её с другим минеральным удобрением, например, с «Биомастером - Рассада». Подкорм начинаю спустя 10-14 дней после пикировки, совмещая его с предварительным слабым поливом. То есть на очень сухую почву лить удобрение нельзя - ни в стадии рассады, ни взрослому растению.
  2. Не увлекайтесь подкислением почвы. Мне удалось избежать этой ошибки, несмотря на то, что многие советуют поливать подкисленной водой или сажать в специальную почву с кислой средой, например, как для бегоний. Поэтому у моих петуний никогда не было такой распространённой болезни, как хлороз. Распознать хлороз просто - листочки начинают белеть, а по краю засыхать тонкой каёмкой. Потом начинают опадать. Верхушка скручивается. Для избавления от хлороза можно опрыскать листья хелатным железом, например, «Феровитом» или «Антихлорозом».
  3. Не заливайте рассаду! Петунии, как и томаты, любят чередование засухи (но не критичной) и полного пропитывания почвы. Каждый день будем поливать петунии, только когда они будут расти на даче или на солнечном балконе. Если петуния начала полегать от чёрной ножки - полечите её Фитоспорином.
  4. Любые внекорневые подкормки делайте в пасмурную погоду, не ставьте растения сразу под лампу, дайте впитаться брызгам в листья. Я как-то раз чуть не сожгла всю рассаду витамином B6, вся листва пошла пятнами от ожогов.

Ошибки в уходе на даче

Казалось бы, вырастили рассаду, привезли вовремя, пересадили в нужный объём после 100%-ной отмены угрозы возвратных заморозков - и жди… Но всё равно петунии не дают пышного цветения. У меня это было потому, что я пренебрегала такими правилами:

  1. Забывала вовремя кормить. Петунии очень «прожорливые»! Самое главное - регулярность! Еженедельно «Фертика» или «Акверин» для цветов, да хотя бы «Идеал». Без этого никак. Органику петунии не любят, только минеральные удобрения. Поэтому почву для вазонов надо перемешивать с готовым перегноем или песком для лучшей воздухопроницаемости, но никак не с недозрелым компостом.
  2. Ставила горшки в полутень или в тень. Петунии будут цвести только на солнце!
  3. Не надо подвязывать ветви. Не знаю почему, но петунии мои тогда просто останавливались в росте.

Рис. 26. Даже если кажется, что петунии вот-вот сломаются, не поднимаем их подвязкой. Ветер будет трепать и ломать.

  1. Недостаточная высота вазона. Петуния наращивает большую массу корней, направленную вниз. В ёмкости высотой менее 20 см петуния будет развиваться максимум до конца июня, а потом зачахнет.

Рис. 27. Нет возможности купить вазоны - посадите петунии в самодельные ящики, сколотить их сможет даже 10-летний мальчик. Этот ящик сделан из старого забора-штакетника.

  1. Ещё одна моя «любимая» ошибка - устанавливать петунии в вазоне так, чтобы они находились чересчур низко от посадочного отверстия, и новые боковые побеги утыкались под него, не вылезая наверх, на свет.

В декоративном садоводстве значительное место занимают цветы. Среди них петунии пользуются огромной популярностью. Эта обильно цветущая однолетняя красавица будет украшением сада, парковой аллеи, балкона или лоджии.

Для большей части сортов используют преимущественно семенное размножение. Применяют рассадный способ выращивания. Мелкосемянные растения практически не дают всходов в открытом грунте.

Крепкие саженцы получить непросто. Потребуется запастись терпением, определенными знаниями и хорошим посевным материалом. Очень удобными являются гранулированные семена. Их легче высевать. Они имеют ряд преимуществ.

Гранулированные семена

Основная проблема при выращивании рассады петунии – это низкий процент всхожести семян. Семена особо ценных сортов гранулированные. Они продаются в специальных небольших контейнерах. Обычно такая расфасовка содержит не более десяти зернышек.

Дражированными называются семена, имеющие специальное покрытие. В состав оболочки входят:

  • стимуляторы роста;
  • питательные вещества;
  • дезинфицирующие препараты.

За счет этих полезных веществ увеличивается процент всхожести, качество саженцев. Такой посевной материал очень удобен для посева. Каждое семечко за счет оболочки увеличивается в размере. Их использование для выращивания рассады потребует строгого соблюдения сроков посадки, а также создания определенных условий.

Следует знать: качество семян зависит от продолжительности и условий хранения. Поэтому приобретать их желательно в специализированных точках продажи семечек. При покупке обращают внимание не только на сорт растения, но и на срок годности.

Сроки посева

Дату высева определить несложно. Необходимо знать время посадки в открытый грунт или контейнеры, кашпо и садовые формы. В средней полосе России семена высевают с 15 по 20 марта.

Цветущие саженцы в зависимости от сортовой принадлежности будут готовы в последних числах мая или первой декаде июня. Таким образом, выращивание полноценной рассады занимает 2,5–3 месяца. Петунии для более раннего цветения высевают в последних числах января – первых числах февраля.

Выращивание в ранние сроки характеризуется его недостатком. Растения страдают от недостатка света на разных этапах развития. В этот период применяют фитолампы. Такие светильники имеют наиболее подходящий необходимый для растений цветовой спектр. Без досвечивания уменьшается всхожесть, а также саженцы сильно вытягиваются.

Посев семян

Начинают с подготовки емкостей. Подойдут деревянные ящики или пластиковые контейнеры. Они должны иметь дренажные отверстия.

Емкости перед посевом дезинфицируют любыми антисептиками. После этого наполняют землесмесью. Толщина слоя субстрата составляет не менее 6 см. должен удовлетворять следующим требованиям:

  • плодородность
  • аэробность
  • влагоемкость
  • рН 5,5 (как определить кислотность почвы самостоятельно Вы можете прочитать ).

Обратите внимание: непригодны для выращивания петунии сильнокислые и щелочные почвенные составы.

У цветка очень мелкие световсхожие семена. Их сеют в бороздки, глубина которых не более 1 мм. Гранулы равномерно раскладывают в них. После этого бороздки не засыпают, а лишь слегка придавливают зернышки. Также можно распределить семена на поверхности предварительно увлажненного субстрата. После этого их слегка прижимают.

Для более равномерного распределения мелких семян можно перед посевом смешивать их с прокаленным сухим песком. Высеянные зернышки не поливают, а лишь опрыскивают теплой водой.

Интересны . Для посева по снегу, семена распределяют на снежной поверхности. При таянии снега не потребуется дополнительное увлажнение землесмеси. Талая вода обеспечит прикасание семечек с субстратом.

Внимание: для прорастания дражированных семян не допускают пересыхания субстрата.

После посева емкости накрывают прозрачным материалом. Это может быть:

  • стекло;
  • пластиковый контейнер;
  • полиэтиленовая пленка.

Накрытие не должно соприкасаться с субстратом. Обязательно оставляют воздушное пространство, обеспечивающее «дыхание» растений. Рассадные контейнеры размещают в хорошо освещенном месте. При недостатке света проводят досвечивание фитолампами.

Примите к сведению: для прорастания, кроме влаги и света необходима определенная температура воздуха. Она должна быть не менее 25 0С.


Если посев выполнен правильно и соблюдены все необходимые условия, первые ростки появятся на седьмой день после посева.

Уход до пересадки

Независимо от того как посеяны семена (в контейнеры или деревянные ящики), с появлением ростков условия выращивания меняются. Прежде всего, изменяют температурный режим. Он следующий:

  • дневная температура – 18-20 0С;
  • ночная температура – 14-16 0C.

В этот период обратите внимание на следующие моменты:

  1. Полив должен быть регулярным и умеренным. Не допускается пересыхание субстрата.
  2. Необходимо хорошее освещение. При ранних сроках выращивания применяют досвечивание от 12 до 14 часов.
  3. Проводят ежедневное кратковременное проветривание ростков. При этом удаляют конденсат, образовавшийся на укрывном материале (его можно снимать через неделю после появления ростков).
  4. При размножении гранулированными семенами период до пересадки не требует внесения удобрений. Оболочка растворяется, обеспечивая ростки необходимыми питательными веществами.

Рассада петунии развивается очень медленно. Первые пять недель уходят на формирование корневой системы. После этого развивается надземная часть растения. Когда появятся два настоящих листа саженцы можно распикировать в персональные горшочки.

Яркие, постоянно цветущие до первых заморозков, петунии будут великолепным украшением сада. Особенно эффектны сочетания разных сортов растения.

Крепкие ростки сможет вырастить даже начинающий цветовод. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с особенностями выращивания мелкосемянных растений. Соблюдение правил выращивания и ухода за растением будет вознаграждено собственной качественной рассадой. Приобретение гранулированных семян значительно упростит эту задачу.

Петунии размножают преимущественно семенами. Однако есть такие гибридные сорта, которые можно размножить толь­ко вегетативно. В основном, это ампель­ные петунии, самые известные из них –сурфинии. Но вернемся к выращиванию петуний из семян. Семена у петунии мелкие — в 1г содержится от 8000 до 12000 семян. Они сохраняют всхожесть около трех лет. Для удобства посева производители семян их нередко дражируют, к тому же в гранулы обычно добавляют микроэле­менты. Однако дражированные семена хранятся меньше — 1-2 года.

Высевают семена петуний с января и до конца марта. Как правильно рассчи­тать, когда вам необходимо посеять пе­тунию? Следует знать, что современные сорта петунии зацветают через 2,5 меся­ца после появления всходов (в первую очередь, это касается сортов из группы флорибунда, мультифлора и миниатюр­ной петунии), крупноцветковая обыч­но зацветает на неделю позже. Те, кто занимается выращиванием петунии для продажи в цве­тущем состоянии, наверняка уже высеяли семена. Однако если вам нужна петуния для украшения своего участка или балкона, самым оптимальным временем, исходя из моего опы­та, будет начало марта — сеянцы придется меньше досвечивать.

Ам­пельная петуния развивается дольше всех, поэтому ее желательно высеять в конце февраля. При посеве же в апре­ле кустики петунии хорошо разрастут­ся только к середине лета. Кстати, при хорошей естественной освещенности развитие рассады происходит гораздо быстрее.

Часто спрашивают, какие емкости следует использовать для посева петунии и какой грунт? При выборе контейнеров нет строгих правил, кто-то сеет в ящики, кто-то в лотки, другие используют мини-теплички (наиболее находчивые цветоводы в качестве ми­ни-тепличек берут прозрачные судочки для пищевых продуктов из-под печенья, пирожных и т.д.). Субстрат для посева семян петуний тоже используют разный, главное, чтобы он был рыхлым и водо­проницаемым. Подойдет раскисленный торф (рН 5,5-6,2. ЕС 0,6-0,8) или готовая торфосмесь проверенных вами фирм. Некоторые цветоводы привозят почву из лиственного леса, а затем просеивают ее и обеззараживают. Кто-то высевает семена петунии в торфяные таблетки. Наполнив грун­том емкость для посева, субстрат сверху выравнивают и хорошо увлажняют. За сутки до посева почвосмесь в емкости желательно пролить раствором фун­гицида, чтобы в дальнейшем сеянцы меньше подвергались грибным и бак­териальным заболеваниям. Семена по возможности равномерно распределяют на поверхности грунта, но можно сеять и в бороздки глубиной 2-3 мм. Для более выровненного посева семена желательно хорошенько перемешать с небольшим количеством песка, а затем высеять, или же разложить по поверхности почвосмеси с помощью смоченной в воде деревянной зубо­чистки либо иглы.

А вот дражированным семенам надо обес­печить полный контакт с влажным субстратом, чтобы гранула была постоянно влажной и постепенно разрушалась. Поэтому их пред­почтительнее все же сеять в борозд­ки, для удобства можно использовать небольшой пинцет.

Свет стимулирует прорастание семян петунии, поэтому при посеве их сверху субстратом не заделывают. При желании семена можно присыпать тонким слоем вермикулита для сохранения влажности. Затем посевы опрыскивают из пульвери­затора и накрывают стеклом либо по­лиэтиленом (в теплице можно накрыть белым агроволокном). Оптимальная тем­пература грунта для прорастания семян +20…24 градуса. Следите чтобы грунт с семенами не пересыхал, а также не допускайте его переувлажннения.

Посевы проветривайте, переворачивая стекло или полиэтилен с капельками конденсата на обратную сторону, либо просто вытирая конденсат.

Семена петунии могут прорастать от трех дней до двух недель. Первыми обычно всходят петунии со светлыми и синими цветками, а растения с красной и пурпурной окраской цветков прораста­ют в последнюю очередь. При появлении всходов температуру грунта снижают до +18°С, поскольку при более высокой тем­пературе, а также загущенности посевов и недостатке света рассада вытягивается и нередко поражается «черной ножкой». В ночное время и утром желательно, чтобы грунт не охлаждался меньше, чем +10°С. После прорастания семян пленку или стекло снимают, сначала только для проветривания сеянцев на 30 минут, при этом ежедневно увеличивая вре­мя проветривания, а после появления первого настоящего листочка убирают вовсе. Поливают сеянцы аккуратно и умеренно путем опрыскива­ния из пульверизатора или медицинского шприца только по мере подсы­хания верхнего слоя грунта. Для успеш­ного роста юным петуниям необ­ходим свет, сна­чала в течение 14 часов в сутки, по мере роста постепенно уве­личивая день до 14-20 часов. Если посевы произведены в ранние сроки, или же в помещении, где растет петуния, естественного освещения не достаточно, для досвечивания сеянцев используйте лампы дневного света.

После появления первой пары настоя­щих листочков (обычно через 3-4 недели после посева) сеянцы петунии пикируют. Если всходы получились редкими, пикировку можно провести и несколько позже, когда у сеянцев будет четыре настоящих листа. Для пикировки обычно используют более питательный грунт, чем для посева семян. Пикировку производить желательно сначала в кассеты с числом [ячеек 72 или 84, а позже, когда корневая система молодых петуний оплетёт весь субстрат в ячейке, уже пересадить их в отдельные горшки. Но некоторые цветоводы пикируют сеянцы сразу в горшочки или в ящики на расстоянии 5 см друг от друга. При пикировке удобно поддевать петунии вилкой — корневая система при этом остается почти не поврежденной. Затем колышком делаем углубление в субстрате в центре ячейки кассеты ли­бо горшочка, помещаем туда корешок сеянца и легонько пальцами уплотняем вокруг сеянца грунт. Распикированные сеянцы поливаем из опрыскивателя. Во­ду для полива желательно использовать мягкую (идеально — дождевую или сне­говую), с температурой в пределах 20°С. Следующий раз рассаду поливают, толь­ко когда подсыхает верхний слой почвы (т.е. должно происходить чередование периодов влажно-умеренно-сухо) в та­ком случае кустики петунии вырастают более компактными.

Через две недели после пикировки за это время юные растения успевают укорениться и окрепнуть петунию начинают подкармливать а температуру грунта снижают до 13-16°С, что благоприятно сказывается на формировании будущих бутонов. На завершающем эта­пе выращивания рассады температуру грунта снова повышают до +18°С. Для подкормок петунии можно брать любое комплексное удобрение для цветущих растений. Идеально, если в нача­ле периода подкормок ваше удобрение будет иметь следующий состав: азот (N), фосфор (Р), калий (К), кальций (Са) и магний (Mg) в соотношении 13:2:13:6:3. В дальнейшем, по мере развития рас­тений, удобрение можно заменить, в котором азот, фосфор и калий содер­жится в соотношении 15:5:30. Лично мне очень нравится жидкое удобрение польской фирмы Plantpol для петуний и пеларгоний. Подкормки проводят как под корень, так и по листу. Корневые и внекорневые подкормки можно чере­довать. Сначала молодую петунию под­кармливают каждые две недели, но со временем, когда растения станут доста­точно большими и крепкими, подкормка возможна с каждым поливом.

Когда в кассетах листья петунии сомк­нутся, а корням в ячейках становится тесно, их переваливают в горшочки. В горшочках петуния будет расти до вы­садки на постоянное место. Для кусто­вой петунии достаточно взять горшочек объемом 200 мл, но для ампельной он должен быть не менее 400 мл. Вытянув­шиеся сеянцы заглубляют в горшочек почти до первой пары листьев. По мере разрастания петунии горшочки расставляют, чтобы рассада развивалась равномерно и у растений не желтели нижние затененные листья, особенно это касается ампельной петунии. Если все же ваша рас­сада тянется, больше подкармливайте ее кальциевыми удобрениями. А если на растениях появились признаки хлороза (листва желтеет), применяйте некорневые подкормки хелатом железа.

Для того чтобы петуния лучше ветви­лась, некоторые цветоводы прищипыва­ют верхушку побегов над третьей парой настоящих листьев. Если для посева вы используете не собственноручно собран­ные семена, а приобретенные современ­ные гибридные сорта, я не рекомендую делать им прищипку. Ведь у современных сортов генетически заложена способность к хорошему ветвлению, а прищипка только притормозит их развитие. Выра­щивая петунию для ранних продаж в цветущем состоянии, не забывайте, что как бы рано вы не посеяли семена, пе­туния не сформирует бутоны при длине светового дня менее 13 часов.

Перед высадкой в грунт рассаду за­каляют на протяжении 10 дней в холод­ном парнике либо застекленной лоджии. На постоянное место ее высаживают, ко­гда минует угроза последних заморозков. В цветник кустовые петунии высаживают на расстоянии не менее 25 см друг от дру­га. При выращивании ампельных петуний следует позаботиться о большом вазоне. Для того чтобы у вас выросли роскош­ные яркие цветочные каскады, следует три кустика ампельной петунии высаживать в горшок объемом не менее 10 литров!

Петуния — светолюбивое растение, пре­красно растет на хорошо освещенных, теплых местах. Она довольно засухоустойчива, но при ограниченном поливе хорошо развитых растений вы не получите, ведь корневая система у петунии неглубокая.

При поливе следите, чтобы вода не по­падала на цветы — особенно это касает­ся крупноцветковой петунии. Петуния также не выносит сырых, продуваемых мест и кислых почв. Почву любит рых­лую, легкую и достаточно питательную. Подкармливают высаженную на посто­янное место петунию раз в неделю. При посадке растений в вазоны следует до­бавить в грунт удобрения длительного действия, а также гидрогель, если вы не сможете регулярно поливать своих любимиц. Не допускайте застоя влаги в горшке. В холод и при затяжных дождях петуния может перестать цвести. Если посреди лета ваша красавица потеряла привлекательность — побеги оголились, цветение уменьшилось — укоротите на треть длину побегов, и через пару не­дель она снова предстанет перед вами во всей красе!