Лук, морковь сажают и сеют пораньше, лишь только появится возможность зайти на огород и приготовить грядку. Лук даже любит, чтобы его высаживали в прохладную погоду, заморозки он переносит без потерь. Огородники уже прогрели луковки севка, кто на батарее, кто на печке. Продается сейчас много разного севка - круглого, удлиненного, обычного светлого и красного. Наиболее оптимальный для посева размер луковки диаметром 1,5–2 см, он в стрелку не пойдет и луковица вырастет крупной. У нас известные сорта, пригодные для хранения, - это Бессоновский, Стригуновский, Штутгартер Ризен, Ермак и некоторые другие, в том числе и голландские, неплохо растущие в Сибири.
Выбрали ли вы место для лука? Его надо размещать после огурцов, сидератов, петрушки, после гороха тоже неплохо. Важно, чтобы с осени была хорошо подготовлена почва. Плохие предшественники - морковь, помидоры, лук, чеснок. Возвращать лук на то же место на легких почвах можно через три года, на тяжелых - через пять лет.
Наилучшие почвы для лука - рыхлые, плодородные. На кислых почвах необходимо известкование - с осени под перекопку полкило извести-пушонки на квадратный метр. Сейчас можно использовать древесную золу - 100 граммов на квадратный метр на глубину залегания корней. Если почва бедная, то надо вносить 4–5 кг перегноя, но не навоза, суперфосфат и хлористый калий на квадратный метр по 40–50 граммов, а также немного аммиачной селитры, в два раза меньше, чем других минеральных удобрений.
Подготовка севка перед посадкой, кроме прогревания, включает и еще несколько несложных операций. Севок тщательно осматривают и сортируют на фракции: самые мелкие - 1 см в диаметре, средние - 1,5–2 см, крупные - более 2,5 см. Готовить к посадке и садить надо каждую фракцию отдельно, чтобы растения развивались одинаково и равномерно.
В Сибири лук на репку лучше растет при ранних сроках посадки, потому что это растение длинного дня. Поспевает он, как известно, в конце июля. Если припозднитесь с посадкой, то формирование луковиц сдвигается на август, когда световой день заметно уменьшается, ночи становятся холоднее. Луковицы плохо наливаются, не успевают вызреть и плохо хранятся. А толстая сырая шейка луковицы поражается гнилью.
Посадку начинают с мелкой фракции севка, ему требуется больше времени для образования крупной луковицы. Как только почва на глубине 5 см прогреется до плюс пяти, можно садить. Столь низкая температура благоприятна для развития корней. При повышении температуры до плюс десяти начинается усиленный рост корней и листьев. Среднюю и крупную фракции можно садить дня на три-четыре позднее, но больше не задерживаться. Потепление почвы и воздуха тормозит развитие корневой системы, стимулирует рост листьев. Подрастая, они все больше требуют питания, а корни не выросли. Так что первые числа мая - самая благоприятная пора.
Не надо забывать о такой процедуре, как замачивание севка за 10–12 часов до посадки. Это положительно воздействует на развитие и рост. Замачивают в слабом растворе марганцовки и просто в воде комнатной температуры.
Замачивание важно еще и потому, что при хранении в домашних условиях на севок нередко нападают трипсы. А замачивание ускорит их гибель. В севке могут появиться и нематоды.
Увидеть этого вредителя, а вернее, его пагубное воздействие можно только во время уборки, да еще если осматривать каждую луковицу. У пораженных донце трескается, выворачивается, запах неприятный. Поврежденные луковицы нельзя разбрасывать, обычно их сразу складывают в ведра и сжигают или заливают кипятком.
Важный момент - как избежать стрелкования. Это зависит от способа хранения. Обычно мелкий севок с диаметром в 1 см не может стрелковаться. Крупный к этому склонен. Садить его следует в почву с температурой выше плюс 12. Если появятся стрелки, их выламывают как можно раньше, как только заметите вздутие внизу, почти у самого донца.
И еще серьезное замечание. Обычно огородники обрезают перед посадкой высохший остаток пера у самой шейки севка, так как это стимулирует более быстрое отрастание листьев, а не корней. А нужно, чтобы сначала выросла и укрепилась корневая система.
Вроде бы сажать севок - одно удовольствие. Но бывает, что долго нет всходов, а потом луковица плохо растет. Или приезжаешь на участок, а севок весь наружу - он сам себя как бы вытолкнул из почвы - корни быстро растут. Значит, посадка была мелкая.
Сделайте заранее бороздки, пролейте их, глубина - 4–5 см от поверхности почвы для севка средней фракции. Мелкому достаточно глубины в 3 см, а крупному - на две высоты севка. То есть до 5–6 см. Расстояние между рядами 25 см, а в рядах 8, 10, 15 см - в зависимости от размера севка. Разложив севок, засыпайте бороздки, слегка уплотнив почву. Очень полезно замульчировать грядки торфом или перегноем. Защитит от луковой мухи не только мульча торфом, но и тонкий укрывной материал, а также сохранит влагу. Появятся дружные всходы здоровых растений.
Территорию Средней полосы России называют зоной рискованного земледелия. Очень верная характеристика, если учесть, сколько неожиданных "сюрпризов" готовит нам погода. Заморозки весной бывают до конца мая, а так называемые "возвратные" случаются и в июне. По статистике, заморозки обычно кончаются к 6 июня. Но в отдельные годы они отмечены 11-12 июня. Это нужно учитывать при высадке теплолюбивых растений в грунт. Весь труд по выращиванию рассады может пойти насмарку, если она погибнет за одну ночь. Опытные садоводы всегда имеют в запасе укрывной материал, чтобы в случае опасности защитить свои растения.
После 6 июня в грунт принято сажать томаты. На этот срок ориентируются и при высадке других теп-лолюбивых культур. Но всегда хочется посадить пораньше. Как бы ”обмануть” погоду?
Будет ли заморозок?
В конце весны погода очень коварна. Днем температура может подняться до 30С. Неопытные дачники считают, что в такие дни заморозки не страшны. И напрасно! Как раз при теплой безветренной погоде вероятность заморозка очень высока. Следите за температурой в течение суток. Если к вечеру сильно похолодало, то будьте готовы укрыть свои растения.
В Борском районе Нижегородской области заморозки были в ночь с 11 на 12 мая. Днем температура поднялась до 22С, а к 11 часам вечера опустилась до 4С. Ночью термометр показывал -2-4 градуса мороза. Пострадали георгины, высаженные в открытый грунт, и томаты, оставленные в парнике для закаливания.
Интенсивность заморозка зависит от рельефа местности, экспозиции склона, наличия водоема, крупных кустарников и лесонасаждений. Бывает и так, что заморозок возникает только на почве, а на высоте, например, двух метров заморозка нет. Известно, что на высоте 1-3 см от поверхности почвы температура воздуха при заморозке самая низкая. Разница температуры у поверхности почвы и на высоте двух метров иногда достигает 2-5С и более.
При наличии склона температура изменяется в среднем на 1С на каждые 15 м высоты по склону.
В горизонтальном направлении температура распределяется тоже неравномерно. В маленьком саду играет роль расположение строений, кустарников и тени от них. Именно поэтому даже на одном участке растения повреждаются неодинаково.
Защита от заморозков
1. Дымление - проводится ночью и в ранние утренние часы, когда заморозки наиболее вероятны. Для дыма в костер закладывают листья, ботву.
2. Дождевание и опрыскивание водой. Вода на листьях замерзает и покрывает их тонкой пленкой. Она препятствует быстрому охлаждению растений ниже нулевой отметки. Кроме того, с восходом солнца ледяная корка не дает растениям сразу нагреться. Резкий перепад температур тоже вреден для тканей.
3. Утепление укрывными материалами: пленкой, спанбондом, пластиковыми бидонами или газетами в несколько слоев. Если ничего этого нет, можно использовать ветошь и даже крупные листья, например, ревеня, лопуха.
4. Обработка препаратом Мивал-Агро. Он повысит холодостойкость растений и снизит осыпание цветков.
Если растения подмерзли
Не отчаивайтесь, если вы прозевали заморозок, и растения подмерзли. Картина, конечно, нерадостная: листья потемнели и подсохли, как обожженные. Но не всегда растения погибают. Иногда страдают только листья. Стебель и почки в пазухах листьев живы.
Из них растение восстановится, правда, будет отставать в росте на несколько дней.
Как помочь растению? Самое лучшее, если вы заметили повреждения рано утром, еще до того, как иней на листьях растаял. В этом случае нужно притенить кустик или сбрызнуть его холодной водой. Эти меры помогут предотвратить быстрое оттаивание листьев, что разрушает ткани.
Следующий прием - опрыскивание антидепрессантами (Эпин-экстра, Циркон). За поврежденными растениями нужен тщательный уход - регулярные поливы и частые подкормки слабыми дозами удобрений.
Иногда растение только выигрывает от заморозка. Так георгины, лишившись макушки, начинают активно куститься и дают больше цветов.
Заморозков боятся: томаты, перцы, баклажаны, огурцы, тыквы, кабачки. Из цветов - георгины, циннии, дурман, ипомея, бальзамин и некоторые другие растения. От заморозков страдают косточковые культуры, а также ранние сорта земляники, у которых повреждаются цветки и завязи.
Эту статью Вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2011 года № 10.
Наверное, нет в жизни большего огорчения для дачников, чем капризы погоды, особенно заморозки в начале лета. От этой напасти не застрахован никто, а про жителей северных регионов - и говорить нечего, сама живу в Сибири. Обидно, что со всем другим можно справиться - полить, подрыхлить, подкормить, пересадить, проявить трудолюбие, но против стихии, кажется - нет средств. А вот мы еще посмотрим, кто - кого! Главное - информация.
КАК УЗНАТЬ, БУДЕТ ЛИ ЗАМОРОЗОК?
В первую очередь, надо слушать по радио или смотреть в Интернете прогнозы погоды. Хотя они не всегда точны, но, если объявлен заморозок -1...3 оС, то имейте ввиду - это в городе, а знакомые бабульки обычно сообщают, что на дачах было
-5...7 оС. При этом, если за окном дождь, то все будет в порядке, несмотря на прогноз. Если же небо прояснилось, ветер стих, а давление, по прогнозу, повышается - дела плохи. Здесь одна ночь может погубить или спасти очень весомую часть урожая.
Весной и ранним летом самая необходимая вещь на даче - термометр. Он должен быть установлен не на домике, там температура всегда выше, а в середине участка, на высоте около 1-1,5 м. Если к вечеру температура понизилась до 2 оС, ваши посадки под угрозой. На каждом участке - свой климат, это зависит от расположения участка, направления ветров и многого, многого другого.
Самый верный способ определить, будет ли заморозок именно на вашем участке - показания двух термометров - сухого и влажного, и прилагаемая таблица, ее желательно разместить рядом с термометрами, запаяв в полиэтилен. Собрать такой прибор не составит никакого труда, просто надо купить в магазине два одинаковых термометра, при этом важно, чтобы при покупке они показывали одинаковую температуру, а то - всякое бывает.
На даче их размещают подальше от домика, один подвешивают просто так, а нижнюю часть второго обматывают фитилем, конец которого должен быть погружен в воду, а вода с фитиля имела возможность все время испаряться. Как только вы это сделаете, термометры начнут показывать разную температуру - сухой - обычную, а влажный - «точку росы». Взглянув на таблицу и найдя клеточку на стыке показаний двух термометров, легко определить, есть ли угроза заморозка именно на том месте, где вы стоите, причем по опыту с вероятностью почти 100 %. Например, показание сухого термометра 15 оС, а влажного 8 оС, это синяя клеточка, вроде и тепло, но заморозок - обеспечен. Если клеточка находится в зеленой зоне - заморозок возможен, если в белой - все в порядке (табл.).
РАССАДА НА БАЛКОНЕ
Если у вас еще есть рассада на открытом балконе, при небольших заморозках
(-1…4 оС) за нее можно быть спокойным. Это легко перенесут все многолетние цветы, астры, петунии, прочая цветочная мелочь, земляника. Все же надо спрятать от мороза георгины, циннии, все цветы с толстыми мясистыми стеблями. Из овощей - с томатами вообще ничего не произойдет, то же - и с капустой, только закалятся, перцы лучше внести в дом, а баклажаны желательно до самой высадки держать в тепле. Что касается огурцов и их ближайших родственников - кабачков, тыкв, патиссонов, арбузов и дынь, то им вообще не место на холодном балконе. У них от холода в первую очередь страдают корни. Растение может выглядеть достаточно прилично до июля и даже августа, да вот только не даст урожая.
САД И ОГОРОД
За все времена земледелия было придумано всего два способа спасения цветущих деревьев от мороза: дождевание, что довольно проблематично осуществить на дачном участке, и дымление. Дымление повышает температуру воздуха всего на один-два градуса, но чаще всего - этого достаточно, ведь самый холодный воздух стелется по земле.
Устроить дымовую кучу - проще некуда. Нижний слой делают из любого природного горючего материала - щепок, коры, шишек, сухой травы или ботвы, сухих прутьев, верхний - из влажных листьев, влажной ботвы, скошенной травы. Все засыпают сверху землей, оставляя только одно отверстие внизу - для розжига и выхода дыма. Теперь саду почти ничего не страшно. Куч делают примерно столько, сколько соток занимает сад, и располагают их подальше от парников, теплиц и, естественно, дачного домика.
Тяжелее всех придется землянике, она растет у самой земли. Цветки земляники гибнут при -1…3 оС, а при -4 оС - и все завязи. Укрывать пленкой без каркаса - почти бесполезно, здесь два варианта - подложить под пленку тряпки или газеты, либо сделать каркас.
На огороде не боятся почти никаких морозов морковка, петрушка, горох, бобы, укроп, шпинат, все луки, многолетние цветы. Свекла может погибнуть полностью, у редиса - только прихватит ботву, корнеплод нарастет, салаты тоже могут дать новые листья. Фасоль погибает прямо в гряде, даже если не показалась на свет, а только проклюнулась, ее надо укрыть. Цветы - долго перечислять, но первыми погибнут бархатцы, шафраны и все, у кого толстый мясистый стебель. Ничего не будет астрам, у петуний могут замерзнуть только цветки. У розочек отмерзнут листья, и цветки будут мельче, обычно дело на этом и кончается. На всех культурах и на всех грядках справиться с заморозками поможет любая мульча - перегной, торф, компост, трава. Эти субстанции содержат воздух, а он дольше держит тепло. Картофель и другие растения с мощными побегами перед заморозком можно просто окучить землей.
Если побило морозом рассаду капусты - сразу этого и не заметишь. Все зеленое, листья толстые и крепкие, растут. Вот только серединка через несколько дней после заморозка становится совсем гладкой, а зачаток кочана находится не по центру, а где-то сбоку. Все, толку не будет - это вымерзла точка роста, рассаду надо заменять, в противном случае вырастет один пустой кочан или несколько таких же.
Укрывают посадки традиционными материалами, всем, что есть на даче, включая ящики, ведра, газеты, половинки пластиковых бутылок, и даже консервные банки. И не надо снимать укрытие каждое утро, можно оставить его на все время похолодания, ничего, кроме хорошего от этого не случится. Замечательно помогает и простой пучок травы, брошенный на точку роста капусты.
Для сохранения рассады капусты есть радикальное средство - легкий укрывной материал сверху от высадки рассады и до конца лета, я именно так и делаю. Ни заморозки, ни крестоцветная блошка, ни совки, ни белянки, ни капустная муха - ничего не страшно.
ТЕПЛИЦА
К началу июня в теплице обычно находятся остатки редиса и разной рассады, им уж точно - ничего не будет, они много чего испытали и закалились. А вот «домашние» теплолюбивые культуры при сильных заморозках придется закрывать и в два слоя. Первым может быть любой укрывной материал прямо по растениям, второй - пленка на каркасе. Все концы пленки надо засыпать землей.
Между растениями и вокруг, опять же, при очень сильном заморозке, можно разложить бутылки и канистры с водой, кирпичи, камни, и вообще, как можно больше разных предметов. Все это днем нагреется, а ночью будет работать, как батарея отопления. Есть и специальные отопительные шашки для теплицы - «Климат». В крайних обстоятельствах могут помочь даже обычные свечки, естественно, с соблюдением всех мер предосторожности.
Кстати, пример из жизни по технике безопасности. Знакомые в Якутске тоже умудряются выращивать томаты в теплице. Но с печным отоплением. Поехали на дачу спасаться от заморозков -10 оС - это же Якутск! Утром звоню, спрашиваю: «Ну, что, не замерзло?» «Не, не замерзло. Сгорело!» Хорошо, что сгорела только теплица, учитесь на чужих ошибках.
ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ
НЕ ПОВЕЗЛО…
По опыту, подмерзшие баклажаны и перцы почти всегда лучше выбросить и купить новую рассаду на рынке. Обычно баклажаны умирают долго, но насовсем, а перцы стараются, но не успевают дать новые побеги, ну, штуки три перчиков и нарастят, тоже не стоит овчинка выделки. Кабачки, тыквы, физалис, огурцы - покинули нас навсегда.
Зато, сколько лет копаю землю - столько и восхищаюсь томатами, насколько они живучи и неприхотливы. И здесь хочется привести пример из жизни. Ранним утром, часов в 5, просыпаюсь от шума - рыдает соседка по даче. От томатов ростом - мне по пояс, выращенных дома с февраля, после заморозка остались одни скелеты, погибли не только листья, но и побеги. Для начала мы (чисто интуитивно) принялись отливать томаты ледяной водой, и некоторые побеги и даже листья все же восстановились прямо на глазах, часам к 7 утра. Но общий вид оставался прискорбным. И тут я вспомнила, что у меня есть ампула Эпина. Мы все обрызнули, закрыли от солнца, и произошло настоящее чудо - томаты ожили, дали новые побеги, а потом и урожай, разве что пасынков было побольше.
После заморозков можно использовать и другие стимуляторы роста, в основном это - вещества природного происхождения, а не «химия», они повышают иммунитет растений и помогают им пережить стресс.
Хороших всем урожаев и лета без заморозков!
Здравствуйте, уважаемые друзья!
Майские заморозки приносят немало хлопот огородникам. Многие успели посадить и посеять не только весьма устойчивые к холоду растения (чеснок, лук, редис, свеклу, морковь, капусту), но и изнеженных южан: томаты, огурцы, кабачки, патиссоны, амаранты, баклажаны и даже арбузы. А синоптики вдруг пообещали похолодание. Сегодняшняя статья о том, как от майских и июньских возвратных морозов.
Мне приходилось коротать не одну бессонную ночь в обществе беспокойных садоводов, дежурить у костров-дымарей в ожидании рассвета, когда перед самым восходом солнца воздух становится так сух и колюч, что цветы и листья мертвеют прямо на глазах...
Как спасти растения от заморозков
Назову вам целый ряд способов утепления растений от любого весенне-летнего заморозка.
Костры-дымари для защиты садов и огородов - общеизвестны. Их зажигают при нулевой температуре воздуха. На костер кладите сухие «коровьи лепешки» или насыпайте торф - они дают много дыма, обволакивающего сад, огород, растения. Дым не пускает к ним холод. В садоводческих товариществах и на дачах будьте бдительны с огнем, чтобы дом не стал костром. И не вздумайте устроить такой дымарь в теплице. Один знакомый зажег в ведре костерок, засыпал торф, занес в пленочную теплицу, а сам спасть пошел. Утром проведал - теплица сизая от дыма, сам еле прочихался. А помидоры завяли! Не от мороза, а от дыма. Угорели.
Теплицы обогревайте просто: ставьте бак ведра на четыре с водой и включайте электрокипятильник. Парилка - не морилка. Еще лучше электрокалорифер, тепловой электровентилятор. Главное, лишь бы не стало холоднее нуля. Еще промышленность выпускает специальные ленточные гибкие электронагреватели, вроде вожжей. Их зарывают в грядку (обкладывают густой, вязкой глиной, засыпают землей). Сверху сажают рассаду. При угрозе заморозка или когда ночь слишком холодна, электрогрядку включают в сеть.
А еще есть таблетки, вроде шайб, которые мальчишки зимой гоняют по льду. Но у них другой состав! Это - термические нагреватели. Их поджигают, и они жарко тлеют под пленочным укрытием над грядой без дыма и копоти ночь напролет.
Наши деды обходились без электричества и шайб. Маленькая печка в стеклянной теплице позволяла с марта заниматься выращиванием редиса, лука и даже огурцов. Могут выручить в наши дни старомодные керогаз, керосинка - их зажигают на ночь в тепличке или на грядке, а сверху натягивают пленку на дугах. Сквозь тонкие щели под пленку проходит воздух, нужный для горения.
Горожанин, из тех, кто выбирается на дачу только в выходные, может обойтись без керосинок и спасти растения, находясь в это время далеко от огорода. Для этого в теплице над грядой следует устроить дополнительное пленочное укрытие. Представляете: теплица, а в ней еще и парник! Таким способом я спасал свои помидоры даже от восьми градусных морозов. Правда грядка была начинена биотовливом, как старый добрый русский парник.
Чтобы узнать секреты крестьян-огородников, как они или их матери, бабушки и прабабушки обходились, я ходил по нашим городским рынкам и разговаривал с продавцами соленых огурцов. Не с наемными торгашами, не с перекупщиками, а с огородниками. Их легко узнать с первых же слов по открытости, доверчивости, рассудительности - по всем этим замечательным качествам, свойственным работящим земледельцам. Кое-чем, что удалось узнать, поделюсь с вами.
- Первое. Паровые гряды. В огороде роют траншеи глубиной 40 сантиметров,насыпают на дно слой щепы (изоляция от глубинного холода, оставшегося с зимы). На щепу наваливают биотопливо, то есть соломенный навоз слоем до 30 сантиметров, поливают его горячей водой и сразу засыпают землей так, чтобы вдоль гряды над навозом по земле шла ложбинка, а с боков были гребни. Земляная перина должна быть не менее 20 сантиметров. И такой же высоты гребни. Посадки огурцов, помидорной рассады делают по ложбинке, то есть по середке. Снизу их греет биотопливо. В случае мороза на гребни кладут поперечные палки, сверху накрывают соломенными либо камышовыми матами или раскатывают половики-дорожки, полотно, клеенку. Так в средней России делали.
- Второе. Сажают обычным способом, на обычную грядку, вешками обозначают рядки - если огурцы семенами сеют сразу в грунт. А когда рассадой сажают, вешек не надо. Затем гряду присыпают сеном. В теплую погоду сено отодвигают. В ожидании мороза сено сдвигают валиком, над посадками. Так в Новгородской области, в Приильменье обходятся.
- Третье. Вертят кули из рубероида и на ночь перед морозом закрывают этими шапками посадки. Такие кули легко хранить в кипах, надев друг на друга, и служат они годами. А многие накрывают на ночь ведрами, а то и чугунами, кастрюлями. Кто не накрыл - у того черная ботва. Кто накрыл - снимет колпак: все живо, здорово. Вместо кастрюль и ведер обходятся картонными коробками.
- Четвертое. Еще сажали помидоры, огурцы, тыквы в пещерки. Их просто сделать. В грядку втыкаешь, ввинчиваешь ведро без дна. Из него вычерпываешь землю. Достал ведро - осталась пещерка в земле. На дно сажаешь рассаду. Сверху стеклом укрываешь. Готова персональная келья. Рассада растет, пока не упрется в стекло, а к этому времени морозов не будет. Но для такой рассады внизу должно быть биотопливо, а то корням слишком холодно в весенней земле. Ведь томаты уже при 10 градусах тепла останавливаются в росте. А что корням холодно, огородник легко поймет по красновато-синюшному цвету листьев.
- А самый простой способ открыл для себя случайно. Проще не бывает! На грядках взошли кабачки, крукнеки, подрастает амарант - и вдруг по интернету узнаю: ночью будет мороз. Я все кастрюли, ведра, пустые ящики, все колпаки перевернул над кустами. Но все равно осталось много зеленого. Как быть? Нарвал зеленой травы, прикрыл амарант - он уцелел. Крукнеки землей засыпал. Утром разгреб - живые! Кабачки, для опыта, засыпал сухим торфом. Мороз прошел, я торф на грядку откинул - кабачкам тоже хорошо! Теперь знаю: в жару торфяная мульча защищает землю от иссушения, а в холод, если ростки прикрыть, можно от мороза: нагребите курганчиком.
В холодном, неблагополучном для огородничества Тихвинском районе встретил в начале июня пожилую огородницу вепсянку. Она шла из леса с огромной охапкой зеленых веток ивы. Объяснила, что ночью будет заморозок, а ветки нужны, чтобы рассаду укрывать.
И еще совет: у кого помидоры погибли в теплице, и вам не хочется заново сажать, - сейте на их месте огурцы! Уже через полтора месяца с урожаем будете.
Разумеется, траты на электричество или на пленку для двойных стен в овощном доме не совсем огородникам по карману. Я поступил просто. Поставил две бочки в разных концах теплицы, наливаю доверху воды. Днем, когда жарко, вода забирает лишнее тепло, накапливает его, а ночью бочки медленно остывают и обогревают воздух и растения. Чтобы вода лучше нагревалась, накрываю бочки пленкой. Положу в воду несколько веток, чуть притоплю - и на них пленочный круг. Теплой, почти горячей этой водой поливаю растения. Они от этого лучше растут, особенно если добавить в бочку ведро свежего коровяка и он забродит. Хорошая подкормка получается из крапивной сечки, сдобренной горстью минералки, когда это все покиснет неделю в бочке с теплой водой.
Напомню читателю об укрывных материалах, которые в последние годы довольно широко используются нашими огородниками как защита от морозов-утренников, от ветров-суховеев, от букашек-вредителей. Это лутрасил и спанбонд.
Финские фермеры применяют лутрасиловые накидки для ускоренного созревания земляники: урожай собирают дней на десять раньше. Это выгодно: первые ягоды на рынке много дороже «сезонных». Одна тонкость тут есть: на время цветения надо укрытия снимать с грядок, чтобы пчелы и шмели садились на цветы, опыляли, чтобы ягоды завязывались.
Лутрасил защищает от заморозков в 2 - 3 градуса, в зависимости от типа материала. Его можно использовать без каркаса, как накидку. Но наша практика показывает, что на дугах получается все же лучше. Больше будет простора для роста тех же огурцов, помидоров, перца, редиса. Под этой защитой ветер не мнет листья и наши овощи никакой вредитель не тронет.
Самое главное - нетканные материалы «дышат», в отличие от полиэтиленовой пленки. Значит, если уедешь с дачи в город, не надо тревожится, что в жару рассада «сгорит», а в холод - замерзнет! Лишние испарения из теплицы будут уходить в атмосферу, здоровый воздух не даст развиваться стеблевым гнилям, которые так пагубно влияют на жизнь обитателей тепличных теремов.
Как всякий осторожный огородник, я накрываю теплицу прочной пленкой, способной выдержать до восьми сезонов без замены. Внутри теплицы над грядкой с помидорной рассадой на колышках натягиваю каркас из рыболовной жилки 0,5 миллиметров. По каркасу накидываю тонкую кисею лутрасила. Ночью заморозок. Пленка на теплице сплошь заледенела, но внутри под лутрасиловым чехлом рассада осталась зеленой и здоровой. Для лучшего противостояния заморозкам додумался на ночь обрызгивать водой это укрытие. Замерзнет - под ледяным панцирем растения все равно останутся живы.
Встанет солнце. Трава бела от инея. Над грядкой сверкает ледяной «гроб»: под «хрустальной» крышей живые, здоровые ладошки кабачков ловят теплый утренний свет.
Обратите внимание: некоторые типы укрывных материалов имеют «лицевую» и «изнаночную» стороны, о чем не все огородники знают. Если натянуть материал как крышу, со скатом, и лить воду, лицевая сторона ее не пропускает. Хотите, чтобы дождь стекал, - кройте парник лицевой стороной кверху. Хотите, чтобы дождь поливал грядки, - кройте «лицом» внутрь. Каждый способ по-своему интересен. Капусте, конечно, душ понравится. А помидорам и огурцам? Думайте, господа! И желаю вам при любом весеннем морозе!
Из книги Владимира Машенкова «Огородная душа»
Итак, семена у большинства огородников уже приобретены. Вечный вопрос: что можно посадить ранней весной на грядках, каким растениям не страшен легкий морозец. Что сажать в феврале или марте в открытый грунт. Что нужно и можно посадить в первую очередь, а какие культуры могут подождать лучших времен. Ранней весной в феврале-марте, даже когда почва еще не прогрелась, можно посадить не так уж мало культур — сельдерей, морковь, редис, петрушку, пастернак, горох, лук-чернушку. Все эти культуры хорошо переносят легкие заморозки. Но, чтобы ваши труды не пропали даром, нужны все-таки определенные знания.
Морковь
Семена моркови начинают прорастать при температуре 3-4°С, а самая лучшая температура – 18-20°С. Это дает возможность посадить её в марте, а на Кубани даже в феврале (февральские окна), максимально используя накопившуюся влагу в почве. Глубина заделки семян – 3-4 см.
Морковь развивается под землей, следовательно, для формирования ровного красивого корнеплода нужна рыхлая плодородная почва. Перед посевом надо внести на 1 кв. м 2-3 кг перегноя, 20-25 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли.
Морковь – холодостойкое растение. Она хорошо растет и развивается при прохладной погоде, поэтому ранний урожай можно получить уже в мае. Но это, конечно, будет молоденькая морковка, которую обычно на рынке продают пучками и которую так любят детишки.
Петрушка
Семена петрушки прорастают при температуре 1-5°С. Всходы появляются через 12-15 дней. Петрушка тоже хорошо растет при прохладной погоде. Её всходы не боятся заморозков, а при хорошем снежном покрове петрушка и зимой под снегом остается зеленой.
Петрушку сеют на глубину 1-1,5 см, мульчируют перегноем. После появления настоящих листьев подкармливают диаммофоской, аммофосом, калийным удобрением.
Пастернак
Это неприхотливое растение. Он холодостоек, семена прорастают медленно, всходят на 20-24 день. Всходам не страшны заморозки. Засуха для пастернака – тоже не проблема. Его можно посадить в любую почву — он не особо требователен к ней. После появления 2-3 настоящих листочков проводят подкормку.
Редис
Редиску высевают, когда почва прогреется до 2-3°С. Обычно такая температура бывает в феврале или марте. Для лучшего использования площади грядок и хорошего развития растений сеют семена 5 × 5 см с помощью решеток для яиц. Решетками, как маркером, размечают грядку и семена кладут в полученные в земле углубления. Получается довольно широкая грядка из 6-ти рядочков. Длину грядки выбираете сами. Затем делаете проход шириной 20-30 см (длина ступни) и повторяете процедуру посева. Углубления с семенами редиса засыпаете или песком, или (я так делаю) смесью влажной земли с вермикулитом. Вермикулит хорошо разрыхляет почву и дольше сохраняет влагу в земле, а значит плоды не будут растрескиваться при нерегулярных поливах.
Всходы редиса хорошо переносят заморозки до -3°С, уже взрослые растения – до -5°С.
Горох
Горох переносит заморозки до минус 4°С. Семена прорастают при температуре 1-2°С, а мозговые сорта при – 4-8°С. Это растение любит влагу, но не выносит высокого стояния грунтовых вод. Это хороший предшественник для всех культур. Внесение полного минерального удобрения при посеве повышает содержание сахара.
Лук
Семена лука (чернушка) прорастают при температуре 2-4°С, переносят легкие заморозки. Корневая система лука даже лучше формируется в прохладный период. А для образования луковиц нужна температура 20-25°С. При более высокой температуре рост лука замедляется.
Семена лука лучше замачивать перед посевом в растворе борной кислоты (5 г на 1 литр воды). Затем их подсушивают до сыпучести и высевают. Глубина заделки чернушки – 2-3 см. Подкормку проводят в фазе 2-х листочков, а в период, когда начинает формироваться луковичка, — нитроаммофоской, диаммофоской.
Сельдерей
Выращивание сельдерея лучше начинать с предпосевной подготовки семян. Для более быстрого прорастания их замачивают в воде в течение 2-3 дней при комнатной температуре. Воду меняют 2-3 раза в сутки.
У сельдерея от сева до получения рассады, пригодной для высадки в грунт, проходит обычно 70-80 дней.
Высадку рассады при благоприятной погоде можно начинать уже во второй половине марта. Перед этим её обильно поливают, чтобы снизить повреждение корневой системы.
И еще одно предупреждение: внесение гербицидов, фунгицидов и инсектицидов на посадках зелени ранней весной недопустимо
