Технология бурения на воду – скважина своими руками. Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения Как пробурили скважину воды самостоятельно вручную

Бурение с помощью ледобура потребует минимального финансового вложения. При этом используется обычный бур и наращиваемые на него штанги. Роль шнека будет выполнять его нож, а штанг – обычные металлические трубы. Для ускорения процесса бурения к кромкам ножа привариваются дополнительные резцы. В наличии должны быть обсадные трубы, формирующие ствол скважины.

Бурение ледобуром предусматривает ряд последовательных действий:

1. подготовку направляющего углубления (рытье ямы глубиной 50–60 см);
2. после пройденного метра глубины осуществляется формирование ствола скважины: производится опускание обсадной трубы, диаметр которой больший диаметра бура;
3. при опускании бура на всю длину прикрепляются с помощью резьбового соединения удлиняющие штанги (формируется обсадная колонна);
4. периодически производится проверка вертикальности ствола скважины с помощью забитых между обсадной трубой и грунтом деревянных клиньев;
5. после появления в скважине воды и решения прекратить дальнейшее бурение, устанавливается фильтр и засыпается пространство между обсадной трубой и грунтом.

Иногда производится монтаж обсадной трубы после бурения. Соединенные последовательно с помощью резьбы или пайки трубы вводятся в скважину, а забой дополнительно очищаются от шлама.

Иметь на приусадебном участке личный источник чистой воды очень важно, так как центральное водоснабжение доступно не всегда. Хорошим решением является бурение скважин на воду. Не обязательно должны быть задействованы специалисты и промышленная буровая установка — бурение скважин на воду доступно каждому. Попытаемся разобраться, как может быть пробурена скважина для воды своими руками.

Самыми распространенными являются два типа: фильтровая и артезианская. Первая бурится на глубину до 30 м и достигает верхнего водоносного слоя. Диаметр трубы выбирается около 130 мм. Вода из нее обычно используется для полива клумб и садовых насаждений. Из-за высокой вероятности заиливания срок службы такой скважины сравнительно мал.

Артезианская бурится на глубину от 20 до 200 м: целью такого бурения является достижение известкового водяного слоя. Диаметр трубы выбирается немного большим – до 160 мм. Расходы существенно возрастают, но и срок службы скважины при этом увеличивается до 50 лет.

О существующих способах бурения

Пробурить скважину можно различными способами.

1. Шнековый способ используется для бурения неглубоких (до 30 м) скважин в мягких, рыхлых почвах.
2. Роторный – метод основан на вращении бура.
3. Ударно-канатный — такое бурение предполагает пробивание грунта долотом, поднимаемым и опускаемым на канате.
4. Колонковый – используется бур в виде кольца, которое вращаясь, разрушает грунт.

Шнековый способ наиболее простой для ручного бурения.

Необходимое оборудование и инструмент

Скважина на воду может быть получена при помощи различного оснащения, выбор которого зависит от типа грунта и способа бурения. Инструмент должен быть изготовлен из твердых сортов углеродистой стали.
Обустройство скважины на воду может быть выполнено с использованием буровых головок следующих типов:

1. Спиралевидный бур – применяется для глинистых грунтов. Длина бура – 260-290 мм, диаметр – 45-85 мм.
2. Долотообразный бур: его наконечник может быть плоским, иметь вид креста или пики. Используется при бурении в твердых породах ударным способом.
3. Бур в виде ложки – представляет собой эксцентрический металлический цилиндр со спиралевидной или продольной прорезью. Хорошо зарекомендовал себя при бурении в песчано-глинистых грунтах и суглинках. Длина бура – примерно 700 мм, диаметр нижней части – от 70 до 200 мм. Позволяет увеличить за один прием глубину скважины до 400 мм.
4. Желонка — предназначена для работы в рыхлых грунтах ударным способом. Обычная желонка изготавливается из металлической трубы длиной до трех метров. Наружный диаметр от 95 до 220 мм, внутренний – в пределах 25-95 мм. Бывают также желонки поршневого типа.

Бур (шнек) может быть изготовлен из обычного рыбацкого ледоруба. К нему нужно приварить дополнительные резцы, изготовленные из заточенных частей напильников.

Необходимо также иметь:

• трубы металлические для удлинения коленьев треноги;
• инструмент для земельных работ: лопаты, садовые тележки;
• насос с водяным шлангом;
• козлы;
• направляющие из бруса для центровки в скважине трубы;
• газовый ключ № 3;
• сетку для просеивания гравия и гравий мелкой фракции.

Ручное бурение: подготовительный этап

Чтобы узнать, какой глубины должна быть скважина на воду на участке, не стоит обращаться в геодезическое предприятие: проще расспросить владельцев скважин возле соседних домов. Водоносный слой проходит на одном уровне, и отклонение может составить не более двух-трех метров. Если до воды не глубоко – задачу можно решить без буровой вышки: для этого нужны укороченные штанги длиной по 1,5 м. Для глубокого бурения вышка необходима.
Поэтапно подготовка к бурению с помощью вышки может быть представлена следующим образом:

1. Необходимо вырыть шурф, глубина которого – 2м и более, размеры – 1,5×1,5 м. Это нужно для того, чтобы верхний рыхлый слой не осыпался и не мешал бурить.
2. Грунт следует укрепить деревянными щитами, сбитыми из досок.
3. Если верхний слой грунта состоит из плотных пород – шурф не нужен. Достаточно расчистить и разровнять участок выполнения работ, после чего сделать углубление около 500 мм для установки бура.
4. При отсутствии промышленно изготовленного оборудования вышку можно соорудить самостоятельно: для этого годятся бревна, металлические швеллеры, трубы или уголки.
5. В месте бурения устанавливается буровая вышка, по центру скважины к вышке подвешивается колонка, представляющая собой набор удлиняемых (с помощью муфт-переходников) в процессе работы штанг. На ее конце устанавливается буровая головка.
6. Подготавливаем обсадные трубы: в их стенках сверлим перфорационные отверстия диаметром 5 мм выше на 500 мм от нижнего края, равномерно распределяя их по трубе на протяжении 2м.

Технология бурения скважин на воду

Бурение представляет собой циклический процесс, при котором шнек необходимо периодически очищать от грунта, для чего его необходимо полностью извлекать из скважины. Постепенно продвигаясь, достигают водоносного слоя, в результате образуется скважина на воду.

Технология поэтапно может быть расписана следующим образом.

1. После установки бура его начинают вращать. Постепенно углубляясь, он создает большее сопротивление и чтобы его преодолеть, необходимо задействовать достаточное количество помощников. Смягчать движение бура можно при помощи воды: ее необходимо подливать небольшими порциями.
2. Совершив несколько оборотов, бур извлекают и очищают. Грунт, по мере его накопления, вывозят.
3. Постепенно углубляясь, необходимо наращивать бур с помощью дополнительных колен. Рукоятку следует переставлять выше после того, как она опустится до земли. Для того, чтобы начинать работу с высоко укрепленной рукояткой, необходимо пользоваться козлами. Вместо рукояти в некоторых случаях используют газовый ключ № 3.
4. Работу продолжают и после того, как будет достигнут первый водоносный слой. Это можно заметить по влажному грунту, извлекаемому из скважины. Чтобы предотвратить затягивание шнека, на этом этапе влажный шлам следует извлекать небольшими порциями.
5. Скважина должна быть глубже верхнего слоя глины, в противном случае не избежать проникновения в скважину поверхностных грунтовых вод.
6. Перед тем, как начать вращение шнека, буровые штанги необходимо несколько раз переместить вверх-вниз, прочищая, таким образом, скважину.
7. В готовую скважину опускается полиэтиленовая жесткая толстостенная труба, а зазор между ней и стенкой грунта следует заполнить мелким гравием. Можно использовать металлическую сварную трубу, но она не устойчива к коррозии.

Другой способ предполагает использование треноги: с помощью лебедки в обсадную трубу опускается стакан до дна скважины. Совершая возвратно-поступательные движения, он набирает грунт, который затем извлекается наружу. Постепенно скважина углубляется до необходимого уровня.

Чтобы скважина под воду была чистой, необходимо задействовать мощный центробежный или вибрационный насос для «раскачки». Во время этого процесса мелкий гравий будет уплотняться и оседать, поэтому необходимо его постепенно подсыпать.
Раскачка длится долго, при этом расходуется много воды, для отведения которой следует вырыть канаву в сторону склона или естественного водоема.
После того, как уровень воды в скважине будет достаточным для нормальной ее эксплуатации, в трубу опускают постоянный, менее мощный насос. Перед каждым включением насос рекомендуется поднять и опустить несколько раз: при этом твердый осадок будет захвачен и выведен из скважины. Это замедлит процесс заиливания. Буровые скважины на воду, как показывает практика, могут служить более 15 лет. Для увеличения этого срока проводят периодическую очистку скважины.

Чтобы определить, можно ли использовать полученную воду в качестве питьевой, необходимо провести анализ в санитарно-эпидемиологической лаборатории.

Обустройство надземной части скважины возможно в виде колодца, в котором устанавливается необходимое оборудование, или в виде надземной колонки.

В конце — видео, на котором показан один из вариантов окончания работ и проведения воды в дом.

Благоустроенная скважина на даче - условие практически обязательное для комфортного отдыха, ведь централизованный водопровод за городом организован далеко не всегда. Однако буровые работы стоят дорого, а ожидаемый результат владельцам участка не гарантирован. Желание сэкономить и руководить процессом побуждает многих дачников заняться бурением скважины самостоятельно. Выполнить эту задачу сложно, но вполне возможно.

Глубоко ли вода на вашем участке?

Для начала следует определиться с типом скважины, выяснив, насколько глубоко залегает в конкретной местности водоносный пласт. Возможностей для этого несколько:

• гидрологические карты;
• разведочное бурение;
• опрос соседей.

Первое, как и консультации инженера-гидролога, можно получить в профильных ведомствах. К разведочным бурильным работам обращаются лишь в крайнем случае, поскольку это удовольствие дорогое. Чаще всего владельцы участка просто расспрашивают своих соседей, которые уже являются счастливыми обладателями действующей водяной скважины или колодца, о характеристиках объекта.

Немного о видах водяных скважин

По результатам оценки глубины водоносного пласта владельцам дачи придется выбирать из трех вариантов:

• вода залегает близко, на глубине до 12 метров - ;
• водоносный слой не глубже 50 метров - скважина «на песок»;
• вода находится очень глубоко, до 200 метров - скважина «на известняк».

Близкое к поверхности пролегание водоносного слоя встречается редко. Счастливые владельцы такого участка могут сделать скважину-иглу, на создание которой понадобится всего один день или даже несколько часов. Технология создания абиссинского колодца состоит в том, что грунт как бы прокалывают довольно тонкой трубой: всего 1-1,5 дюйма. На конце трубы устанавливают конусовидный , который облегчает проникновение сквозь толщу грунта. Сверху монтируется всасывающий насос. Однако воды из абиссинского колодца поступает немного, поэтому может понадобиться сооружение еще одного источника воды этого типа. Компактные формы абиссинского колодца позволяют пробурить такую скважину даже в подвале дома.

Скважина «на известняк», т. е. артезианская, также встречается не часто. Этот вариант хорош тем, что позволяет получать большое количество очень чистой воды. Но своими силами успешно пробурить такую скважину практически невозможно, понадобится привлекать бригаду с профессиональным бурильным оборудованием. Кроме того, артезианские источники воды необходимо лицензировать в соответствующих органах. Обратите внимание, что если под дачным участком пролегает слой артезианской воды, имеет смысл обсудить с соседями совместную оплату услуг бригады, поскольку такая скважина может с легкостью обеспечить водопотребление нескольких домовладений одновременно.

Для создания абиссинского колодца в грунт забивается тонкая полуторадюймовая труба с наконечником-фильтром. Компактные размеры и простая технология позволяют устроить такую скважину в подвале дома или сделать дополнительный источник воды на дачном участке

Чаще всего вода пролегает на горизонте в пределах пятидесятиметровой глубины. Такая скважина может быть выполнена даже начинающими бурильщиками одним из методов, разработанных для подобных ситуаций. Каких? Читаем дальше.

Какой способ бурения выбрать?

Для таких масштабных бурильных работ понадобится специальная установка, которую можно изготовить самостоятельно. Тип установки зависит от выбранного метода бурения:

• ударно-канатное;
• шнековое;
• роторное.

Чтобы сделать агрегат, способный создать узкую скважину глубиной несколько десятков метров, помимо обычных инструментов понадобится дрель, болгарка и сварочный аппарат. Неопытным мастерам рекомендуется приобрести навыки работы с этими сложными устройствами. Хотя создание самодельной бурильной установки потребует немало времени и сил, устройство можно будет эффективно использовать и в дальнейшем, например, при монтаже свайного фундамента. Некоторые умельцы с такой установкой начали собственный бизнес по устройству водяных скважин на соседних дачах.

Вариант #1 - ударно-канатная установка

Рабочий инструмент такой конструкции - довольно тяжелый патрон и желонка, укрепленные на тросе. Трос с грузом подвешивают вертикально на специальной станине. Грунт разбивают с помощью патрона и вынимают желонкой, пока глубина шурфа не достигнет водоносного слоя. Вес патрона должен составлять не менее 80 кг. Вручную такие устройства сейчас практически не используют, операции выполняют с помощью роторного мотора, который поднимает и опускает канат с грузом.

Для создания ударно-канатной бурильной установки понадобится желонка и патрон с заостренными краями, а также трос, рама, на которой будет укреплен груз, и мотор для управления тросом

Нижний край патрона рекомендуется наточить, а также закрепить на нем несколько острых треугольных элементов, чтобы повысить эффективность работы. Сначала в земле делают отверстие подходящего диаметра с помощью обычного садового бура, а затем начинают работу с патроном и желонкой. Ударно-канатное бурение вполне эффективно как на легких, так и на глинистых грунтах.

Интересный вариант такой установки представлен на видео:

Вариант #2 - шнековая бурильная установка

При работе этого устройства грунт вынимают с помощью специального бура, который делают из 100-миллиметровой стальной трубы. К ее нижнему концу приваривают пару витков шнека диаметром примерно 200 мм. По краям шнека устанавливают два наклонных стальных ножа. Сверху монтируют съемную ручку, также изготовленную из отрезка стальной трубы.

Для изготовления бура к металлической трубе приваривают несколько витков металла с заостренными краями. По мере углубления ствола скважины трубу наращивают до необходимой длины

По мере углубления конструкции в грунт основную трубу наращивают с помощью резьбового соединения или муфты. Устройство закрепляют с помощью вышки-треноги, сделанной из дерева или металла. Для выемки довольно тяжелой трубы из шурфа рекомендуется использовать лебедку с электромотором.

Вот пример проведения работ по шнековому бурению с одновременным проведением обсадки:

Вариант #3 - установка для роторного бурения

Это самый сложный, но и самый надежный вариант установки для бурения скважин. Самостоятельно можно сделать только раму для такого устройства, а прочие элементы, такие как буровая штанга, вертлюг, лопастной бур, мотопомпа и мотор-редуктор, рекомендуется приобрести у надежного производителя. С помощью такой установки можно осуществлять бурение с промывкой, ударное, вращательное бурение и т. д. Возможность подавать раствор, который размывает грунт и облегчает его выемку, увеличивает скорость бурильных работ в несколько раз.

Пример работы:

Обратите внимание, что если кто-то из соседей уже имеет опыт самостоятельного бурения скважины, имеет смысл поинтересоваться возможностью одолжить уже готовое буровое оборудование.

Порядок работ при бурении «песочной» скважины

Как и любое важное дело, бурение скважины следует начинать с составления проекта-схемы. Для начала нужно выбрать подходящее место для скважины. Оно должно располагаться довольно близко к дому и как можно дальше от источников потенциального загрязнения: септика, мест содержания домашнего скота и птицы, бани, берега водоема и т. п. Следует учесть не только уже существующие объекты, но и те, которые еще планируется построить на участке, поскольку перенести скважину на новое место будет, мягко говоря, проблематично.

Когда план составлен, наступает время начать его выполнение. Для этого необходимо:

1. Нанести разметку для будущих работ.
2. Выкопать по разметке шурф, в который будет входить инструмент для бурения (желонка, шнек, бур и т.п.).
3. Установить бурильное оборудование.
4. Произвести бурение в соответствии с выбранной технологией.
5. Опустить в шурф фильтровую колонку, которая представляет собой конструкцию из фильтра, отстойника и трубы.
6. Засыпать песком или щебнем пространство между наружными стенками обсадной трубы и грунтом.
7. Загерметизировать верх трубы и с помощью насоса закачать в нее воду, чтобы промыть фильтр.
8. Откачать воду из скважины с помощью желонки или шнекового насоса.
9. После того, как вода стала чистой, опустить в скважину погружной насос с помощью страховочного троса.
10. Подключить к насосу шланг или водопроводную трубу.
11. Установить на трубу вентиль, которым регулируется подача воды.
12. Выполнить гидроизоляцию выступающей над поверхностью части обсадной трубы.
13. Оборудовать скважинное устье кессоном и приварить его к оголовку.
14. Уложить водопроводные трубы, ведущие к дому, в предназначенные для них траншеи.
15. Выполнить наружную обсыпку кессона грунтом и бетонную отмостку.

Это общий порядок работ, в зависимости от условий в него могут быть внесены необходимые изменения.

Правильно обустроенный кессон предотвращает намокание или промерзание оборудования скважины. Очень удобны в монтаже промышленные модели кессонов, выполненные из прочного пластика

Обзор популярных ошибок новичков

Как известно, грунт неоднороден и состоит из разных пластов. Чтобы успешно провести скважину через них, рекомендуется использовать различные методы бурения:

• песчаные горизонты лучше всего преодолевать с помощью бура-ложки с одновременной промывкой буровым раствором или обычной водой;
• для бурения твердого песка рекомендуется использовать долото;
• на плывунах наиболее эффективным считается использование ;
• для бурения глины лучше использовать змеевик, подойдет также желонка или бур-ложка;
• твердые породы бурят в два этапа: сначала долбят с помощью долота, затем производят выемку грунта;
• галечные и гравийные пласты также проходят с помощью поочередного применения долота и желонки;
• в большинстве случаев подача в шурф воды облегчает бурение и ускоряет его.

Следует помнить, что размеры шурфа должны быть немного больше, чем наружный диаметр обсадной трубы. Выбирая также необходимо учитывать, что минимальный просвет между внутренней стенкой трубы и насосом должен составлять не менее 5 мм, оптимально - 10 мм.

О том, что бурильщики достигли водоносного слоя, свидетельствует состояние грунта. Если из скважины появляется влажный грунт, значит, вода близко. Вскоре после этого буровой инструмент пойдет заметно легче, чем ранее, когда бур попадет в водоносный слой. Следует продолжать работы до тех пор, пока бурение не будет снова затруднено, т. е. пока не будет достигнут водоупорный слой. Только после этого можно прекратить бурение.

Погружной насос для дачной скважины необходимо опустить на правильную глубину. Если устройство расположено слишком высоко, вода не будет поступать в достаточном объеме, а слишком низкое положение приведет к быстрому заиливанию песком

Бывает, что недавно пробуренная скважина вдруг перестает функционировать. Это может говорить о низком качестве проведенных работ. И новички, и профессионалы нередко совершают ряд ошибок во время бурения. Вот самые частые из них:

1. Перебуривание, т. е. бурение на чрезмерную глубину, в результате чего труба «проскочила» водоносный слой. Чтобы исправить ситуацию, следует либо приподнять уже имеющуюся трубу до нужного уровня, либо вставить внутрь трубы новую трубу меньшего диаметра, а старую вынуть полностью или частично.
2. Неполная посадка обсадной трубы в шурф, в результате чего не достигается необходимый дебет скважины. Это происходит из-за грунта обвалившегося в ствол при выемке бурового инструмента. Грунт следует вынуть желонкой (промывание не поможет) и осадить трубу.
3. Недобур, т. е. труба опушена на недостаточную глубину. Скважину добуривают до правильной глубины и внутрь уже имеющейся обсадной трубы вставляют новую, снабженную фильтром.
4. Насос опущен слишком низко, в результате скважина заилена песком. Насос вынимают, песок выбирают желонкой, насос устанавливают правильно.

Чтобы установить погружной насос правильно, его следует опустить на минимальную глубину. Затем медленно погружать, проверяя состояние воды каждые 20-50 см. Когда пойдет песок - достигнуто неправильное положение, насос необходимо поднять до того уровня, на котором поступала чистая вода.

Недостаток собственных колодцев и низкое качество воды в центральных водопроводных системах привело к тому, что забивная скважина снова стала востребованной. В частных домах эта конструкция зачастую, единственный вариант обеспечения водой. К тому же, скважину можно делать как дома, так и за его пределами, возле бани или в огороде. Собственное автономное обеспечение всегда привлекательно, но нужно знать, что представляет собой скважина забивная или иначе, абиссинский колодец.

Что необходимо для сооружения забивных скважин

Схематическое устройство забивной скважины абиссинского колодца

Колодец удобен по всем своим показателям:

1. Оперативность оборудования. Абиссинский колодец можно выкопать за один день, если есть в наличие трубы и остальные комплектующие;
2. Доступная цена. Стоимость труб (основной затратный фактор) невысока, а если водоносный слой находится близко, то процесс ускоряется и значительно облегчается;
3. Подготовительные работы можно начинать уже зимой.

Главное, это узнать у соседей насколько глубоко пролегает слой водоносного грунта или поближе рассмотреть колодцы, находящиеся в округе.

Инструментарий и оборудование для колодца:

• Для начала нужно приобрести трубы для воды длиной не менее 15 м. Важная часть трубчатого колодца – заборник – фильтр, изготавливаемый из того же материала, из которого состоит вся конструкция.

Важно! Длина заборника-фильтра рассчитывается исходя из насыщенности водоносного слоя. При избыточном насыщении длина не превышает 0,5 м, при недостаточном может доходить до 1,5 м.

• Токарю можно поручить изготовление конуса заборника. Его сразу приваривают к детали заборника или оснащают резьбой и прикручивают.
• Перфорация труб обязательна. Для этого отверстия высверливаются по всей длине трубы, диаметром до 0,8 см. Расположение отверстий шахматное, затем трубы оборачивают сеткой, припаивая оловянным припоем по кромочной части.
• Сетка заборника – обязательный элемент, который тоже можно сделать своими руками. Хорошая сетка должна удерживать небольшую лужицу воды и при этом дать жидкости свободно стекать, конструкцию сетчатого элемента можно посмотреть на видео.

Игольчатый фильтр для забивания абиссинской скважины

Важно! Сетка, выполненная из цветного металла на подходит для заборника, из-за особенности к быстрой коррозии и деформации.

• Крепится сетка на саморезы из нержавейки, оснащенные большими шляпками. Для прочности крепления лучше высверлить небольшие (2 мм) отверстия по всей длине труб заборника. Это просто и легко сделать своими руками. А вот после обмотки и крепления сетки, выступающие и лишние части сетчатого полотна нужно обязательно обрезать! Приматывать проволокой неправильно, стоит заборнику зацепиться в грунте за что-то прочное, проволока не поможет, сетка тут же прорвется, и в воду начнут попадать не только мелкие, но и крупные частицы грязи, грунта.
• Трубы удлинения нарезаются кусками 0,5-1,5 м в зависимости от грунтового наполнения. Для мягких пластов допускается чуть большая длина труб.
• Муфты соединительные берите только стальные! А вот для прочности и надежности крепления, лучше дополнить резьбовой шаг, провернув его до половины муфты. Операцию тоже просто и легко сделать своими руками, при наличии некоторого навыка нарезания резьбы. Для минимизации подтекания в местах соединений, муфты присаживают на льняные нити с краской.

Бурение забивной скважины на воду

Производится бурение обычным рыболовным буром с переделанной рукояткой и коловоротом

Если все инструменты и оборудование подготовлены правильно, можно приступать к следующему этапу – забиванию скважины. Предварительно весь процесс лучше посмотреть на видео и воспользоваться нашими советами:

• Производится бурение обычным рыболовным буром с переделанной рукояткой и коловоротом. Рукоятку меняют так, чтобы к буру подсоединить удлинительные колени, коловорот меняют на рукоятку Т-образной формы.

Совет! Чтобы забивание заняло как можно меньше времени, работу лучше делать вдвоем. Это облегчит доставание бура из земли и его очищение.

• Как только обнаружились плывуны, процесс нужно прекратить, опустить в скважину трубу с заборником и взять колотушку. Колотушка – это обычная чурка, оснащенная с двух сторон металлическими скобами, закрепленными вертикально. Трубу надо забивать именно ею, важно лишь соблюдать равномерность ударов.

Совет! Наличие воды в слое проверяется наливанием в скважину жидкости, если она не задерживается, а уходит сразу – место бурения выбрано правильно и скоро будет готов абиссинский забивной колодец.

• После того, как забивание труб закончено, можно подсоединить насос посредством шланга с хомутами и произвести выкачивание воды.

Пример забивного устройства для заглубления иглы

Пошла чистая и вкусная вода, без пленочных образований, пены и осадков – результат достигнут. Но для собственного успокоения неплохо сделать анализ воды в лаборатории, так как своими руками это сделать невозможно, чтобы убедиться в ее безопасности. В случае неприятного запаха или появления пленки, лучше продолжить забивку труб на большую глубину, проверяя время от времени наличие водоносного слоя. Забиваться глубже 15 метров не стоит, это уже получится не абиссинский колодец, а другая конструкция.

Сложно выкачивать насосом воду, если зеркало воды находится на уровне ниже 9 метров. В случае необходимости операции, выкапывается котлован, куда опускается насос или скважина делается с установкой водонасосной станции.

Редко, но бывает так, что водоносный слой не находится. В этом случае трубы вынуть, если не знаете как, смотрите видео, скважину зарыть и пробивать абиссинский колодец своими руками в другом месте участка.

Подготовка скважины к пользованию

Установка наружного насоса на скважину

Итак, вода хорошая, грунтовые воды насыщенные, а значит, можно приступать к обустройству скважины. Для этого набор труб выравнивают над уровнем почвы для удобства подключения. При этом можно заменить последнее надставленное колено на кусок нужной длины или просто отрезать лишнее, нарезав на верхушку резьбу. Резьба требуется для обустройства клапана и подсоединения шланговой части.

Совет! Клапан часто ломается, поэтому лучше установить его перед насосом (наверху), в случае выхода из строя, клапан будет проще заменить. Если скважина предназначена для пользования в теплый период, на зимние холода клапан снимается до весны. А если колодец станет работать круглогодично, то в сильные морозы клапан тоже лучше демонтировать, надевая его только для пользования скважиной, и следить, чтобы в насосе не оставалась вода.

После обустройства клапана, скважина прокачивается ручным насосом, а уже затем, когда система заполнится водой, подключается насос электрический или водонасосная станция. Это обеспечит постоянный столб жидкости в трубе и абиссинский колодец будет работать более эффективно.

Прочистка системы абиссинского колодца

Перед использованием необходимо хорошо прокачать скважину

Как видите, забить скважину своими руками несложно, достаточно набора труб, инструментов и некоторого терпения. В процессе работы заборник забьется частицами, а значит, придется чистить или полностью заменять сетку заборника или сборник целиком. Но бывают и такие случаи, что вода уходит совсем. Причины могут быть разными, от природных явлений до техногенных. Решение: проводить более глубокое забуривание в грунт и обустроить не абиссинский колодец, а скважину с обсадной трубой.

В заключение и в помощь

Интересны новые технологии забивания «одноразовых» скважин своими руками. Делаются такие колодцы на короткое время, например для обеспечения водой в летнее время, пока не будет готов абиссинский колодец. Для обустройства используется металлопластиковая труба, забиваемая составным стержнем. Заборник ничем не отличается от обычного, лишь внутри оснащается углублением в форме конуса, чтобы в это место опирался забивной стержень. Металлопластиковое колено к заборнику присоединяется посредством муфты и вся конструкция опускается в пробуренную скважину. Как только вставили в трубу стержень, уперли его в углубление заборника, наверх стержня накручивается наковаленка и заборник забивается до нужной глубины. Достигли водоносного грунта, стержень вынуть, трубу соединить с насосом и можно прокачивать скважину, для получения чистой воды.

Абиссинская скважина своими руками из пластиковых труб

Ручная водокачка своими руками: подробное описание

Как пробурить скважину своими руками Мастеровой

Неглубокая скважина своими силами FORUMHOUSE

Выращивание и уход за георгинами. Виды георгин

Вязание модного берета спицами «Towny» от Kim Hargreaves

ДУЭТ Ткань и Вязание. Много идей, схемы. Записи в рубрике

Делаем отворот на шортах

Дерево из проволоки и лака для ногтей — Сделай сам своими руками

Каждый дачник знает, как сложно летом без воды на участке. В жару так хочется принять душ или поплавать в бассейне, да и растения нуждаются в поливе. Но не каждый может себе позволить нанять специалистов для бурения скважины. Поэтому предлагаем разобраться, как сделать ее своими руками, ведь это не так уж и сложно.

Виды скважин

Для дачных участков в зависимости от глубины и конструктивных особенностей различают два вида:

Основное отличие — это глубина бурения, 50м и 200м соответственно.

Скважина на воду своими руками от а до я, видео

Следовательно, артезианскую без применения спецтехники пробурить практически не возможно.

Прежде, чем приступать к бурению, необходимо определить ориентировочную глубину залегания воды. Это можно узнать, спросив либо у соседей, у которых уже имеется скважина, либо обратиться к геологам - за определенную плату. Если глубина не превысит 25 метров, то можно приступать к бурению своими силами.

Оборудование для бурения

Итак, рассмотрим конструкцию механизма, при помощи которого можно пробурить скважину на даче своими руками. Основанием данного механизма будет служить вышка, выполненная в виде треноги. Ее можно изготовить как из дерева, так и из металла. В верхней части вышки будет располагаться блок для подъема буровой колонки. Две ноги треноги соединены лебедкой (воротом).

Главным функциональным элементом механизма для бурения является буровая колонка. Обычно она состоит из нескольких штанг, состыкованных муфтовыми соединениями. В качестве штанг можно использовать водопроводные трубы. Колонка погружается в грунт и постепенно наращивается в процессе бурения с помощью дополнительных штанг.

Буровая головка

Режущим элементом бурового механизма является буровая головка. Ее накручивают с помощью резьбового соединения на основание колонки. В зависимости от грунта используют разные головки:

• «ложка» — для мягких пород;
• «змеевик» — для средних;
• «долото» — для твердых.

Желонка используется для вынимания разрыхленного грунта из скважины.

Для того, что бы закрепить стенки скважины, применяют обсадную трубу. Самым дешевым способом будет применение обычной пластиковой трубы нужного диаметра. Внизу трубы изготавливают специальный башмак с гладкой или зазубренной формой.

Как видно из описания, часть материалов и оборудования для бурения можно купить в строительных магазинах, а часть — изготовить своими руками.

Порядок выполнения работ

Для того, что бы исключить осыпание верхнего слоя почвы, оборудуют специальное сооружение - шурф (колодец полтора на полтора метра, и глубиной около двух).

1. Стенки и пол шурфа укрепляют досками, а сверху накрывают настилом.
2. Далее необходимо будет сделать отверстие в полу под буровую головку и точно такое же в верхнем настиле, четко друг под другом.
3. Непосредственно бурение производиться пропусканием бурильной колонки с установленной головкой в подготовленные отверстия с помощью лебедки.

   Ее начинают вращать с помощью закрепленного на колонке ворота. Обычно эту работу выполняют вдвоем.

4. Колонку забуривают на 60-70 см, затем вынимают вместе с грунтом, очищают и повторяют процесс. При необходимости наращивают с помощью дополнительной штанги.
5. При неустойчивом грунте или в случае его осыпания, необходимо процесс бурения чередовать с установкой обсадных труб.
6. По окончании процесса бурения, когда вода появилась в скважине, ее тщательно прочищают желонкой.
7. Далее на дно скважины необходимо установить специальный фильтр для защиты воды от механических примесей.
8. Затем демонтируют шурф и засыпают обсадную трубу до необходимого уровня, а надземную часть декорируют по желанию. Воду из скважины можно поднимать с помощью погружного или поверхностного насоса, который приобретается в специализированном магазине.

В процессе эксплуатации скважины происходит ее засорение различными примесями. Поэтому со временем необходимо будет производить ее очистку.

Видео по теме

Смотреть видео про «Скважина на даче своими руками». Именно в этом сюжете рассказывается более подробный материал нашим специалистом.

Водоснабжение земельного участка в автономном режиме осуществляется, учитывая геологического месторасположения по средствам сооружения пруда или бурение скважины для колодца.

Для того, чтобы выбрать конкретный источник водоснабжения всего участка, необходимо провести геологические исследования на участке, в противном случае вся работа по организации водоснабжения может быть тщетна.

Прежде всего, следует вспомнить о геологической структуре участка следующую информацию :

• Какое отложение является у второго слоя и какая его толщина;
• Глина и песок пролегает на поверхности;
• Глубина пролегания существующих подземных вод и при это необходимо учитывать условия погоды и сезон.
• На какой глубине происходит смена второго слоя первым;

Всю вышеперечисленную информацию можно узнать только в случае бурения скважины или рытья шурфа на участке, рекомендуется так же спросить владельцев соседних участков, как они решили проблема с водоснабжением.

Основные виды подземных вод:

• Верховодка или грунтовые воды;
• Мeжплaстовыe нeнaпoрныe или напорные воды;
• Сaмoизливaющиeся или артезианские воды.

Верховодка

Как следует из названия, верховодка формирует верхнюю часть подземных вод. Обычно, уровень верховодки находится около поверхности, поэтому она очень популярна в эксплуатации среди садоводов. Из-за её доступности, такая вода имеет серьёзные отрицательные показатели: в разное время года глубина пролегания меняется в значительных пределах.

Домашнему мастеру: бурение скважин на воду своими руками

Во время засухи верховодка способна совсем исчезнуть. А так же верховодка, ввиду своего поверхностного расположения, очень легко загрязняется из-за удобрений садоводов или из-за внешнего засорения.

Мeжплaстoвые воды

В трудной доступности располагаются межпластовые воды, ввиду очень близкого залегания от поверхности. Слой глинистой глины становится «водoупoром» в большей или меньшей мощности, и тем самым перекрывая межпластовые воды. Вследствие всего этого, у таких вод исключаются все вышеописанные отрицательные черты верховодки. Довольно постоянны водообилие источников, которые связаны с мeжплaстoвыми водами, и химический состав воды.

Межпластовые воды могут быть либо безнапорными, либо напорными.

Безнапорные - когда уровень воды после внедрения скважины или шурфа способен остаться в пределах водоносного слоя и, не поднимая уровень воды в в зоны «вoдoупора». Но и они способны иметь сильный напор, иногда настолько сильный, что сможет излиться свободно на дневную поверхность

Сaмoизливaющиeся напорные воды имеют локальное распространение. В тех случаях, когда они бывают под большим напором и обильно распространяются обширных площадях, то их называют артезианскими водами.

Способы добычи воды

• Бурение скважин, проход горных выработок: «копуш», «дудок», шурфов;
• Поиск при помощи геофизических предметов - простые приспособления, которые представляют собой деревянные или металлические прутья, стержни, рамки и т.д.

При определении курса на нахождение питьевой воды, следует дойти до грунтовых вод, преодолев верхний слой грунтов

Способы проникновения в грунты

• бурение скважины;
• по средствам лома и лопаты;
• экскаватором.

«Вернуться в раздел «Cтатьи»

Любой дачник не может работать без постоянного источника воды. Ведь она необходима для всего: полива огорода, собственных нужд, любых других работ. Поэтому первым делом владельцы пытаются решить вопрос с водопроводом.

Существует два выхода из ситуации – централизованная подача воды или индивидуальный источник. Но так как землевладения часто отдалены друг от друга, то первый вариант – это недешевое удовольствие. Так что приходится дачнику самому пробурить скважину для воды. Это нелегкая задача, так как многое в этом деле зависит от типа устройства скважины и, конечно же, особой технологии бурения.

Различные варианты скважин

Прежде чем перейти к бурению, необходимо разобраться, какова глубина залегания водного источника, и, располагая данной информацией, решать, какой тип скважины подходит больше всего. От этого зависит, какой план работы стоит выбрать. Реально выделить такие виды:

• абиссинский колодец (водоносный пласт на глубине 3-12 м);
• скважина «на песок» (не глубже 50 м);
• скважина «на известняк» (артезианская – до 200 м).

Первые два вида не вызовут особых трудностей по сравнению с последним, так как для такой большой глубины необходимы будут буровая установка и профессиональные рабочие.

Какую скважину выбрать? Все зависит от необходимого количества потребляемой воды. Если требуется небольшой расход, то выбирают первые два варианты, а если нужно от 10 кубов воды в час, то устраивают артезианский тип.

Особенности разных видов

Начать стоит с абиссинского колодца. Так как глубина тут не сильно большая (3-12 м), то необходимо учесть место расположения. Нужно позаботиться, о том, чтобы разместить скважину как можно дальше от потенциальных мест скопления грязи. То есть рядом не должно быть мусорных ям, компоста, которые могут загрязнить воду и сделать ее непригодной. Бывают случаи, когда твердые породы или галечники отсутствуют на данном участке, тогда остается один выход – пробурить источник прямо в подвале дома. Но тут может возникнуть ряд проблем, так как придется заняться оборудованием скважины ручными колонками и насосом, дабы была возможность добывать жидкость без лишних затрат электроэнергии.

Как уже отмечалось выше, песочную скважину можно прорубить на глубину не более 50 метров. Прежде чем заняться бурением, нужно составить план-схему, то есть выбрать подходящее место. Скважина должна быть как можно дальше от различных источников загрязнения. Под это понятие попадают даже баня или птицефабрика. Нужно также учитывать будущие постройки, так как перенести источник будет практически невозможно.

Читайте также: Как самостоятельно выкопать колодец

Начало работ: как прорубить обычную скважину

Когда все моменты учтены, можно начинать выполнять поставленные задачи. Следуйте такому алгоритму:

1. Нанесите разметку для будущих работ.
2. Выкопайте шурф для инструмента (шнек, бур).
3. Установите бурильные инструменты.
4. Проведите бурение согласно выбранной технике.
5. Опустите в шурф колонку для фильтра. Она состоит из фильтра, отстойника и трубы.
6. Засыпьте песком или щебнем расстояние между наружными стенками обсадной трубы и почвой.
7. Загерметизируйте верхнюю часть трубы и насосом закачайте в нее воду, дабы фильтр промылся.
8. Откачайте жидкость из скважины при помощи колонки или шнекового насоса.
9. Опустите в скважину погружной насос. Для этого примените силу страховочного троса. Важно помнить, что данные действия можно делать тогда, когда вода уже стала чистой.
10. Соедините шланг (водопроводную трубу) и насос.
11. Установите вентиль на трубу, для того, чтобы в будущем можно было регулировать уровень жидкости.
12. Выполните гидроизоляцию верхней части обсадной трубы.
13. Обработайте кессоном скважинное устье и приварите его к оголовку.
14. Уложите водопроводные трубы, которые ведут к дому в предназначенные для них траншеи.
15. Обсыпьте при помощи грунта кессон и бетонную отмостку.

Прослужит такой источник не более 10-15 лет. Но необходимо периодически проверять скважину для контроля чистоты жидкости.

Как пробурить артезианскую скважину

Сложнее всего дела обстоят с артезианским источником. Чаще всего он залегает в известняковом пласте. Но иногда, чтобы подтвердить свои предположения, дачник заказывает пробную скважину. Настоящий такой источник можно использовать для обеспечения водой несколько участков. Поэтому для экономии желательно договориться с парой соседей. Чтобы прорубить его, понадобятся такие инструменты:

• бур, составными частями которого есть колонковая труба, бурильная штанга, колонка для бурения, активная часть;
• металлический шнек;
• тренога;
• лебедка;
• несколько труб с разным диаметром;
• вентиля;
• кессон;
• фильтры;
• насос.

Необязательно покупать все эти инструменты, ведь они могут обойтись в целое состояние. Желательно взять их в аренду. Работа же проходит по такому алгоритму:

1. Выкопайте яму размером 1,5 м х 1,5 м. Облицуйте ее при помощи фанеры и досок, чтобы она не осыпалась.
2. Установите надежную буровую вышку, желательно из металлического или деревянного материалов, прямо над углублением. Затем закрепите лебедку в месте соединения опор. Это устройство применяется для подъема-спуска оборудования.
3. Выберете необходимый насос, который будет легко проходить в трубу.
4. Опустите фильтровую колонку, которая состоит из трубы, отстойника и фильтра. Но делать это стоит, когда необходимая глубина уже достигнута.

   Как забить скважину на воду своими руками и видео

   Для того чтобы укрепить трубу, пространство возле нее засыпается песком. Параллельно с этим проведите закачивание воды в трубу, верхний конец которой герметичен.

Далее просто опустите насос, а затем для выведения воды из глубин необходимы шланг или водопроводная труба. Подключите еще и их. Для этого выведите трубу и приварите ее к оголовку кессона. Далее установите вентиль, который будет регулировать уровень поступления воды – и ваша скважина готова.

Забивная скважина или абиссинский колодец

Данный вид колодцев распространен на севере нашей страны в частных домовладениях. По-другому забивная скважина называется «абиссинский колодец». Получила она распространение в основном из-за желания каждой семьи иметь собственный источник питьевой воды, тогда как ранее все довольствовались общим.

На фото – абиссинский колодец с насосной станцией

Общие сведения

Сегодня вода жизненно необходима для каждого частного подворья – для жилого дома, полива сада-огорода, бани, а также просто для резерва живительной влаги. Обычно во дворе делают одну скважину, но в этом случае можно и две.

Интересен такой трубчатый колодец тем, что сделать его можно практически за один день, если вы подготовите все необходимые материалы. Цена сооружения низкая, а процесс максимально прост, так что, если у вас на участке ест хороший водоносный слой – этот вариант будет самым лучшим для организации частного водоснабжения. А о том, как забить скважину на воду, будет подробно рассказано ниже в статье.

Изготовление абиссинского колодца в подполе дома

Когда вы приняли решение об организации «абиссинского колодца», можно все подготовительные работы провести не торопясь зимой. Хорошо бы также узнать предварительно у соседей глубину, на которой расположено зеркало воды в скважине, и посмотреть их колоды.

Процесс

Ниже представлена инструкция как забить скважину своими руками:

1. Купите15 м трубы, желательно нержавеющей Ø 3/4″ или Ø 1″.
2. Изготовьте своими руками или закажите составляющие конструкции:

• заборник-фильтр – самый важный элемент, который изготавливают из этой же трубы или из трубы большего диаметра.

  Длина заборника равна примерно водоносному пласту, для хорошей жилы достаточно 500 мм, максимум – 1500 мм;

• конус для заборника закажите токарю, а затем приварите его трубе заборника или прикрепите на резьбу.

1. Подготовьте нержавеющую сетку П52, из цветных металлов применять не рекомендуют, однако все зависит от химического состава воды.

Заборник-фильтр с сеткой из нержавейки

1. Просверлите в трубе по всей длине многочисленные отверстия Ø 8-10 мм, расположив их в шахматном порядке, потом оберните ее сеткой и припаяйте ее по кромке, используя оловянный припой. Можно ее также прикрепить и на нержавеющие саморезы с большой шляпкой. Для этого нужно в трубе по всей длине просверлить отверстия Ø 2-2,5 мм.

Совет: не обматывайте сетку проволокой, это ничего практически не даст.

1. Порежьте удлинительные трубы на отрезки по 1,5-2 м, что зависит от грунта на участке. Если он неплотный и трубы проходят в него хорошо, делайте их подлиннее.

Схема изготовления абиссинского колодца

1. Приготовьте соединительные муфты из стали, для труб – полмуфты. Садите муфты на лен с краской, ФУМ лента не подходит.
2. Используйте для бурения обычный рыболовный буром, рукоятку которого нужно переделать. Это заключается в возможности присоединения дополнительных колен, также следует сменить коловорот на Т-образную рукоятку. Вынимайте бур из скважины руками, лучше вдвоем, при проходе до 6 м. Остановите бурение при появлении признаков плывуна.
3. Опустите в скважину трубу с заборником и забивайте ее деревянной колотушкой, лучше березовой. Используйте стремянку, когда конец трубы слишком высоко. Загоняйте заборник в водяной горизонт ровными ударами. Проверяйте его появление, наливая в трубу воду, когда она уходит без задержки, значит, вы уже в водоносном слое.
4. Возьмите ручной насос, присоедините к нему резиновый шланг и начинайте выкачивать воду.

   Особенно это будет нетрудно сделать, когда зеркало воды расположено на глубине 4-6 м.

Последнее колено абиссинского колодца с резьбой для подключения насоса

1. Исследуйте воду на прозрачность и вкус, а также мыльность, дайте ей отстояться и прокипятите. Хорошая вода будет чистой, вкусной, не образовывать пленки при отстаивании и не выдавать осадков. Лучше, конечно, отнести ее в лабораторию для проведения химического анализа.

Если вода не нравится, продолжайте забивать трубы дальше. При этом не забывайте контролировать глубину и периодически проверять наличие водоносного горизонта, заливанием воды.

Когда вы найдете воду на более низких пластах, водяное зеркало выровняется по первому водному горизонту, а сам отбор будет идти из 2-3 уровня. Таким способом можно забить скважину почти на 14-15 м, но далее это будет практически нереально.

Когда зеркало воды установилось на уровне 9-ти м от поверхности, чтобы достать, можно вырыть на двух-трехметровую глубину котлован. У вас получиться приямок, который не даст замерзнуть скважине зимой, если его утеплить.

Обустройство

Когда вода найдена, необходимо переходить к следующему этапу – обустройству скважины.

Как сделать скважину без оборудования своими силами?

чтобы начать ее эксплуатацию в полном объеме. Высоту трубы подгоните под уровень, который вам удобен для подключения насоса. При этом на последнем колене должна быть резьба, которой подсоединяются шланги и обратный клапан.

Если зимой скважина не эксплуатируется, последний необходимо снимать. Водонасосная станция или насос подключите после обратного клапана через шланг высокого давления или трубу.

Совет: если спустя время напор воды уменьшится, скорее всего, на заборнике забилась сетка. Тогда вы вытащите трубы из скважины для его прочистки или замены.

Приямок для забивной скважины

Ингода вода в скважине может пропасть по причине изменения горизонта водоносного слоя, так как это вещь не постоянная. В этом случае придется обращаться к компании, которая занимается глубоким бурением и для скважины уже понадобится обсадная труба.

Новые технологии

Некоторые компании предлагают интересные решения, связанные с устройством забивных скважин. которые можно отнести к одноразовым. В этом случае используют не металлическую трубу, а металлопластиковую, цена которой значительно дешевле.

Но, так как ей пробить грунт нереально из-за ее мягкости, применяют для забивания составной многоразовый стержень из углеродистой стали. Выполняют заборник обычным способом, однако в основании наконечника делают конусное углубление для упора забивного стержня.

Через муфту к заборнику присоединяют металлопластиковое колено, конструкцию опускают в пробуренную скважину, в трубу вставляют забивной стержень, упирающийся в коническое углубление заборника. Затем на него накручивается наковаленка и заборник забивается через стальной стержень.

Когда будет достигнут уровень водоносного слоя, вынимают стержень, а трубу присоединяют к насосу. Стоимость такой скважины меньше стандартной из нержавеющей трубы.

Вывод

Из статьи вы узнали как забить скважину самому на мягких грунтах без использования тяжелой буровой техники. Используют при этом два варианта – с металлической трубой и с металлопластиковой, но со стальным забивным стержнем. Добытую на поверхность воду предварительно следует отдать на проведение химического анализа ее качества.

В представленном в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

http://kolodec.guru

Скважина игла - что это?

Бурение скважины иглы

Наличие на дачном участке воды – необходимое условие его существования. Если у владельца ограничен бюджет, то можно воспользоваться строительством малозатратного технического сооружения, которое доступно большинству дачников.

Технология установки абиссинского колодца своими руками достаточно простая. Такой колодец или игла для скважины изобретен американцами еще в 19 веке. В статье предлагается ознакомиться с основными правилами его устройства.

Какие геологические условия нужны для устройства колодца

Абиссинский колодец - неглубокая скважина, в которую устанавливается ручной насос. С его помощью вода качается из водоносного песчаного слоя.

Такое сооружение от обычного колодца отличается наличием очень чистой воды. Его не засоряет пыль, грязь, стоки и верховодка.

Перед тем как приступить к реализации задуманного, необходимо познакомиться с геологией своего района. Обычно, об этом могут рассказать соседи, давно владеющие участками поблизости.

Они в курсе, где расположены слои грунта и какая глубина залегания водоносных слоев.

Схема расположения абиссинского колодца

Совет: Абиссинский колодец можно устраивать только тогда, если верхний водоносный слой расположен не глубже 8 м от поверхности грунта. С большей глубины подъём воды с помощью поверхностного насоса может оказаться проблематичным. При залегании водоносного слоя ниже, скважину на песок следует бурить большего диаметра или насос заглублять, а не использовать поверхностный насос.

Требования к грунту для устройства колодца:

• Водоносный слой, для которого будет сооружаться колодец, должен содержать среднезернистый песок или смесь щебенки и песка. Такой грунт хорошо пропускает воду, ее легко будет откачивать.
• Условие для вышерасположенных слоев - только их проходимость. В противном случае понадобится специальное оборудование.

Какие преимущества такого водоснабжения

Совет: Если подобные скважины уже есть у соседей по даче, то для сооружения ее на участке не представится особых проблем.

Преимущества абиссинского колодца:

• Простота и дешевизна конструкции.
• Не требуется много места для его обустройства: сооружение не нарушает композицию ландшафта.
• Нет необходимости использовать технику, не нужны подъездные пути для её доставки на участок.
• Насос можно установить на участке или в помещении.
• На проведение работ понадобится не больше 10 часов, что зависит от твердости грунта и глубины залегания водоноса.
• Заиливание предотвращает качественный фильтр для скважины. что позволяет эксплуатировать сооружение длительное время.
• С поверхности земли в устройство не попадают загрязнения.
• Качество воды из такого колодца аналогично родниковой.
• Скважина на воду игла обеспечивает постоянную подачу объёма воды. Ее хватит на полив участка, для домашних нужд: для среднего колодца дебет составляет от 0,5 до 3 куб.м/час.
• Устройство легко демонтируется и устанавливается в другом месте.
• Такие колодцы мельче, чем традиционные скважины на песок, что уменьшает вероятность попадания в сооружения растворенного железа. Что исключает потребность в установке фильтров, цена которых не маленькая.

Особенности устройства оборудования

Функционирование любой скважины и абиссинского колодца зависят от качества трубы и ее размеров:

• Для сооружения лучше всего использовать дюймовые или полуторадюймовые трубы из металла или пластика, нарезаются кусками длиной от одного до двух метров.
• По мере погружения производится наращивание трубы до необходимой длины. Их соединение производятся резьбовыми соединениями.
• Для уплотнения используются силикон, сантехнический лен, масляную краску.
• Для соединения применяются и специальные муфты.

Совет: Необходимо следить, чтобы трубы соединялись достаточно надежно. Нарушение герметичности может повредить всю конструкцию.

• Для продвижения устройства в толще грунта диаметр наконечника нужно выполнять немного больше чем диаметр трубы.
• Конец трубы заканчивается специальным фильтром-иглой. Это облегчает прохождение трубы в грунте, защищает конструкцию колодца от заиливания, обеспечивает чистоту поступающей воды.

Совет: Лучше всего, чтобы игла для абиссинского колодца была изготовлена из такого же материала, как и основная труба, что предотвратит возникновение электрохимической коррозии.

Для изготовления фильтра-иглы из оцинкованной металлической трубы, необходимо:

• В трубе просверливается отверстия диаметром от 5 до 8 мм, располагать их необходимо в шахматном порядке.
• Припаивается сверху сетка из нержавейки. При отсутствии сетки можно использовать проволоку, она навивается на перфорированный конец трубы, между витками нужно оставлять просвет.
• Проволока также припаивается.
• К концу трубы приваривается копьевидный наконечник, диаметр которого немного больше, чем трубы.

  Это необходимо для свободного продвижения следующей за иглой конструкции.

Совет: Для припоя нужно брать только чистое олово. Наличие в нем примеси свинца для абиссинского колодца недопустимо, это может вызвать сильное отравление воды.

Для такой скважины пригодна армированная труба из полипропилена.

Чтобы изготовить фильтр-иглу из трубы ПВХ нужно:

• Вовнутрь трубы вставить сетку-фильтр.
• Закрепить ее методом вплавления.
• Трубу перфорировать. Для этого на ее поверхности выполняются щели ножовкой по металлу.

Как соорудить абиссинский колодец

Для изготовления сооружения можно воспользоваться одним из двух способов:

• Забивным. Для забивания в грунт конструкции обычно пользуются «забивной бабой». При этом нужно в трубу постоянно подливать воду. После резкого ухода воды в почву, конструкция углубляется еще на полметра, затем можно начинать монтаж водяного насоса.

Сооружение абиссинского колодца

Забивной метод для создания абиссинского колодца отлично подходит, но существует ряд опасностей. Основная их них - вероятность прохождения мимо водоносного слоя.

Помимо этого, при встрече камня на большой глубине, конструкция может полностью повредиться.

• Бурением малого диаметра. Такой метод гарантирует в скважине наличие воды, но при его использовании нужно наличие специального оборудования.

Совет: В скважину лучше всыпать один-два мешка крошки мраморной, для создания дополнительного фильтрационного контура и предотвращения заиливание конструкции.

Для сооружения колодца необходимо приобрести:

• Дрель и болгарку.
• Молоток и кувалду.
• Пару газовых ключей.
• Блины от штанги от 20 до 40 кг, для забивания трубы.
• Сварочный аппарат.
• Садовый бур диаметром 15 см.
• Трубы: От 3 до 10 метров - ? дюймовая, 1 метр - ? дюйма.
• 1 дюймовая труба для скважины, кусками по 1-1,5 м с короткой резьбой с каждой стороны.
• Болты и гайки на 10.
• Сетка из нержавеющей стали галунного плетения П48 длиной 1 м и шириной 16 см.
• Автомобильные хомуты 32 типоразмера.
• Муфты: стальные, для соединения труб и чугунные 3 - 4 штуки, для забивания трубы.
• Проволоки два метра диаметром 0,2 - 0,3 мм.
• Насосная станция, трубы ПНД, обратный клапан и муфты.

Как изготовить фильтр

Для изготовления фильтра необходима дюймовая труба длина, которой примерно 110 см, к ней приваривается в виде конуса наконечник - игла для абиссинского колодца.

При его отсутствии можно просто сплющить кувалдой конец трубы.

• Болгаркой с двух сторон трубы прорезаются щели на длине 80 см через 1,5 - 2 см величина прорези от 2 до 2,5 см. При этом общая прочность трубы не должна быть нарушена.
• На трубу накручивается проволока.
• После этого на неё накладывается сетка и фиксируется хомутами через 8 - 10 см. На фото показаны готовые фильтры для абиссинского колодца.

Подготовленные фильтры для скважины

В Америке, в отличие от РФ, например, фильтр для такого колодца изготавливается с внутренней сеткой и проволокой, расположенной выше и ниже сетки.

Технология бурения

Инструкция указывает, что процесс бурения заключается в следующем:

• При помощи бура садового бурится грунт.
• Конструкция наращивается из труб: метровые? дюйма трубы при помощи муфт из труб диаметром? дюйма и болтов на 10 соединяются между собой. В местах фиксации предварительно должны быть просверлены отверстия.
• Процесс бурения скважины продолжается до появления влажного песка, стекающего с поверхности бура. Дальнейшее бурение не имеет смысла - мокрый песок будет возвращаться обратно в скважину.
• Забивается труба с фильтром.
• С фильтром отрезки трубы соединяются с помощью муфт. На резьбу наворачивается лента ФУМ.
• Затем такая конструкция с фильтром из труб опускается до песка, на неё сверху накручивается чугунная муфта.
• На эту муфту укладываются от штанги блины. Пропускается через их центр ось, по которой будут скользить блины и забивать трубу. Ось выполнена из куска трубы длиной 1,5 метров и диаметром? дюйма с болтом на конце.

Схема монтажа абиссинского колодца

• От каждого удара блином труба погружается на несколько сантиметров.
• После прохождения от уровня песка на полметра нужно в трубу налить немного воды. Если она исчезнет – песок ее принял.

Как прокачать готовую скважину

Процесс прокачки скважины заключается в следующем:

• Устанавливается обратный клапан.
• Ставится насосная станция. Нужно следить за герметичностью всей конструкции.
• В наносную станцию заливается вода.
• Кусок шланга подсоединяется к выходу.
• Насос запускается.

  Как сделать скважину своими руками без оборудования

  Первоначально из скважины будет идти воздух, а затем мутная вода.

• После этого появится чистая вода. В ее качестве можно убедиться после проведения анализов(см.Анализ воды: виды и методы проведения) или простого кипячения.

Как добывается вода на даче с помощью скважинной иглы подробно можно увидеть на видео. В этой статье предложены краткие сведения об этапах сооружения устройства.

По материалам сайта: http://moikolodets.ru