Найти материал
Найдите подходящие дерево из сосны, зайдите на какую-нибудь стройку и попросите 120 сантимерров сосновой плашки. Теперь у вас готова самое важная часть сноуборда.

2 шаг

Делаем
Примено когда вы опилили ваш размер плашки (120 см). Нужно загнуть края вашего сноуборда. Это сделать очень просто. На огне прогрейте один конец сноуборда, так чтобы он не загоресля. А потом согните его и сразу засуньте его с холодную воду или в снег. Можно сделать и так; возмите плашку высотой 6 сантиметров и шириной 25 см. И ножиком или резаком можете вырезать это конец сноубордаи так чтобы у вас была форма загнутого и с другой стороны сделайте так же. Затем на сноуборде прикрепите ленолиум, там где у вас будет катится сноуборд.

3 шаг

Укрепления
Теперь у вас готов сноуборд, осталось только сделать (закрепить) укрепления. Возмите коженную пластинку длинной под вашу ногу. Затем на расстоянии 10см от концов сноуборда закрепляем ваши укрепления маленькими гвоздиками, так чтобы они не выходили с другой стороны сноуборда. Желательно вбейте как можно больше гвоздиков чтобы укрепления чательно держались.

Как сделать

сн оу бо рд

своими руками.

Вместо предисловия (чуть-чуть истории).

Здравствуйте!

Сноубордами я начал интересоваться давно,еще обучаясь в школе.В то время,а это 1986 год,все новое с привкусом заграницы,очень сильно влекло.Вот и мы трое друзей,увидев в журнале "Юный техник" статью о новом заграничном развлечении, сделали первые в нашем городе сноуборды.Это были винипластовые доски толщиной 10 мм.Где мы только с ними не "выступали".С этими самодельными "драконами" мы обьездили, в поисках пригодных склонов,почти всю область.До сих пор в подвале лежит моя первая доска которую,при каждом удобном случае,я показываю сыну и комментирую:угадай,мол,кто был первым сноубордистом в городе?

Сноуборды,в общепринятом значении,слишком сильное название для тех пластмассовых плит,которые мы на себе таскали.Это,скорее,были широкие лыжи с шнурком для удобства управления.Но функцию "снежной доски" они выполняли исправно.

Рис.1.Такой была конструкция моего первого сноуборда.

А дальше это увлечение забросилось, как я уже писал выше, в подвал.Началась "взрослая жизнь".Появились другие интересы и увлечения.И только с появлением в магазинах сноубордов я снова "загорелся" желанием испытать себя в роли сноубордиста.Далее дела обстояли следующим образом.Выбрать подходящий сноуборд "под себя" мне не удалось.Ассортимент слишком ограничен.Говорили: давайте под заказ."Под заказ" надо ждать около двух недель.Реально это месяц-полтора (такой уж у нас бизнес).Вот в этот момент я и вспомнил о своем опыте сноубордостроителя.Единственное,что останавливало-это изменение концепции внешнего вида.Честно говоря со своим "бревном" в своем возрасте я бы выглядел несколько нелепо на общем фоне.

На помощь пришел интернет (его эра уже наступила).Я начал лопатить сайты по запросу "как сделать самому сноуборд".Предложений для

реализации запроса выдавало тысячи.От самых простых,как-то выгнуть кусок фанеры,до самых продвинутых с использованием скользяка,кантов и супер современных материалов.Ни один вариант не подходил мне под мою концепцию самодельной доски,а именно:

∙ доступные материалы;

∙ дешевизна;

∙ легкая и гибкая конструкция;

∙ простота изготовления;

∙ определенная жесткость;

∙ не пугающий внешний вид.

Все рассмотренные варианты из интернета взаимно исключали выставленные мной требования.Если, скажем,сделаем доску легкой то она не будет из доступных материалов,дешевой и простой в изготовлении.Если доска простая в изготовлении то она имеет пугающий вид,тяжелая и не гибкая.Если...В общем этих если было много.Моя задача состояла в том,чтобы в результате анализа существующих технологий и используя доступные,дешевые материалы сделать надежный и красивый сноуборд. И я это сделал!Вы не поверите но на титульной странице этой брошюры-мой сноуборд на изготовление которого я потратил всего30 $ (30 против 300 за сноуборд из магазина!) и20 часов (!!!) времени.И Вы это сделаете.Все,что надо это внимательно прочитать данную инструкцию и,что самое важное,перед началом работ,мысленно представить себе весь план действий.Это для того,что бы во время работы Вы не суетились,не делали лишних движений.У Вас все получится!Удачи!

1. Из чего состоит современный сноуборд.

2. Выбор сноуборда.

3. Материалы.

4. Инструмент.

5. Делаем сноуборд.

6. Школа начинающего сноубордиста.

7. Техника безопасности при катании на сноуборде.

8. Техника безопасности при выполнении работ по изготовлению сноуборда.

1.Из чего состоит современный сноуборд.

В принципе,эта глава имеет,скорее,познавательный характер,поэтому,если Вас не очень интересуют технические описания и принятая терминология,можете ее не читать,а перейти сразу к главе о выборе снаряда.

Давайте для начала разберемся в том,что такое современный сноуборд,а именно из чего он состоит.А состоит он из:

Некоей основы - «сердечника» , или сердцевины, оклеенной стеклотканью, иногда с дополнительными

«усилениями из карбона и кевлара»;

- «скользящей поверхности» или "базы"(нижняя часть), имеющей по периметру стальное усиление - «

кант »;

- вмонтированных в тело сноуборда « закладных элементов» под крепления.

Верхняя часть сноуборда имеет декоративное защитное покрытие, как правило, из полиэтилена (правда, бывают и другие варианты, например, натуральный шпон или простая лакировка верхнего графитового слоя). Теперь рассмотрим сноуборд чуть более подробно.

Рис.2.Конструкция сноуборда.

Сердечник сноуборда.

Традиционно его делают из дерева. Существует три основных вида деревянных сердечников.

Реже всего встречающийся вид сердечника, «сплошной» (изготовленный из одного куска дерева), имеет один очень существенный недостаток - его может«повести винтом» . Такие дешевые и легкие сердечники используют в сноубордах начального уровня.

Дабы избежать винтового скручивания, чаще всего делают сердечник «с вертикальным ламинатом» . Он состоит из продольных реек, склеенных между собой. Волокна в таком сердечнике противоположно направлены, именно для предотвращения«скручивания» . Часто для сердечников используют рейки из разных пород дерева - как хвойных, так и лиственных. Хвойные породы жестче и хрупче, а лиственные гибче и лучше гасят вибрацию. Иногда

часть реек по краю набора располагают не вдоль, а поперек или под углом - для увеличения жесткости на скручивание. Количество и ширина реек у разных фирм различна. Иногда встречаются доски даже с

«генетически измененной» древесиной. Третий тип деревянного сердечника - «с

горизонтальным ламинатом». В простонародье такой тип склейки называют фанерой. Вопрос обычно лишь в том, на каком этапе такой сердечник гнут. Если гнут уже склеенный лист фанеры, то работать такой сердечник будет плохо. А вот если каждый слой предварительно согнули, а затем, в специальном прессе склеили, то такой сердечник не разогнется уже никогда. Правда, даже самые хорошие сердечники с горизонтальным ламинатом оказываются существенно тяжелее любых других типов сердечников.

Кроме чисто деревянных сердечников, бывают еще и комбинированные сердечники со вставками из стеклопластиковых или кевларовых сот. Такие чаще всего используются в дорогих командных досках, предназначенных для технического фристайла, и простым смертным нужны разве что только для понтов.

Ну и уж совсем отдельной колонной выступают доски с «пенными» и«композитными»

сердечниками. Подробно рассматривать эту группу мы не будем, т.к. «пена» - она и в Африке «пена», а описание всех возможных вариантов «композита» займет уж слишком много места, мы оставим это тем, кто такие доски представляет .

«Конструкция» сноуборда.

Вариантов ее множество, выделим три основных:

«сэндвич», «кэп»и «гибридная сэндвич-кэповая»

конструкция.

Классический «сэндвич» : сердечник сверху и снизу оклеивают двумя плоскими слоями стеклоткани. Края сердечника в этом случае закрываются узкой полоской пластика ABS. Такая конструкция сноуборда проще ремонтируется и существенно лучше работает на предельных нагрузках.

Рассмотрим простой пример. Возьмите три новенькие

стодолларовые купюры. Намажьте одну из них с обеих сторон клеем, а затем наложите на нее сверху и снизу две другие. Дайте просохнуть. Теперь, после того как они окончательно высохли, попробуйте их разделить, просто сгибая и разгибая. Не получилось? Можете их выкинуть, т.к. разделить склеенные по всей поверхности слои практически невозможно.

Если у вас под рукой еще остались доллары, то перейдем к рассмотрению «кэповой» конструкции.

Возьмите две новые стодолларовые купюры. Одну из них сложите вдоль таким образом, чтобы она в сечении образовала букву П. Теперь отогните по всей длине нижние части ножек П наружу. Намажьте их клеем и плотно приложите сверху ко второй стодолларовой купюре. Дождитесь полного высыхания. А теперь, попробуйте согнуть эту конструкцию поперек. Не гнется? И не будет. При этом данная конструкция легче, и ей по барабану, что у нее внутри. Таким образом за счет наличия двух вертикальных стенок мы добились большей жесткости при меньшем весе. Но! Попытайтесь теперь согнуть данную конструкцию так, чтобы она начала ломаться. В месте излома появится «пузырь», в котором (при наличии сердечника) нагрузка на клей будет при кладываться не на сдвиг по плоскости, а на отрыв. При приложении нагрузки большей, чем номинал, она просто расслоится. Что и происходит с кэповыми сноубордами.

« Кэповая » конструкция легче, жестче, но проще расслаивается при перегрузках.

« Сэндвичевая » конструкция при той же жесткости

тяжелее, но при этом гибче и лучше переносит запредельные нагрузки.

Также стоит упомянуть « гибридные» конструкции », совмещающие в себе «сэндвич» и «кэп». Вариантов

таких конструкций много, но выделим три основных типа:

«Сэндвич » по длине рабочей поверхности +« кэп » на носу и хвосте.

Все наоборот, «кэп» по длине рабочей поверхности

+ «сэндвич» на носу и хвосте.

« Сэндвич » по периметру + « кэп » в верхней части доски.

« Продольное » и « торсионное » усиление.

В нижней части сноуборда поверх слоя стеклоткани дополнительно наклеивают две полосы из кевлара - для увеличения продольной жесткости. Некоторые фирмы

в тех же целях используют «вертикальные стрингеры»

Представляющие собой полосы стеклоткани или карбона, вклеенные между рейками « вертикального ламината » . Жесткость сноуборда при этом увеличивается так же. как и в описанном выше варианте«кэповой» конструкции.

В верхней части поверх слоя стеклоткани часто приклеивают дополнительное графитовое V-образное или Х-образное усиление, называемое«торсионными вилками» или«торсионным усилением» . Некоторые фирмы, кроме дополнительных«плоских торсионных вилок» , делают еще и«объемные» , или «ЗD-торсионные вилки» . Они получаются путем оклеивания стеклотканью предварительно обработанных на станках с ЧПУ сердечников. При этом получается набор дополнительных, расположенных в различных направлениях, вертикальных стенок, которые увеличивают как

Если на вас уже надвигается зима, то пора задуматься о сноуборде. Ну, или знаете пословицу «Готовь сани летом!». Я решил сделать сноуборд своими руками из материалов, которые легко можно найти в местном специализированном магазине. Хотелось бы сделать его таким, чтобы он хорошо скользил и выглядел как настоящий, не самодельный. Итак, у делу.

О сноуборде своими руками

Шаг 1. Очерчиваем форму

Купите доску длиной в 1,5 м и толщиной в примерно 1,5 см. С помощью старого сноуборда очертите его границы на доске, а затем вырежьте лобзиком.

Отшлифуйте края наждачной бумагой и деревянным бруском.

Шаг 2. Изгибаем доску

Поместите доску под струю очень горячей воды и оставьте ее отмачивать в течение 20 минут.

После этого положите доску на стол и на ее центр, туда, где будут стоять ваши ступни, поместите очень тяжелый груз. Он позволит сохранить форму центральной части плоской.

Для того, чтобы изогнуть концы сноуборда, поместите под них отрезки доски толщиной в 1,5 см (которые остались от предыдущего шага). Оставьте на ночь высыхать.

Затем, после того, как ваша доска высохла, снова отмочите ТОЛЬКО ее кончики. Будьте аккуратны, не намочите середину, она уже готова. Под отмокшие концы поместите отрезки доски потолще. Слегка наступите на кончик, чтобы получился изгиб кверху. Это позволит снегу проходит под доской. Когда один конец высохнет, проделайте то же самое с другим.

Шаг 3. Крепления

Крепления для сноуборда вам нужно будет сделать из более тонкой доски, толщиной примерно в 1 см. Для той части вашего сноуборда, на которой вы будете стоять, подберите фанеру потолще, примерно в 1,3 см, т.к. при крепеже мы будем использовать шурупы по всей поверхности креплений.

Для креплений вырежьте из фанеры заготовку в форме большой буквы «А», «хвостики» у которой нужно сделать длинными. Они будут огибать вашу стопу. Для этого вы можете попросить у кого-нибудь крепление, перевести его, подогнать по размеру, а затем перевести эту заготовку с бумаги на фанеру. Проделайте это два раза, для обеих стоп.

Поместите данную заготовку в горячую воду на 15 минут. Защитите свои руки перчатками. Когда фанера станет гибкой, оберните ее вокруг стопы, закрепив цементными блоками. Дайте креплениям высохнуть и затвердеть.

Для основы, на которой будете стоять, вырежьте 2 квадрата из фанеры толщиной в 1,3 см. У пальцев сделайте их немного шире, а у лодыжки - немного уже. После того, как заготовка в форме буквы «А» полностью высохнет, прикрепите ее к основе. На этом этапе у вас должно получиться стандартное крепление, состоящее из высокой спинки, на которую опирается ваша икра, двух стенок вдоль стопы и основы, на которой она стоит.


Окрасьте крепления в черный цвет. Оставьте их высыхать, а тем временем мы возвращаемся к нашей доске.

Шаг 4. Графика

А теперь принимаемся за покраску сноуборда. Его мы тоже окрасим в черный. Чтобы краска не стекала, приклейте клейкую ленту по краям заготовки.

После того, как краска высохла, я перенес на обратную сторону сноуборда логотип «5». Этот шаг необязательный, и он никак не скажется на результате всей проделанной работы.

Когда изнаночная сторона высохнет, переверните сноуборд и покрасьте его лицевую сторону каким-либо цветом. Приклейте линии клейкой ленты.

После этого покрасьте ваш сноуборд еще раз, теперь уже в другой цвет, например, черный. Оставьте высыхать.

Снимите ленту, и у вас получится эффект графики в стиле панк-рок. Профессиональные компании очень часто используют этот шаблон, так что вам удастся удачно влиться в толпу сноубордистов. Если хотите, нанесите логотип «5» на лицевую сторону вашего сноуборда.

Теперь поместите ваши крепления на доску, приклейте их с помощью клея для деревянных поверхностей, а затем привинтите шурупы, соединив основу креплений с самим сноубордом. Чтобы ваша конструкция не развалилась, привинтите шурупы по всей поверхности основы.

Шаг 5. Веселый шаг

Купите в магазине стекловолокно, оно вам обойдется рублей в 600. С ним в комплекте должно идти вещество, способствующее закалке металла. В пластмассовую одноразовую миску примерно на 1/3 ее объема положите стекловолокно и смешайте его с затвердителем, при этом на каждую столовую ложку стекловолокна приходится 7 капель затвердителя. (или как там у вас в инструкции написано).

Проделайте данную операцию на улице, т.к. стекловолокно выделяет ядовитые газы и разрушает все, к чему оно прикосается. Теперь самой дешевой кисточкой нанесите данную смесь на основу сноуборда.

После того, как она высохнет, нанесите смесь на всю поверхность сноуборда и на крепления. После полного высыхания смеси вы можете проделать это еще раз (что я и сделал).

Далее вам понадобятся ремешки и пряжки в форме буквы “D”. Нарежьте 8 ремешков, к 4 из них пришейте 4 пряжки, а другие 4 ремешка будут завязываться через эти пряжки и прикрепляться к застежке-липучке. Сначала, еще до того, как вы пришьете к ним пряжки, пришейте застежку-липучку на ремешки. С помощью стекловолокна прикрепите ремешки к креплениям. Дайте высохнуть.

Последний штрих - это прикрепить стикер на ваш сноуборд. Я использовал круглую голограмму, прикрепив ее над креплениями. Никакой сноуборд нельзя назвать сноубордом, если на нем нет стикера, иначе при подъеме в гору вас заподозрят в чем-то неладном. А теперь, вы можете кататься, вы готовы.

И помните, этот сноуборд немного более хрупкий, чем обычный. В данном случае мы променяли вес на надежность. Хотя он необычайно легок, в прочности ему не занимать. Не прыгайте и не катайтесь на нем по перилам. Он сломается. Этот сноуборд предназначен скорее для начинающих сноубордистов с небольшим весом.

Как делают сноуборды: пошаговые разъяснения на случай, если вы решите построить свою фабрику.


Как делают сноуборды: пошаговые разъяснения
на случай, если вы решите построить свою фабрику.

Иллюстрации: garnenka

За последние 10 лет сноуборд перестал быть оружием крутых ребят из телевизора, превратившись во вполне привычный снаряд, обитающий в кладовке каждого второго дома. Но мало кто знает, из чего и как делают это чудо инженерии.

Чаще всего на вопрос о производстве снежных досок можно услышать «Делают на заводе».

Несмотря на фабричное производство сноубордов, большинство этапов творения происходит именно вручную. Да-да, при том количестве досок, которое ежегодно сваливается в магазины, дело не обходится без заботливых рук мастеров. Несомненно, у каждого бренда свои способы производства и секреты, поэтому мы расскажем об одном из самых распространенных вариантов. Узнав, из чего же состоят сноуборды, вы поймете почему так редко их пытаются сделать в домашних условиях.

Сердечность

Первым делом формируется и вырезается сердечник - основа будущего сноуборда. Для его изготовления плотно склеивается множество поперечных и продольных полосок из разных пород древесины.

Заготовке придают узнаваемую форму сноуборда и убирают лишний объем, стачивая склеенную заготовку до нескольких миллиметров. Далее на специальном станке одновременно просверливают все углубления для вставок, к которым будут прикручиваться крепления. После этого к сердечнику приклеивают боковые стенки из пластика.

Слоеный пирог

Далее в специальной матрице начинают собирать будущий сэндвич. В самый низ идет пластиковый скользяк, далее по периметру заготовки закладываются стальные канты, поверх которых кладется тонкий слой резины, подавляющей вибрации.

После этого всю заготовку накрывают стекловолокном и промазывают специальным составом, вроде эпоксидной смолы. Следом идет уже готовый к приключениям сердечник, сверху на который кладется еще один слой стекловолокна. Закрывает весь этот пирог слой пластика, на котором позже будет красоваться принт.


Стеснение

Настало время соединить все слои в единый борд, на этом этапе без специальной техники не обойтись.

Полученный «бутерброд» фиксируют с двух сторон двумя защитными слоями и кладут под пресс. Именно на этом этапе будет определена форма будущего прогиба доски. После пресса полученную заготовку вынимают из формы и обрабатывают с помощью пилы, удаляя вылезшую по краям смолу и прочие неровности.


Финальные пытки

Несмотря на то, что заготовка уже приобрела узнаваемую форму, с ней предстоит провести еще несколько хитрых манипуляций.

В ход идет специальная машина, которая изгибает практически готовую доску до угла 42°. Само собой, на этом этапе отсеивают все, что не выдержало испытаний, но цель этого этапа немного другая. В момент изгиба рвутся микроволокна древесины в сердечнике доски, и доска приобретает необходимую гибкость, которая уже никуда не денется. После пыток доску пропитывают водоотталкивающим составом напоминающим воск, затем затачивают канты.

Эта моя маленькая статья для тех, кто решил сделать сноуборд самостоятельно, вручную, без специального оборудования. Перед этим я просмотрел много сайтов и форумов, на которых толком ничего про это не написано. Вот решил рассказать, как я сделал свою доску. Не понимаю, что в этом такого, все так негативно к этому относятся? Меня бесит миф о том, что самоделки из фанеры не управляемые… Все, что ли пробовали на самоделках кататься??? Доска входит в поворот не из за всеми любимого стального канта, а за счёт своей формы (радиуса). Кант только улучшает сцепление доски со снегом. Пишут ещё что, легче б/у комплект купить в магазине... Для некоторых не легче! Я имею ввиду регионы, провинции и ПГТ. В моём городе население 40000 человек и ни в одном магазине не то что сноубордов, нет даже обычных спортивных зимних перчаток, поеду в Тулу покупать на этот сезон. В прокате только беговые лыжи, да и мест где кататься не много, подъёмников нет и не будет. Попробуй найди по интернету магазин в котором устроит цена, есть твой размер и что бы не мусор какой-нибудь купить… По любому придется ехать в крупный город, или областной центр и искать, выбирать подходящий вариант целый день. Ещё неизвестно, кто в ботинках ходил, чем болел и как на доске катался. А там уж повезёт или нет… Ладно, теперь вернёмся к тому, зачем я начал это писать… Первую свою доску смастерил сам (и несколько следующих), не тратя на это ни копейки. Загорелся этой идеей в 2002 году после просмотра фильма про сноубордистов. Сейчас уже не вспомню, как назывался, что-то типа « Экстрим алы». Жил тогда (и по сей день) в небольшом городишке на окраине тульской области. О покупке настоящего борда не могло идти и речи. Это сейчас можно купить комплект для начинающего за 7000. Тогда это стоило что-то около 14000 рублей + дорожные расходы. Сумма, согласитесь, баснословная для студента, живущего с матерью и младшей сестрёнкой. Но желание было настолько сильным, что в дело пошла 4-х миллиметровая фанера от шкафа. Ну… знаете… служит для задней стенки в шкафах, тумбочках… Сейчас для этого ещё используют ДВП (кразис). В общем, втихаря от матери, аккуратно снял этот кусок фанеры, сделал чертёж – увеличил вырезку фотографии борда из какого-то журнала, (не забывайте, что ширина доски зависит от размера ноги), начертил на фанере и аккуратно выпилил это чудо инженерной мысли. Почему я выделил – аккуратно? По одной простой причине – Выпиливая лобзиком с ней (с этой причиной) не столкнёшься, а вот при использовании пилы, даже с мелкими зубьями бывает, что фанера с обратной стороны расщепляется. Получается что-то вроде - с одной стороны нормальная доска, а перевернув её, как будто зверь какой-то погрыз. Округлые части выпиливал пилой с узким полотном, такие мини пилы продаются в магазинах для туризма (я взял у знакомого пацана). Спешка при выпиливании не допустима!!! Помните об эстетической красоте своего борда. После выпиливания зашкурьте края заготовки наждачной бумагой. Рисуя заготовку на фанере, обратите внимание на расположения волокон древесины, борд должен располагаться только вдоль волокна. Если выпилите поперёк, всё… Два метра по снегу и у вас на ногах не сноуборд, а две большие лыжи. Про загибание концов могу не писать, как загнуть фанеру каждый школьник знает. Я просто взял свою заготовку, засунул один конец в раковину с горячей водой на 10 минут, потом вставил этот мокрый конец доски в щель между косяком и дверью, зафиксировал табуреткой борд так, чтобы придать форму (угол) загиба. Спустя, часов 18, на следующий день, вытащил заготовку и тоже самое проделал со вторым концом доски. Вуаля! Пол дела сделано (подумал я). Сразу возник вопрос креплений. Ну не болтами же ботинки к доске прикручивать…??? После не долгих раздумий и сомнений снял с кровати, со шкафа, с тумбочки и комода УГОЛКИ (везде по два, чтобы мать не спалила). Да, да, уголки. Вы все такие видели, они служат для крепления ДСП панелей шкафа под прямым углом. У них форма буквы – Г. На одном «ушке» - отверстие (дырка), а на втором «ушке» - вырез как вытянутая буква – С. Продаются в мебельных, хозяйственных и строительных магазинах. Сейчас, иногда встречаются из алюминия, так вот, только сталь ! Используйте только стальные уголки. На крайняк подойдёт всё похожее на такой уголок. Всего понадобилось 8 штук - 4 на правую ногу, 4 на левую и 8 гаек с болтами. Далее, поставил ботинки на доску под нужным углом, учитывая расстояния между ног «от кисти до локтя» (индивидуально под вашу стойку, кому как удобнее). Обрисовал карандашом подошву на доске. Замечу, что ботинки или кроссовки должны быть на толстой подошве!!! И желательно прошиты. Теперь самое главное и ответственное – Для фиксации носка ботинка устанавливаем два уголка, по обеим сторонам ботинка, практически впритык к ботинку. Но ушком не внутрь (под ботинок), а наружу. Отмечаем место необходимого отверстия для крепления уголка, на доске. Тоже самое повторяем и с пяткой, по одному уголку с каждой стороны пятки. Теперь, сверлим дырки в доске для болтов. На скользящей поверхности (сторона которая лежит на снегу) более толстым сверлом (№ 10) делаем углубления, для того, чтобы болтики были как говорится – заподлицо, то есть были утоплены в фанере. Все отверстия проделаны, все 8 болтов вставлены в доску? Прикручиваем гайками уголки на свои места, (для примера, на фото, я использую только один уголок). Ставим ботинки в «крепления», в идеале они немного будут болтаться в этой конструкции (2-3 мм люфта это нормально), слишком плотное прилегание подошвы к уголкам затруднит сам процесс крепления ботинок к доске. Отмечаем на подошве (с боку) места отверстий от уголков. Сделать это нужно, как можно точнее, на носке и пятке с обеих сторон подошвы. Далее, берём электрод (в нашем случае чем толще тем лучше) тройка не пойдёт, можно толстую, прочную проволоку (4 мм в диаметре самое оно!). Если взяли электрод, сбейте, счистите с него шлак (не знаю как эта хрень называется). Нагрейте его на газовой плите, возьмите ботинок и прожгите в подошве дырку в местах, которые пометили. Но не пробуйте сразу прожечь всю подошву на сквозь!!! Ваш «глаз - алмаз» и «руки – крюки» могут вас подвести. Лучше с одной стороны начать (2 – 3 см по направлению к противоположной отметке), а с другой стороны сделать уже сквозное отверстие. Для облегчения выполнения этой задачи я прочертил линию на подошве, по которой ориентировался. Накаливайте электрод и проводите им по сделанному каналу до тех пор, пока он свободно не начнёт ходить. Но не переусердствуйте, слишком широкое отверстие тоже плохо. Не переживайте, ботинки не испортятся. Подошва имеет ячеистое строение. А так-так они зимние, вода попадать не будет (снег ведь кругом). А я в таких и осенью и весной гонял два года. И катался и на занятия ходил. Ничего с ними не случилось. Теперь делаем 4 заготовки из электродов под длину «креплений» так, чтобы при вставленном электроде в уголки через ботинок он торчал не меньше сантиметра. Один конец электрода загибаем буквой - Г, для лёгкого и быстрого извлечения и снятия ботинок с доски, я сделал их в форме буквы – Р. Вот в принципе и всё. Покрыл олифой и покрасил первый свой борд в зелёный цвет, скользяк покрасил трижды с суточным интервалом. Подождал три дня от последней покраски и пошёл довольный и счастливый на горку. Красил обычной фасадной масляной краской. Конечно, 4-х миллиметровой фанеры хватило на три спуска… Уголки с болтами просто вырвало из неё. НО! Всё работало отлично!!! После этого мы на стипендию, с другом, купили лист 6 мм фанеры (пяти слойная, размер листа 150см на 150 см тогда стоил 280р.) и вырезали четыре борда-заготовки. Обращайте внимание, как расположены волокна древесины!!! (на борде они должны идти вдоль). Всё сделал, как описано выше и катался на своей чёрной, глянцевой деревяшке два сезона. Друг немного модернизировал свою доску, сделав для фиксации носков ботинок – ремешки (я против этого, при незначительной нагрузке гнётся электрод, он же теперь один отвечает за жёсткость креплений). Нам приходилось раз в месяц только подкрашивать края доски. Потом я сделал ещё два борда из остатков и продал их по 300 рублей каждую. Далее мне поступило предложение сделать за вознаграждение ещё две доски... Приятно когда твоя идея поддерживается и пользуется спросом. Сделал в новых досках только кое какие доработки – вырезал площадки под подошву ботинок из той же 6мм фанеры, чтобы ботинки были выше от земли и не цепляли снег при поворотах (при закантовки доски). И немного выгнул середину доски дугой, для амортизации (как у настоящего борда). На такой деревяшке спокойно делал 180 на небольших кочках, три раза сильно врезался доской в пеньки, падал с 2 метрового отвеса в снег… Всё целое, только закрашивал места сколов краски. Иногда, от сильных падений гнулись электроды и болела жопа с головой, но электроды тут же легко выпрямлялись руками, а азарт и адреналин заставляли забыть о боли. Не стоит бояться, того, что электрод вылетит при езде, у меня и моих знакомых такого ни разу не было. Резиновая подошва зажимает его в своих ячейках плотно под воздействием вашего веса. Учитывайте это при отстёгивании ботинок (вынимаешь электрод из пятки - перенеси вес на носок, вынимаешь из носка – встань на пятку). Плюсы такой доски: 1) копеечная себестоимость. 2) малый вес конструкции. 3) полная свобода творчества (цвет, форма). 4) быстрое и лёгкое отстёгивание доски от ботинок. 5) легко помещается за шкафом, 6) удобные ботинки при ходьбе (по сравнению с настоящими сноубордическими) – это большой плюс если приходиться преодолевать большие расстояния пешком или при отсутствии подъёмника. 7) при глубокой царапине просто закрашивается той же краской. Минусы: 1) сложна в управлении, но только на большёй скорости. Тормозной путь значительно длиннее, чем у доски со стальным кантом. 2) при столкновениях с деревьями, пнями и тому подобное, порой откалываются большие щепки. 3) сарказм и шутки от людей, которые катаются на заводских сноубордах. 4) на глубоком снеге и при длинных размерах доски возможен перелом борда пополам (всё зависит от веса бордера и толщины фанеры, в моём случае – я весил 58 кг, 6 мм фанера, длинна доски 140 см, ни разу не ломался). 5) если использовать низкие ботинки и кататься по заснеженной не накатанной трассе, то быстро намокнут ноги. 6) так же при управлении доской в низких ботинках, большая нагрузка на голень. 7) при плохом, неровном пропаивании в подошве канала под электрод возможны сложности при креплении (долгий поиск внутри подошвы нужного отверстия). Правда, у меня такого не было. Всё легко крепилось и снималось, пристёгивал доску за 15 секунд, снимал за пять. Попробуйте на настоящем борде за 15 секунд пристегнуться. Если у вас крепления не стейп ин, то для этого как минимум потратите пол минуты. 8) Изредка приходиться подкручивать болты, так как дерево не металл, и от нагрузок со временем болт вминается в древесину, но это даже не минус… После шести – семи дней катания этот процесс прекращается. 9) Я как-то раз потерял один электрод, пришлось идти домой, делать новый. После этого брал один прозапас, но больше, ни разу не терял. 10) После установки «креплений», угол стопы остаётся таким, как вы его задали с самого начала. Так что сразу определитесь с удобной для вас стойкой (ширина ног, угол поворота стопы и впереди стоящая нога – гуфи или регуляр – правая или левая). Для выпиливания и сборки такого борда требуется 5 часов, плюс загиб концов, плюс высыхание после покраски. Неделя неторопливого труда, после учёбы или работы. Про скорость катания написать ничего не могу, так как судите сами – опытный райдер на такой деревяшке кататься не будет, а новичку запредельные скорости не нужны. Каждому своё. В конце 2004 ушёл в армию, после армии попал в тюрьму, вернулся к нормальной жизни в 2009 и практически сразу купил в Москве новый простенький комплект за 15 штук рублей. С фанерой, конечно, не сравнить, но если у кого-то сынишка просит сноуборд, а с финансами беда, можно сделать и такой, что я описал выше, если конечно руки не из задницы растут. Пара трафаретных рисунков и доску не отличить от настоящей на расстоянии 10 метров. Может эта информация кому нибудь поможет. Хотя я видел в этом году (2010) в детском мире, детские доски из пластика с ремешками всего за 800 рублей, правда на доске было всего два ремешка, один для правой ноги и один для левой. Не понятно, как пятку то фиксировать??? В прошлом году видел двух мальчишек, которые по очереди пытались съехать с горки на доске от скейтборда. Забавно. Сразу вспомнил себя восемь лет назад. Наверное, это и спровоцировало меня написать такую статью. Фото старого моего боевого, самодельного борда выложить не могу, он остался у моей бывшей девушки, она тоже на нём училась кататься. Остались только: запасной электрод и не завершённая заготовка из фанеры, на которой я вам всё и показал. А вот то, что я нашёл в поисках информации хоть какого-то самодельного борда в сети: Все мы понимаем, что это бред собачий… Тут больше подойдёт надпись не «для умелых рук», а «для умелых ног»… Для тех, кто хочет купить себе впервые сноуборд, отмечу – начинайте свой выбор всегда с ботинок, я считаю, что ботинки самая важная деталь набора. Помните! - Только ботинки непосредственно контактируют с вашими ногами. Они должны сидеть плотно, но не жать. Берёте ребёнку на вырост? Что за бред? Здесь такое не прокатит. Пожалейте его маленькие ножки, на которые вы хотите надеть шерстяной носок, чтобы нога не болталась в большём ботинке. Я, в обычных, синтетических носках парюсь в минус 15 и минус 25 градусов. И вата, набитая в носок ботинка, тоже не вариант, сместится центр тяжести ребёнка по отношению к доске, в итоге - ушибы и травмы вашего малыша из-за глупости и скупости родителей. Для меня важна правильная стойка, носок может чуть больше выходить за пределы доски, чем пятка, но, ни как не на оборот! И не старайтесь собрать комплект по цвету - под цвет куртки или к штанам. Пусть доска будет красная, крепления синие, а ботинки чёрные, но чтобы всё идеально подходит друг к другу по размеру. Это лучше чем взять комплект в цвет и мучиться из-за слишком больших и широких креплений, или из-за узкой доски, или из-за неудобных ботинок. Вторая по значимости деталь комплекта это крепления. Не покупайте дешёвые крепы!!! И не верьте продавцам-консультантам. Главным при выборе креплений, для меня существует три пункта – 1) металлические!, а не пластиковые трещотки (клипсы), 2) Широкие стрэпы (ремни для фиксации ботинка в креплениях), 3) металлическая! рама (дуга, в которую упирается задник – хай-бек). А вот - база с демпфирующей вставкой в области пятки, регулировка угла наклона, Сapstrap с анти-скользящим внутренним покрытием, регулировка длинны стрепа без инструмента, база с амортизаторами и регулируемыми газ педалями… и так далее, рассчитано на любителя или на размер вашего кошелька. Прошу строго не судить меня прорайдерам или как вы себя называете? Я лишь поделился частицей своего маленького опыта начинающего бордера. Написал всё как вижу, как знаю, что сам испытал.