Трудно найти столь же полезное и в то же время специфичное растение, как облепиха: посадка и уход за ней принесли разочарование не одному дачнику. Причина этого проста и кроется в незнании особенностей культуры. Ветви облепихи, сплошь усыпанные крупными сладкими ягодами с ярко выраженной кислинкой, могут радовать хозяина из года в год, но только если для разведения был выбран качественный сортовой материал. От дикой поросли и сеянцев такого результата не дождаться. Хороший саженец получают методом черенкования. Приобретая его, стоит обратить внимание на размеры. Он должен быть небольшим. Этим он заметно отличается от сеянцев и прикорневых отростков, которые кустарник дает очень обильно.

Почва, освещение и влажность

Облепиха любит свет. Сажать ее нужно на открытых солнцу участках, где не бывает тени. На начальных этапах развития для нее характерен быстрый рост. В дальнейшем он замедляется, и расположенные по соседству с облепихой кустарники и просто высокие растения догоняют и затеняют ее. Недостаток света на первом году жизни может погубить саженец. Требовательны к обилию солнечных лучей и взрослые кустарники. Больше всего ягод образуется на их вершине, которая освещена лучше, чем средняя и нижняя части растения.

Почву облепиха предпочитает влажную, но заболоченности не переносит. Если грунтовые воды на участке подходят близко к поверхности, успешно ее выращивание не закончится. Развиваться кустарник будет плохо и быстро погибнет от подопревания. Та же участь ждет облепиху и в низинах. Оптимальное место для ее посадки – небольшие склоны, где кустарник или дерево получат жизненно необходимый для них дренаж и не пострадают от застоя влаги. Но и на систематическую нехватку воды растение отреагирует плохо, сбрасывая листья, а в период формирования плодов (с июня по июль) – и завязи.

Облепихе больше всего подходят легкие суглинки и супесчаные почвы. Грунт должен быть плодородным. Если он беден на минеральные вещества, посадка облепихи проводится только после внесения удобрений. На слишком легких почвах, содержащих много песка, кустарник зачахнет. Они плохо удерживают влагу, и корни облепихи будут страдать от ее недостатка. Не стоит высаживать культуру в плотный и тяжелый глинистый грунт. Он недостаточно дренирован, склонен к заболачиванию и слабо пропускает воздух, который необходим для развития корневой системы кустарника.

Выбирая удобрения для облепихи, нужно учесть ее потребности. Самый важный элемент для растения – фосфор. Он обеспечивает нормальную жизнедеятельность обитающих на корнях кустарника клубеньковых бактерий. Азот нужен облепихе в небольших количествах, а к внесению составов, содержащих калий, она равнодушна.

Подготовка участка

Если грунт на участке кислый, под выращивание облепихи его нейтрализуют. Можно использовать для этого гашеную известь (0,4-0,6 кг вещества на 1 м² поверхности). Разбросав ее по участку ровным слоем, проводят перекопку. Рекомендуемая глубина – 1 штык лопаты. Чтобы посадить кустарник весной, известкование почвы нужно провести во время осенних работ на огороде, в октябре.

Тяжелый суглинок к выращиванию облепихи готовят, смешивая его верхний слой со следующими компонентами:

  • крупнозернистым песком;
  • перегноем (торфом);
  • суперфосфатом (200-300 г);
  • калийной солью (30-50 г).

Песок и торф, взятые в равных пропорциях с суглинком, повысят его воздухо- и водопроницаемость.

Выделяя участок, на котором будет расти облепиха, нужно учитывать, что она имеет сильно разветвленную корневую систему, распространяющуюся далеко за пределы ее кроны. Перекапывать грунт около нее нельзя. Его верхний слой рыхлят тяпкой, углубляясь на 5-10 см и подрезая сорняки.

Весной во время процедуры вносят удобрения:

  • перегной или хорошо перепревший компост (0,5-1 ведро);
  • нитрофоску (2-4 ст. л).

Правильно повторять такие подкормки ежегодно. Можно сделать и по-другому: весной внести под облепиху мочевину (15 г), а с приходом осени обогатить почву полезными компонентами:

  • перегноем (1 ведро);
  • двойным суперфосфатом (30 г);
  • хлористым калием (15 г).

Схема и сроки посадки

В высоту кустарник дорастает до 3 м. Крона у него среднераскидистая. Если для его посадки выбрано место по периметру участка, то от его границы нужно отступить 1-2 м. Междурядья делают широкими – 2-2,5 м. Можно сажать облепиху у стен построек или вблизи высоких деревьев с густой кроной. Чтобы они не затеняли кустарник, ямы выкапывают на расстоянии как минимум 3 м от них.

Практикуется весенняя и осенняя посадка облепихи. Если погодные условия во второй половине зимы будут неблагоприятными, кустарник может погибнуть. Плохо скажутся на нем продолжительные оттепели, после которых наступают заморозки. Период покоя у облепихи короткий, и она может проснуться раньше времени. Опытные дачники предпочитают высаживать кустарник весной, в начале мая. К наступлению холодов его корневая система хорошо разовьется, и он сможет легче пережить зимние стрессы.

Облепиха относится к двудомным культурам. Чтобы она обильно плодоносила, на участке нужно возделывать растения мужского и женского пола. Оптимально размещать их 2 способами.

  1. Куртиной – сажают в центре мужской куст и окружая его женскими.
  2. Рядами. Схема посадки здесь определяется преобладающими ветрами. Первый ряд с их стороны начинают мужские кусты (1-2), за ними размещают 4-5 женских растений.

Последовательность работ по высадке

Яму для посадки облепихи выкапывают средней глубины (35-40 см), но широкую – 0,5 м в диаметре. В центр вбивают кол. Дно ямы укрывают дренажным слоем. Подойдут для этого:

  • битый кирпич;
  • щебень;
  • ракушечник.

Его толщина должна составлять не меньше 10 см. Затем в яму засыпают плодородный грунт, заполняя ее на ⅔. Сформировав из почвы невысокий холмик, ставят на него саженец. Он должен находиться с северной стороны опоры. Сажают его строго вертикально. Если ствол будет даже слегка наклонен, на нем образуются почки и крона дерева потеряет декоративность.

Аккуратно расправив корни облепихи по холмику, яму доверху засыпают грунтом. Правильно, если корневая шейка находится ниже уровня земли на 3-5 см, если почва нормальная, и на 5-7 см, если она легкая. Вокруг будущего куста делают лунку, которую обильно поливают (тратя 2-3 ведра воды). Почву под саженцем засыпают толстым (5-6 см) слоем торфа или песка, а сверху добавляют в качестве мульчи перегной.

Полив и рыхление

Чтобы выращивание облепихи приносило щедрый урожай, нужно внимательно следить за состоянием почвы. Нельзя допускать ее пересыхания, даже кратковременного, но не рекомендуется и заливать дерево. Воздух через слишком влажный грунт проходит плохо, в результате замедляется развитие корневой системы и формирование азотфиксирующих клубеньков. Только что высаженную облепиху поливают часто, пока она не выпустит молодые побеги. Обильное увлажнение кустарнику необходимо в течение всего периода вегетации. Оно влияет на самые важные процессы:

  • рост листьев;
  • образование почек;
  • формирование завязей;
  • созревание ягод.

Засушливой весной и знойным летом, поливая молодые растения, тратят на 1 м² поверхности почвы в приствольном круге по 3-4 ведра воды. Если облепиха уже плодоносит, объем жидкости увеличивают вдвое. Такие кусты рекомендуется увлажнять как минимум 4 раза за сезон:

  • в начале цветения;
  • когда с момента первого полива пройдет месяц, это позволит избежать опадания завязей;
  • в период активного роста плодов, чтобы усилить налив и ускорить созревание ягод;
  • когда урожай уже собран – в сентябре или октябре. На этом этапе полив поможет растениям подготовиться к зиме. Он защитит их корни от вымерзания, а побеги – от иссушения.

Регулярные рыхления грунта – залог здоровья и урожайности облепихи. Их обязательно проводят после полива или дождя. Корни кустарника, напоминающие ветвящиеся шнуры, уходящие от растения в разные стороны на много метров, находятся почти у поверхности почвы (на глубине 20-30 см). Они легко травмируются, что сильно ослабляет облепиху и стимулирует рост прикорневых отпрысков. Поэтому рыхление правильно проводить на глубину максимум 5-7 см рядом со стволом кустарника и 10-12 см в отдалении от него. Если корни растения обнажились, их немедленно мульчируют смесью торфа и песка. Осенью, собрав с кустов урожай, приствольные круги рыхлят, а затем уже обильно поливают.

Борьба с сорняками и обрезка

Соседства сорняков облепиха не любит. Они лишают ее кусты влаги и питательных элементов. Поэтому пропалывать посадки нужно регулярно. Чтобы тратить на борьбу с сорняками меньше времени и сил, можно воспользоваться таким проверенным методом. После первого рыхления грунта весной его накрывают полиэтиленовой пленкой темного цвета. Оставляют ее на все лето. Почва под ней хорошо прогревается и не истощается, но нужно следить, чтобы не было застоя влаги. Убирают пленку, когда ягоды созреют и настанет время их сбора.

Чтобы облепиха сохраняла декоративность, ее обрезают. Делают это в весеннее время, пока почки на растении еще спят. Если кустарник молодой (до 4-5 лет), обрезка поможет сформировать его крону. Проводя ее, удаляют побеги, которые растут неправильно, параллельно стволу, а также лишние ветви. Более взрослым кустарникам (8-10 лет и старше) нужна омолаживающая обрезка. На них оставляют 3-летние побеги, а все старые, с минимальным приростом, удаляют. Ежегодно делают профилактическую обрезку, избавляя растения от поврежденных, сухих, побитых морозом, пораженных вредителями и больных ветвей.

Многочисленные корневые отпрыски замедляют рост куста. Поэтому их тоже нужно обрезать. Удобно делать это лопатой или мотыгой. Корневой отпрыск срезают у его основания, не оставляя сучка. Для этого придется разгрести почву. Если сделать линию среза слишком высоко, над поверхностью грунта, спящие почки, которые останутся в почве, выпустят новые побеги.

Собирать ягоды с кустарника удобно, если он не слишком высокий. У чересчур выросшей облепихи можно обрезать верхние ветви. Такую процедуру она переносит безболезненно. Пик плодоношения наступает у 8-12-летних кустарников. С более взрослыми растениями поступают радикально – спиливают их без сожалений. От пня пойдут новые отпрыски, и облепиха быстро восстановит прежнюю красоту, а здоровые молодые ветви снова порадуют обилием ягод.

В первый год на новом месте облепиха не нуждается в подкормках. На втором году ее жизни на участке в почву вносят азотные удобрения, которые будут способствовать интенсивному росту побегов. Делают это в весенний период, растворив в ведре воды 20-30 г мочевины и полив этим составом растения под корень. На каждый куст правильно тратить 0,5-1 ведро питательной смеси. Если облепиха уже плодоносит, раз в 3-4 года почву около нее обогащают удобрениями органической природы: перегноем, компостом (1 ведро на 1 м²). Оптимальная глубина их заделки в грунт – 10-20 см.


Ягоды облепихи – щедрый подарок природы. Они обладают уникальным составом, который словно собрал самые важные из существующих элементов: почти все витамины, минералы, биологически активные вещества, флавоноиды, каротиноиды. Плоды облепихи можно употреблять в свежем, сушеном, вяленом, замороженном, моченом, консервированном виде. Из них готовят джемы, варенья, компоты, желе, пюре, соки, масло, перетирают их с сахаром, яблоками, . В любом виде ярко-оранжевые ягоды вкусны и полезны для здоровья. Применяются они и в косметологии. Маска на основе их сока хорошо освежает и питает кожу.

Облепиха станет замечательным украшением сада, выделяясь на фоне сочной зелени остальных деревьев и кустарников своими листьями необычной формы и цвета. Сверху они оливково-зеленые, а снизу – серебристые. Полезен кустарник и для почв. Песчаный грунт он укрепляет, предотвращая оползни. Выращивать облепиху несложно. С уходом за ней справятся даже новички. Главное – не ошибиться с выбором саженца и обеспечить растению максимально комфортные для него условия.

Мы продолжаем публиковать курс лекций, которые читают ученые НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко. Про биологические особенности и агротехнику облепихи рассказывает автор этой культуры, доктор с-х наук, главный научный сотрудник института Елизавета Ивановна Пантелеева.

Облепиха была диким колючим растением с маленькими ягодами, населяло берега рек. В 1933 году ученик Мичурина, великий российский садовод Михаил Афанасьевич Лисавенко собрал в зарослях Катуни семена - так началась ее селекция. Елизавета Пантелеева завершила эту работу. По ее словам, облепиха – бесценное растение, в котором полезно все, от корней до кончиков листьев. К тому же, она всегда плодоносит.

Елизавета Пантелеева доктор с-х наук, селекционер

Я работаю в институте с 1959 года, добрые люди столько не живут, сколько я работаю, но ни разу за это время не было года, чтобы облепиха не плодоносила.

Опыление

Облепиха – двудомная культура. Женские растения плодоносят, мужские дают пыльцу.

Это ветроопыляемая культура: пыльцу переносят не насекомые, а ветер. Расстояние, на которое ветер переносит пыльцу, приблизительно 100 метров, но «кто знает, в какую сторону подует ветер в день опыления». Поэтому надеяться на то, что у соседей через два дома растет облепиха-мужчина, нельзя, придется сажать у себя.

Мужское растение облепихи всегда сажают с наветренной стороны от женских.

Цветковые почки мужских растений подмерзают, но в НИИ садоводства Сибири выделили два сорта, которые не подмерзают: Алей и Гном. Это мужские растения совсем без колючек, с крупными почками и высокой пыльцевой продуктивностью. Алей – сорт сильнорослый, и в садах на трех-четырех сотках его лучше не сажать. Для маленьких садов подойдет сорт Гном. У него такие же крупные почки, но приросты короче и само это - со сдержанным ростом. Покупая саженцы, будьте внимательны: у Алея и Гнома нет колючек, поэтому если на саженце с колючками написано «Гном», это подделка.

Женское растение легко отличить от мужского по почкам – они прижаты к стебельку, и видны только две чешуйки.

Но эти половые различия на растениях заметны только на трехлетних саженцах, на однолетних саженцах почек нет, и вам остается только довериться продавцу.

Корневая система

У облепихи особенная, поверхностная корневая система, поэтому почву под облепихой копать нельзя, чтобы не повредить корни. Повредите корни – появится много поросли.

Допускается только легкое рыхление и борьба с сорняками. А лучше всего почву под облепихой замульчировать сорняками с грядок (но, конечно, без семян).

На корнях облепихи есть клубеньковые образования, как у бобовых растений, которые обогащают почву азотом. Очень часто, когда садоводы-любители покупают саженцы, особенно дорощенные, они путают эти образования с корневым раком, который встречается на , яблоне и т.д. Беспокоиться не надо - это не болезнь, а биологическая особенность.

Способность облепихи брать азот из воздуха и фиксировать его в почве позволяет ей расти на бедных почвах, именно поэтому она растет по берегам рек.

Облепиха любит свет и в тени других растений жить не будет. Эти особенности подсказывают, что лучшим местом для посадки будет какой-нибудь угол участка, у забора. Расстояние между растениями должно быть не меньше двух метров.

Елизавета Пантелеева

Хорошо, если вы будете дружить с соседями и посадите облепиху в углу, где стыкуются три-четыре участка. Посадите одно мужское растение на всех – вам хватит.

Изучая, как облепиха растет в поймах, ученые заметили: каждый год ее заносит песком во время паводка, и она пускает в этом песчаном слое новые корни.

Елизавета Пантелеева

Подсмотрев эту особенность, мы начали сажать растения с заглублением корневой шейки на 10-15 сантиметров.

Если мы посадим облепиху по уровню корневой шейки, как рекомендуют по всем культурам, она не удержится в почве в ветреную погоду и под тяжестью 20 кг урожая вывернется из нее. Посадка с заглублением позволить растению образовать двухъярусную корневую систему, которая будет крепко удерживать облепиху в почве и хорошо снабжать питанием.

Посадка

Елизавета Пантелеева

Сейчас ведется борьба за рынок сбыта, и облепиху стараются выкопать и продать как можно раньше: она еще с листьями, сердешная, а ее уже копают. Выкапывать из питомника и пересаживать облепиху можно только весной – об этом говорили и писали наши предшественники еще в позапрошлом веке. Иначе к моменту выкопки облепиха не полностью сбрасывает листья, у нее не полностью одревесневает кора в районе корневой шейки, и очень часто, как у косточковых, бывает подопревание коры.

Допустимый срок осенней посадки – начало октября. Да, лучше сажать весной, но если вы , то посадите на постоянное место, не прикапывайте до весны, иначе корни наверняка сгниют.

Площадь питания куста облепихи - не менее 6 квадратных метров, а если сорт сильнорослый, то даже больше. Лучше посадить растения пореже, тогда они «не полезут вверх».

Размер посадочной ямы зависит от размера саженца, главное, чтобы корням было просторно, и они не загибались после посадки. Яма готовится стандартно: верхний слой земли отбрасывается в одну сторону, нижний - в другую. В яму вносятся суперфосфат и перегной, сверху - чистая почва из верхнего слоя земли: корни с удобрениями соприкасаться не должны.

Особенность облепихи в том, что при посадке саженец располагают строго вертикально, иначе мы получим некрасивый куст с гребневидной кроной, а плодоношение начнется на год позже.

Елизавета Пантелеева

Если вы посадите саженец горизонтально, то проснутся спящие почки, из которых вырастут волочки, и вступление в плодоношение отложится на год.

После посадки саженцы облепихи .

Начиная свои опыты с облепихой, ученые боялись, что она не будет расти на черноземной почве, что ей нужен песок. Но опасения не подтвердились, облепиха на черноземах хорошо растет и плодоносит.

Елизавета Пантелеева

Иногда пишут, что в посадочную яму надо вносить песок, но корни облепихи не будут сидеть в яме 40х40 и даже 70х70 см, они все равно оттуда уйдут. Поэтому этот прием не очень помогает.

Полив

После посадки проводится полив - достаточный, чтобы промочить корнеобитаемый слой.

Облепиха хорошо отзывается на полив, главное, не поливать ее по листьям: во-первых, так мы можем простудить растение, а во-вторых, когда мы поливает по листьям любую культуру, то даем возможность вырасти на них грибкам. Даже Елизавета Ивановна рекомендует не поливать по листьям, а сделать бороздку и заполнять ее водой. Молодое деревце поливают достаточно часто, а взрослое растение – три раза, но как следует, чтобы промочить землю на 50-70 сантиметров.

Первый полив: в начале июня, когда начинается рост завязи.

Второй полив – в июле.

Третий полив – в августе, когда начинается налив плодов.

Елизавета Пантелеева

У нас был опыт, когда в окрестных садоводствах растаял снег, и облепиху у нас на загородном участке затопило водой слоем на 70 сантиметров. Вся вода впиталась, и растения дали такой урожай, что не могли удержать. Если будете хорошо поливать облепиху, не надо сажать пять кустов, урожай будет такой, что хватит двух.

Почему нельзя ломать облепиху

Для посадки облепихи надо выбирать место, где ее не занесет снег – под тяжестью снега она ломается, а этого допускать нельзя. Облепиха плодоносит на приросте прошлого года. То, что выросло в позапрошлом году, плодоносит в этом, а на следующий год урожай был бы на приросте прошлого года.

Таким образом, снеголомы могут лишить нас урожая.

Но почему облепиха так легко ломается? Дело в том, что эта культура при всей своей зимостойкости легко подмерзает, но подмерзает у нее древесина. Если вы рассмотрите срез старого куста, то увидите, что все кольца древесины, кроме последнего, коричневые, белое - только самое последнее. Облепиха выживает за счет того, что у нее очень деятельный камбий: подмерзнет древесина, нарастает новый слой и так далее. Но из-за этой склонности к подмерзанию она очень хрупкая и, попадая под толстый слой снега, неизбежно страдает от снеголомов.

И, как снеголомы снижают урожаи, так и наоборот: чем больше приростов, тем больше урожайность. Поэтому облепиху рекомендуется выращивать в виде куста. У куста более широкая крона, больше однолетних приростов и больше урожай.

Для того, чтобы сформировать куст, а не деревце, посадите саженец поглубже. Если почва рыхлая, заглублять можно даже на глубину 20 сантиметров.

Омолаживание

У облепихи ложномутовчатое разветвление, возобновление идет из верхних почек.

На трехлетней древесине облепихи урожая уже нет. Благодаря приростам, крона ежегодно поднимается на 15-20 сантиметров, в десятилетнем возрасте она уже двухметровая. Когда становится сложно собирать урожай, делают омолаживающую обрезку. Кроме всех вышесказанных особенностей, у облепихи есть еще одна: раны на этом растении тяжело зарастают, к тому же после обрезки пойдут волочки, сильные приросты.

Елизавета Пантелеева

Поэтому срезаете все на трехлетнюю древесину, оставляя из всей мутовки одну боковую ветку. На ней будет урожай – таким образом, без ягоды вы не останетесь, хоть и соберете ее меньше, а плодоносящая ветка сдержит приросты, и они будут не такими огромными.

Прививка

Елизавета Пантелеева

Я хорошо знаю садоводов-любителей, они каждый год хотят покупать новый сорт. Но если у вас всего три сотки, и жалко отдавать 6 квадратных метров под мужское растение, которое не будет плодоносить, посадите три женских растения и на один куст привейте черенки мужского.

Проводя прививку, надо учитывать еще одну биологическую особенность облепихи: каждый год у нее усыхают отдельные ветки. Таким образом растение оберегает себя от загущения.

Боковые ветки со временем усыхают, остаются жить центральные, мощные и длинные. Вот их и надо прививать. Но тут есть еще одна тонкость: прививка мужских черенков с хорошо развитыми почками не всегда удается, у мужской облепихи силы сначала тратятся на цветение, потом уже она начинает давать листья. Поэтому лучше посадить мужское растение, а уже его перепривить женским.

Но это должна быть обязательно , а не почкой. И еще одно: срезы на черенке и ветке, на которую вы прививаете, должны совпадать по длине и ширине.

Размножение зеленым черенком

Зеленый черенок – это прирост, который вырос в этом году. Он срезается, когда основание побега в полуодревесневшем состоянии, а верхушка еще растет. Определяется это так: начните гнуть черенок через палец, и он будет слегка потрескивать.

Елизавета Пантелеева

Не упустите этот момент, на одревесневших черенках корни образуются хуже. Длина черенка зависит от того, в каких условиях вы будете его укоренять. Если есть возможность капельного орошения, которое будет включаться каждые 10 минут, можно отрезать черенок в 40 см. Если такой возможности нет, то не больше 15 см. Нижние листья убираются, остается 2-3 развитых листа.

Облепиха укореняется около 10-15 дней, до корнеобразования листья должны постоянно быть влажными. На листьях постоянно должна быть роса! Когда образуются корни, постоянно смачивать листья уже не надо.

Оптимальный срок посадки черенков – время цветения облепихи. В это время почва уже хорошо прогревается. Черенок лучше сажать на темную пленку. Если пленка светлая, на нее насыпают земли, иначе сорняки поднимут пленку, и саженец сгорит.

Вредители облепихи

Единственный опасный вредитель облепихи – облепиховая муха. Она зимует под кустами и вылетает, когда облепиха начинает окрашиваться. Муха летит на запах, поэтому, если посадить под кустами сильно пахнущую мелиссу, мухи будет меньше.

Если весной застелить растения пленкой, муха просто не сможет вылететь.

Если осенью граблями сдвинуть мульчу из-под куста, личинки мухи, которые зимуют на глубине 8-10 сантиметров, могут вымерзнуть. Кстати, в регионах с морозными и малоснежными зимами облепиховой мухи нет.

Елизавета Пантелеева – ведущий ученый России в области плодоводства. Создала первые в мире неколючие, крупноплодные, сладкоплодные сорта облепихи. Автор 42 сортов, которые известны далеко за пределами Алтая, в том числе Эсель, Елизавета, Иня, Алтайская и т.п. Лауреат Государственной премии СССР за введение облепихи в культуру.

Справка

История НИИ садоводства Сибири началась в 1933 году, когда Михаил Лисавенко при поддержке Ивана Мичурина организовал в городе Ойрот-Тура (сейчас это Горно-Алтайск) плодово-ягодный опорный пункт НИИ садоводства. В 1973 году опорный пункт вырос в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко.

Ежегодно облепиха дарит высокий урожай ягод, но, для того, чтобы это произошло, нужно отобрать качественные саженцы и разобраться в особенностях ухода за ними. Для посадки необходимы саженцы среднего размера, полученные при помощи черенкования. Так проще отличить их сеянцев и порослевых растений.

Облепиха имеет мужские и женские породы растений, она опыляется при помощи ветра, поэтому два саженца стоит сажать недалеко друг от друга. Расстояния в 5-10 м достаточно для того, чтобы растение хорошо опылялось и плодоносило осенью.

Садоводы советуют высаживать одно женское растение и два мужских, поскольку мужское имеет больше шансов погибнуть, да и в целом два растения могут опылить женский саженец гораздо лучше, ягод будет больше, они будут приятнее на вкус. Мужские растения можно посадить рядом друг с другом, на расстоянии меньше 1 м.

Когда лучше всего сажать и пересаживать облепиху?

Самым благоприятным временем для пересадки растения считается ранняя весна, чем раньше – тем лучше. Она плохо переживает зимовку, если условия являются не самыми благоприятными. Например, отрицательное воздействие на кустарник оказывает период оттепели, у облепихи рано начинается вегетация.

Более ранняя пересадка нужна растениям с открытой корневой системой, а также особям, которые могут повредить или потерять корневую систему или ее часть во время выкапывания.

Высадка саженца из контейнера в грунт – более легкий процесс, но только если растение существовало в контейнере год и более. В этом случае его корневая система имеет устойчивость к грунту, она закалена не самыми лучшими условиями и прекрасно «переболеет» период после высадки.

Даже если у вас нет возможности высадить облепиху весной, то постарайтесь сделать это летом. Некоторые предпочитают осенний период, после уборки урожая, но в этом случае корневая система растения просто не успеет как следует окрепнуть до приближения холодов. Это может травмировать его.

Выбираем место для посадки

Облепиху сажают в саду или в огороде. Если высаживать растения в огороде, то нужно тщательно следить за тем, чтобы они не оказались слишком близко к зоне высадки овощей. Огородная почва не совсем подходит для такого вида кустарников, да и сама облепиха своими корнями, ветвящимися на много метров вокруг себя под землей, может нанести урон посадкам. Они залегают не очень глубоко, всего на 20-30 см вглубь, из-за чего корневую систему легко повредить. Облепиха плохо переносит травмы корней, она начинает болеть.

Важно: высаживайте растение на том месте, где вам не нужно будет обрабатывать и перекапывать почву вокруг него. Чаще всего облепихе выделяют участок на краю сада или огорода – у забора или рядом с постройками.

Нужно следить еще и за тем, достаточное ли количество света получает растение. Не стоит сажать его в месте, куда не попадает солнце, облепихе нужен свет, затемненные места ей не подходят.

Как пересаживать взрослую облепиху?

Высадка облепихи – процесс несложный, поскольку по своей структуре она почти не имеет отличий от остальных плодовых растений. Некоторые садоводы любят использовать очень много удобрений, что не самым лучшим образом влияет на жизнь растения в дальнейшем. Не стоит перебарщивать с органическими и минеральными удобрениями, достаточно будет ведра компоста (для пересадки, если же вы высаживаете молодой саженец, то этого будет много), суперфосфат (если почва в вашей зоне имеет способность закисляться, то используйте двойной суперфосфат).

При желании можно использовать комплексное удобрение, хотя это и не самый полезный вариант.

Пересаживая облепиху с одного места на другое, необходимо тщательно выкопать основную часть ее корней. Так как они очень длинные, по несколько метров в длину, то выкопать растение, совсем не повредив корней, вряд ли получится. Чтобы на новом месте облепиха прижилась лучше и не начала увядать из-за поврежденной корневой системы, стоит обрезать и часть надземной области растения. Разумеется, это уменьшит ее возможность плодоносить именно в этом году, но в дальнейшем такая мера окажется полезной.

Посадка молодых саженцев

Облепиха — размножение зелеными черенками

Если растение уже большое и имеет множество веток по бокам, то их можно убрать, таким образом «облегчив» дереву жизнь. Оставьте только основной ствол, она быстро обрастет новыми ветками.

Идеально сажать облепиху на расстоянии в 1-1,5 м от границы участка, ряды между кустами облепихи должны составлять 2х2 м. Яма для посадки должна быть глубиной в 30-40 см и диаметром в 50 см. Дно ямы нужно выложить битым кирпичом, ракушкой и щебнем, слой должен составлять около 10 см. Поверх этого слоя нужно насыпать плодородной почвы, а выше – удобрения (не переусердствуйте с ними).

Молодой саженец должен быть не младше двухлетнего возраста. Сажать его стоит прямо, лучше всего предварительно поместить в яму кол, который послужит основой для правильной установки саженца. Если изначально неправильно посадить дерево, то позже ствол может очень сильно искривиться, что приведет к тому, что дерево может повредиться в будущем.

Только что посаженное дерево нужно обильно полить водой и уплотнить землю у его основания.

Чем удобряют облепиху?

После самой посадки не нужно усердствовать, удобряя почву. В это время растению необходим покой, а лишние действия могут его потревожить. Следите за тем, чтобы солнца было достаточно, очищайте землю вокруг облепихи от сорняков, остальное сделает природа.

Если же вашему растению уже несколько лет, то есть определенные схемы удобрения и прикорма облепихи.

Некоторые люди привыкли известковать почву перед посадкой облепихи, дозы извести целиком зависят от того, какого типа почва в вашем саду. Но для всех растений есть определенные нормы полезных веществ, которые они должны получать регулярно.

Удобряем почву по схеме

Существует схема удобрения почвы в соответствии с целями получения определенного количества плодов.

Отличный способ удобрения облепихи весной и осенью – садовый бур. При помощи этого приспособления делаются лунки глубиной 40 см, между корнями дерева. Расстояние от ствола при этом должно равняться 1 м. Лунка засыпается галькой и гравием, после чего через нее можно подавать удобрения и заливать их водой. Таким образом минералы будут просачиваться намного глубже в землю, за счет чего растение будет питаться и наполняться энергией.

Есть определенные правила использования разных видов удобрения для облепихи.


Важно: фосфор необходим облепихе в большей степени, нежели другие вещества, так как он помогает формированию клубеньковых бактерий, образующихся на корнях.

Женские особи требуют большего ухода и, соответственно, им стоит выделять большее количество удобрений. Мужские растения более неприхотливы, они могут расти и в затемненных участках, в сухой почве и так далее. Но это не значит, что им не нужен уход – нужен, но он может быть менее тщательным.

Видео — Секреты и тонкости выращивания облепихи

Дальнейший уход за растением

Весной, до того, как распускаются первые почки, нужно формировать кусты облепихи, придавая им нужную форму, обрезая ненужные веточки. Делать это стоит через год или два после высадки, так как надземная часть дерева в этот период и так хорошо сформирована.

Стоит уделить большее внимание 4-5-летним деревьям. В этот период не нужно жалеть плодоносящие веточки, лишний вес надземной части мешает дереву. Лучше всего удалять побеги, которые растут параллельно стволу, также обязательно необходимо обрезать сухие ветки.

У более взрослых растений, плодоносящих 8 лет и более, может начаться период болезней, ветки сохнут, а плоды становятся менее крепкими, что может привести к набегу вредителей на растение. Существуют методики омолаживающей обрезки веток, которые могут помочь привести облепиху в норму и вернуть ей прежнюю плодоносность.

Интересно: в некоторых районах облепиху выращивают не для получения плодов, а в декоративных целях, поэтому обрезка ветвей происходит регулярно, ведь ей придают необходимую форму, которая может быть как округлой, так и угловой.

Стоит проводить санитарную чистку облепихи ежегодно. Она включает в себя замазывание различных отверстий, уборку сухих веток и листьев, избавление от грибка. Если грибок повредил большую часть кустарника, то его необходимо вырезать и полностью подвергнуть обработке.

Сбор ягод облепихи — состригание ножницами

Видео — Как правильно обрезать и сформировать облепиху в саду

Облепиха растет, как небольшой кустик или дерево. Увидев плодоносящее растение в конце лета-начале осени, сложно не оценить богатую красоту его золотых ягод. Их применяют для изготовления варений, соков и просто для заморозки. Облепиховые плоды применяются в рецептах народной медицины, они способны помочь многим захворавшим и вылечить самые разные недуги. Выращивание облепихи на садовом участке не требует каких-то особенных усилий. Тем не менее, для получения хорошего урожая, необходимо иметь информацию о том, как правильно организовать этот процесс.

Облепиха является довольно зимостойким растением, хотя в особенно холодные зимы могут подмерзать веточки и цветовые зачатки. Урожайность ее напрямую зависит от погоды, при этом плоды дают лишь особи женского пола. Для того чтобы проводить их опыление необходим и мужской саженец. Пол растения чаще всего можно определить лишь с началом плодоношения.

Место посадки и почва

Облепиха любит освещенные солнцем участки, если затенить ее, она начинает плохо расти и довольно слабо плодоносит. Растение стоит высаживать на легких почвах с высокой степенью плодородности и достаточным уровнем увлажнения. Оно не любит застоев воды, поэтому грунтовые воды должны находиться на глубине хотя бы в один метр от поверхности почвы. Кислые грунты подлежат известкованию с внесением гашеной извести (на квадратный метр от четырехсот до шестисот грамм). Это вещество стоит разбросать по поверхности земли, а затем осуществить перекопку на штык лопаты. Такую подготовку обычно осуществляют в октябре.

Если вы собираетесь высаживать растение на тяжелой и суглинистой почве, стоит улучшить ее воздухопроницаемость, смешав верхние слои с речным песком (довольно крупнозернистым), а также торфом или же перегноем, соблюдая примерно равное соотношение. В такой субстрат стоит также вмешать двести грамм суперфосфата и тридцать-пятьдесят грамм калийной соли. Внутрь посадочной ямы нельзя вносить ни известь, ни азотистые удобрения, так как они могут спровоцировать ожоги корней.

Выделяя участок для посадки облепихи, учтите, что ее корешки распространяются за пределы кроны еще на пару метров. Поэтому не стоит перекапывать эти участки, их необходимо регулярно рыхлить на пять-десять сантиметров в глубину.

Посадка

Не стоит приобретать саженцы облепихи в непроверенном случайном месте. Стандартный посадочный материал должен иметь от трех до пяти скелетных корней, чья длина составляет примерно двадцать сантиметров, множество мочковатых. Ствол должен иметь около сорока сантиметров в высоту и семи миллиметров в диаметре, на нем должно быть несколько побегов.

Облепиху лучше всего сажать по весне, еще до того, как распустятся почки. Если вы немного запоздали с этим, допускается осуществить посадку до начала цветения. Саженец размещают в ямку, в которой должен быть небольшой холмик. По нем нужно аккуратно распределить корешки, после чего присыпать их смесью из органики, почвы и песка. В каждую ямку добавляют по двести грамм двойного суперфосфата, смешав его с почвой. Около саженца стоит сформировать широкую лунку и произвести полив. На каждый кустик берут два ведра воды.

Подкормка

В год посадки растение не нуждается в подкормке, после стоит весной ввести азотные удобрения. Во время рыхления раз в три-четыре года весной необходимо внедрять перегной или же компост, смешанный с минеральными удобрениями. На ведро компоста берут две-четыре ложки нитрофоски. Эта смесь рассчитана на удобрение одного квадратного метра. Также можно перемешать перегной с пятнадцатью граммами мочевины. Осенью к перегною или компосту (в количестве одного ведра) стоит добавить тридцать грамм двойного суперфосфата и пятнадцать грамм хлористого калия.

Полив и уход

Облепиха любит влагу, необходимо внимательно отслеживать влажность почвы, начиная с момента посадки дерева и вплоть до созревания на нем плодов. При необходимости стоит выливать по три-четыре ведра воды на приствольный круг. Помните, что растение очень плохо переносит застои воды, хотя нормально реагирует на длительное затопление проточной водой.

Основной секрет ухода за облепихой – это аккуратное рыхление почвы. Чаще всего растение начинает чахнуть из-за случайного повреждения распространенной корневой системы, поэтому рыхлить нужно максимум на шесть-восемь сантиметров вглубь.

Если дерево дает сильно богатый урожай, его ветки пригибает к земле, и они могут поломаться от ветра. В этом случае их рекомендуется поддерживать подпорками. Убрав урожай, следует произвести рыхление почвы, для уничтожения сорняков и убрать подпорки.

В холодное время года около растения должен лежать снег, однако его высота не должна превышать семидесяти сантиметров, так как сильно высокий покров во время таяния может обломать ветки. В том случае, если накопилось сильно много снега, то ближе к весне необходимо освободить от него ветви.

Собирать ягоды облепихи удобно тогда, когда она не сильно высокая. В том случае, если ваше дерево сильно подросло, можете провести его обрезку на нужную высоту. Наивысшей степени продуктивности растение достигает к восьми-двенадцатилетнему возрасту. Затем специалисты советуют просто спилить дерево. Затем облепиха начинает активное восстановление посредством пневой поросли. Так происходит радикальное омоложение растение, оно замечательно растет и с успехом плодоносит.

Уход за облепихой, по мнению многих садоводов, дело неблагодарное. Ягод от нее то слишком много, то почти нет, колючки торчат во все стороны, а вкус оставляет желать лучшего. Оказывается, все эти неприглядные описания касаются лишь дикой облепихи.

Именно ее выращивали в СССР, именно она по сей день красуется на "бабушкиных" дачах, и именно с ней у нас связаны все самые неприятные и "колючие" воспоминания. Стоит ли говорить, что ягодные кустарники современных сортов имеют весьма отдаленное сходство со своей дикой предшественницей. Правда, для того чтобы получить отменный урожай, теперь недостаточно просто воткнуть в землю веточку, срезанную у соседа. Облепиха, хоть и не капризна, требует от садовода определенных агротехнических знаний и умений.

Виды облепихи

В мире всего два вида облепихи, а вот сортов – бессчетное множество. В горах Непала, некоторых провинциях Китая, а также Бутане и Индии встречается облепиха иволистная, а на территории остальных стран распространена облепиха крушиновидная – именно ее мы и выращиваем.

Отличить куст несложно, однажды увидев, вы никогда не забудете, как выглядит облепиха. Ее тонкие, сероватые листья, невзрачные цветки и многочисленные шипы, конечно, нельзя считать красивыми, зато усыпанные золотистыми плодами ветви могут стать гордостью любого сада.

Облепиха мужская и женская – учимся отличать

Неоднократно бывали случаи, когда неопытный садовод сажал заветный кустик, поливал, обрезал и никак не мог понять, почему облепиха не плодоносит. А ведь все предельно просто: облепиха является двудомным растением, то есть бывают "мужские" и "женские" деревья. Первые нужны только для опыления, и ягод на них нет, а вторые, способные давать урожай, без растущего по соседству "мужчины" просто не опылятся и ничего не завяжут.

Именно поэтому на участке необходимо сажать хотя бы одно "мужское" растение. Кстати, оно может быть и диким, на качество ягод это никак не повлияет.

Отличить "мужскую" облепиху от "женской" проще всего весной, когда ни листья, ни цветы еще не распустились. Делать это нужно по почкам. У "мужских" растений крупные почки с 5-7 чешуйками, а у "женских" почки вдвое меньше и кроющих чешуек на них всего две.

Как сажать облепиху в разные сезоны

Генетическая память "морской колючки" (а именно так называют облепиху в теплых странах за ее любовь к берегам водоемов) довольно сильна, и кустарник часто пускается в рост во время первой же оттепели. Увы, до средиземноморского климата нам далеко, и потому пробудившаяся слишком рано облепиха может подмерзнуть и погибнуть.

При посадке облепихи осенью тщательно укройте саженцы, замульчируйте их корни и корневую шейку. На всякий случай высадите несколько растений, ведь велика вероятность, что зиму перенесут не все.

Поэтому в наших широтах сажать облепиху правильнее весной, когда заморозки уже миновали. Разветвленная корневая сеть облепихи не даст вам пересадить растение без потерь, так что место для саженца нужно выбирать сразу постоянное. Главные требования культуры – освещенность и нейтральная почва.

Для того чтобы правильно сажать облепиху, не требуется особых знаний:

  • саженцы высаживают на расстоянии 2,5-3 м друг от друга;
  • "мужские" растения высаживают с наветренной стороны;
  • если у соседей есть "мужская" облепиха, то вы можете обойтись только "женскими" растениями, при условии, что расстояние до соседского опылителя не более 10 м;
  • диаметр и глубина посадочной ямы составляет порядка 50 см;
  • в яму вносят перегной, двойной суперфосфат (по инструкции) и горсть золы;
  • корневую шейку саженца располагают на уровне почвы;
  • после посадки растение обильно поливают и мульчируют скошенной травой, сухой землей или низинным (черным) торфом.

Размножение облепихи

Проще всего купить саженец облепихи в питомнике – сейчас на рынке множество сортов с разноцветными сладкими ягодами и даже мягкими колючками. Если же вы не ищете легких путей, попробуйте вырастить облепиху из семян, черенков или поросли.

Облепиха из семян

Размножение облепихи семенами – процесс долгий, невыгодный и интересный скорее альтруистам и ботаникам. От посадки косточки до сбора урожая пройдет не меньше 6 лет, а результат едва ли вас впечатлит. Признаки культурных сортов, таким образом, почти никогда не наследуются, а получить дичку можно и более доступным способом.

Облепиха из черенков

Самый лучший способ размножения облепихи – черенкование. Оно позволяет точно знать качества материнского растения, "половую" принадлежность черенка и сроки появления первых ягод. Для размножения годятся как зеленые, так и одревесневшие черенки облепихи, правда, последовательность действий будет немного иная.

Размножение облепихи зелеными черенками:

Размножение облепихи одревесневшими черенками:

  1. черенок нужно срезать зимой (или поздней осенью) и закопать в снегу;
  2. весной нарезать его на отрезки длиной до 15 см и поставить в воду;
  3. при появлении корней (примерно через две недели) высадить черенки в теплицу, оставив над землей не более двух почек;
  4. постоянно поливать черенки, а когда они достигнут в высоту 50 см, высадить на постоянное место.

Облепиха из корневой поросли

Корневой поросли у облепихи всегда достаточно и отделение она переносит прекрасно. Чтобы получить отдельное растение, нужно только выкопать один из отростков вместе с частью корня и пересадить его на новое место. Проблема лишь в том, что такое растение часто не обладает свойствами материнского растения и оказывается обычной дичкой, пригодной лишь для прививки.

Прививка облепихи

Древесина облепихи не слишком подходит для прививок, поскольку она довольно рыхлая. Вы можете попытаться привить сортовую облепиху на дичку методом копулировки, но и это не даст гарантии, что подвой приживется.

Уход за облепихой

Облепиха некапризна, мало подвержена заболеваниям и почти не нуждается в уходе. Ее можно считать настоящей мечтой садовода, по крайней мере, до момента сбора ягод.

Чем подкормить облепиху

Корни облепихи растягиваются такой широкой сетью, что традиционные подкормки в приствольный круг у взрослого растения не имею смысла. А вот черенки и юные растения стоит "угощать" калийно-фосфорными смесями и почаще поливать – это позволит им скорее подрасти.

Как обрезать облепиху

Формирующую обрезку облепихи проводят ранней весной до того, как распустятся почки. Первые 4-5 лет после высадки деревца все неправильно растущие побеги удаляют, чтобы крона не загущалась и формировалась равномерно. После того как облепихе исполнится 8 лет, в ход идет омолаживающая обрезка. Для плодоношения оставляют лишь 1-3-летние побеги, а все старшие безжалостно удаляют. Ну а обрезка облепихи осенью носит скорее санитарный характер – во время нее удаляют больные, пораженные лишайником или сломанные ветви и побеги.

Когда пересаживать облепиху

Разветвленная корневая система облепихи делает пересадку этого растения практически невозможной. Как ни старайся, а часть корней при выкапывании окажется повреждена, и облепиха может не прижиться на новом месте. Поэтому если вы не уверены в выборе места для этого растения, занимайтесь пересадкой облепихи как можно быстрее, желательно в первые 2-3 года жизни растения.

Ягоды на колючих ветках начинают желтеть довольно рано, и возникает закономерный вопрос – когда собирать облепиху. Зависит это от сорта и от региона вашего проживания. Как правило, с августа по сентябрь ягоды уже сочные, но еще довольно твердые и подходят только для варенья или заморозки. А с конца сентября по октябрь они становятся более зрелыми, с мягкой кожицей и годятся для изготовления масла, джема или мармелада.

Ручной сбор ягод

Споры о том, как правильно собирать облепиху, не утихают десятилетиями. С одной стороны, ручной сбор гуманнее по отношению к растению, ведь он не вредит веткам и почкам. А вот сам человек вынужден немало пострадать, собирая облепиху. Помимо колючек, способных проткнуть даже плотные перчатки, сок этой ягоды разъедает кожу. Поэтому за "добычей" нужно выходить в одежде с длинным рукавом, фартуке и прорезиненных перчатках. Это защитит вас, но снизит маневренность и не даст быстро собрать облепиху с дерева.

Механический сбор ягод

К счастью, есть и более человеколюбивые способы сбора этой ягоды, осуществляемые с помощью многочисленных приспособлений. Например, можно дождаться первых заморозков, затем расстелить под деревом ткань или клеенку, постучать по стволу, и ягоды сами упадут. К сожалению, большинство из них окажутся перезревшими или поврежденными, поэтому немало времени вы потратите на перебирание урожая.

Удобнее всего собирать облепиху с помощью специальных инструментов:

  • гребенка – широкий металлический гребень, которым "счесывают" ягоды с веток в контейнер или на расстеленную внизу ткань;
  • кобра – деревянная рукоять с проволочной петлей, которой обрывают плодоножки ягод;
  • трубочка – трубка диаметром чуть больше ягоды, одним концом прикрепленная к мешку или контейнеру. Сборщик ведет свободным краем трубки по ветке, обрывая плодоножки, и ягоды катятся в тару.

Как видите, особых хлопот облепиха не требует. За минимальный уход она отблагодарит ягодами с уникальным набором витаминов, украсит ваш участок яркими красками и привлечет полезных птиц.