Сайдинг – это просто, крепить его может каждый. Такие и подобные высказывания можно встретить в Интернете чуть ли не каждом шагу. Но как показывает практика – вопросы остаются. К тому же обязательно найдется пару мелочей, которые на поверку окажутся важными, но которым не нашлось места в копилке общих советов. Цель сегодняшнего материала максимально полно осветить вопрос: как правильно крепить сайдинг? Итак, приступаем.

Была бы стена, а что на нее укрепить мы найдем

Что хочется увидеть, глядя на собственный дом? Конечно ровные стены, изящный дизайн, а еще вспомним о таком важном элементе последних лет как об энергосбережении. Все это к счастью реально.

Использование винилового сайдинга, как в сказке, решает все проблемы. Он же влагостойкий, он же выдерживает перепады температур, он же прост в уходе, внешне привлекателен и долговечен. А еще между ним и стеной можно уложить утеплитель, что решает вопрос экономии тепла.

По ценовым позициям виниловый сайдинг относится к отделочным материалам с умеренной стоимостью, что делает его вполне доступным для большинства населения нашей страны. По соотношению цена – качество сайдинг конечно же выигрывает у остальных отделочных материалов.

Правильная и квалифицированная установка на долго избавит вас от проблем обработки и покраски стен. Профессиональная установка это хорошо, но как порой хочется все сделать самому, что бы потом с гордостью сказать: «смотрите, это я сам сделал!». Вот для таких мастеров-самоучек, желающих сделать все своими руками и предлагается наша инструкция.

При покупке сайдинговых панелей

Как театр начинается с вешалки, так и строительство начинается с подбора качественного материала. Качественный сайдинг – это залог будущей красоты вашей конструкции.

Обратите внимание! Главным показателем сайдинга является функиональность приспособления названного «замком». С его помощью происходит совмещение и фиксация панелей и здесь важна та самая золотая середина. «Замок» не должен быть тугим, но и не должен быть свободным, а при вставлении панелей друг в друга должен прозвучать характерный щелчок.

Выбор инструмента

Что главное в любой строительной работе? Это конечно же правильная и точная подгонка деталей.

Поэтому вторым важным подготовительным этапом является подбор инструментов.

  • ножовка с мелкими зубьями по металлу (также подойдет угловая машина «болгарка» с отрезным кругом по металлу);
  • шуруповёрт, и не забудем про фигурные отвертки,
  • ножницы по металлу,
  • молоток, саморезы по металлу, либо по дереву;
  • рулетка, складной метр, угольник
  • строительный уровень;
  • лестница стремянка или любая крепкая лестница достаточной высоты (в идеале используются строительные леса);
  • перфоратор, если работы проводятся на кирпичных, каменных и т.п. стенах.

Можем приступать

На что крепить сайдинг будем? Вопрос не из праздных.

И сейчас мы попытаемся максимально осветить все возможные варианты крепления:

  1. Если стена деревянная и абсолютно гладкая, то можно крепить сразу к стене.
  2. Если здание деревянное, но старое (имеются определяемые зрительно неровности) то без обрешетки не обойтись В данном случае подойдет обрешетка деревянными рейками. Тот же вариант применим и для саманных домов. И наконец вариант утепления без обрешетки весьма проблематичен.
  3. Для кирпичных домов, панельных домов подойдет обрешетка металлопрофильная, с шагом не более 40 сантиметров, которая возводится с применением специальных креплений, называемых «П-образками».

Вопрос «на что крепится сайдинг» я думаю можно закрыть. Для более полного представления об обрешетке из металлопрофиля посмотрите следущее фото

Обратите внимание! От обрешетки зависит очень многое. В ее конструкции не просто важна, а очень важна выверенность и точность. Поэтому этот элемент конструкции желательно возводить профессионалам, либо с их помощью.

И еще одно. До укладки сайдинга можно и нужно уложить утеплитель.

Выбор этого продукта проблем не вызывает, коридор цен -плюс минус рубль, решающего значения не имеет. На фото представлены утепленный фасад и общая схема утепления. В общем смотрите.

Статьи по теме:

Ну наконец-то

Вот теперь перейдем к решению вопроса об укладке его величества сайдинга. Но перед этим, один совет все-таки мы вам дадим.

Обратите внимание! Хотя работы по установке сайдинга можно проводить в любое время года, при температуре ниже -10°С использование ножниц по металлу не рекомендовано. Это объясняется очень просто — на морозе сайдинг становится хрупким, от воздействия ножниц он просто треснет.

Ну что же – крепим сайдинг!

Первым элементом в сайдинговой конструкции является водоотлив. Его роль трудно переоценить. Отвод лишней влаги важен.

В этом случае выбор водоотлива останется за вами. Это может быть и сливная планка сайдинга, или же уголок из оцинковки, либо же металлопластиковый уголок. Подбор цвета сейчас так же не является большой проблемой.

И еще один совет.

Обратите внимание! Водоотлив выставляется идеально горизонтально с помощью уровня. Никакие перекосы недопустимы. Выставив водоотлив, вы одномоментно снимаете все вопросы крепления сайдинга по уровню. И еще одно водоотлив выставляется по всему периметру дома.

Так нагляднее.

Как крепиться сайдинг. А вот теперь приступим. На водоотлив крепим стартовую рейку. Вы помните, что идеальная горизонталь у нас уже установлена водоотливом.

Можно конечно и по рейке выставлять горизонтальный уровень. Но по опыту могу сказать, легче выставлять горизонталь по жесткому компоненту, нежели по мягкому. И вот вам еще один совет.

Обратите внимание! Материал, который используется при изготовлении сайдинга, подвержен тепловым расширениям и сужениям, поэтому «жесткое» крепление материала не рекомендуется.

И сразу возникает два вопроса: чем крепить сайдинг?, и как правильно крепится сайдинг? А вот так.

Сайдинг крепится к обрешетке саморезами, при этом оставляется зазор 1-2 миллиметра для контроля над «подгулявшим» (т.е. расширяющимся и сужающимся) материалом.

Затем идут стандартные операции. Одна панель вставляется в другую до щелчка в замке, крепление панелей производится саморезами в пазы. И так до полного набора стены до самой крыши.

Отделка окон и углов также являются важным этапом в установке сайдинга. В данном случае неоценимую помощь в выравнивании всех элементов конструкции сослужат околооконная рейка и конструкции наружных и внутренних углов.

Монтаж угловых конструкций придадут линиям дома законченный вид, а также защитят дом от затекания воды, ветров и заносов снега. Однако следует помнить еще несколько особенностей монтажа.

Конструкции углов перекрывают сайдинг стены на 10 миллиметров. Плотное прилегание нежелательно, из-за опять же явления термолабильности материала, рекомендуется оставлять небольшой зазор.

При подходе к крыше, в месте окончания стены устанавливается финишная рейка, к которой сам сайдинг не крепится. Эта рейка придает конструкции законченный вид окантовкой. И наконец последним элементом устанавливаемым при оформленни дома сайдингом является софит.

На этом элементе иногда экономят, и устанавливают его из обрезков стенового сайдинга, но софиты отличаются тем, что они имеют перфорацию. Отверстия в софитах позволяют циркулировать воздуху, предотвращая застой влаги и преждевременную порчу изделия.

Как закрепить сайдинг, как правильно закрепить сайдинг – уже не вопрос. В этом материале мы постарались максимально полно осветить все шаги в установке сайдинговых конструкций.

В заключение еще раз приводим внешний вид и места применения различных компонентов сайдинга. И для полного закрепления материала мы вставили видео материал. Теперь уж вам точно все будет понятно.

Установить сайдинг на стены фасада дома можно легко и быстро, если знать некоторые важные особенности монтажа. Технология правильного монтажа сайдинга в первую очередь предусматривает тщательную подготовку основания всей поверхности фасада. Выравнивание стен относительно вертикального уровня залог быстрой и правильной установки сайдинга. В статье мы рассмотрим некоторые важные особенности установки сайдинга своими руками, а приведенная ниже видео-инструкция наглядно поможет разобраться в нюансах монтажа.

Особенности установки сайдинга своими руками

Сегодня к наиболее популярным и бюджетным материалам для отделки фасада можно отнести виниловый и металлический сайдинг. Установка винилового или металлического сайдинга выполняется достаточно легко и быстро, поэтому ее можно произвести своими руками. Установка сайдинга всегда должна выполняться на предварительно подготовленный каркас, состоящий из сухих и ровных деревянных брусков (бюджетный вариант), а также на обрешетку из металлического профиля.

Технология установки обрешетки под сайдинг своими руками

  • Специалисты рекомендуют применять в качестве материала для установки обрешетки под сайдинг сухие деревянные бруски или металлические профиля. Бруски должны быть без трещин и сучков, обязательно сухими и ровными, а также не гнилыми. Не рекомендуется использовать бруски из лиственницы, так как, во-первых, они тяжелые, неудобные, во-вторых в них плохо вкручиваются саморезы и забиваются гвозди. Идеальный и к тому же экономичный вариант для брусков это сосна.
  • По длине бруски лучше выбирать не более 3 м, при такой длине они меньше подвержены деформации при хранении и транспортировке. Ширина бруска не должна быть меньше 30 мм, а толщина не менее 25 мм. В идеале лучше применить брусок 30х40 мм, или 30х50 мм.
  • Также можно из металлопрофиля. Профиля из оцинкованной стали идеально ровные и достаточно прочные, поэтому это лучший вариант для подсистемы, хотя и обойдется такая обрешетка немного дороже в отличие от деревянных брусков.
  • В основном для установки обрешетки под сайдинг повсеместно используют марку профиля ПП (потолочный оцинкованный профиль). Длина такого профиля 3 м, ширина 60 мм, при высоте 27 мм. Обычно длины профиля хватает для обрешетки под облицовку сайдингом одноэтажных строений, а при высоте фасада более 3 м, профиля надставляются, также профиля необходимо надставлять под обшивку фронтонной части стены.

К стене устанавливают бруски следующим образом:

  • В зависимости от вида сайдинга металлический или виниловый делают необходимую разметку на стене. Так для винилового сайдинга, шаг между брусками обрешетки делают не более 300–400 мм, а для металлосайдинга не менее 400–600 мм. Разметку под установку подвесов для крепежа реек лучше производить карандашом или мелом применяя для этого профиль или брусок, а также строительный уровень.
  • Для быстрой разметки расчертите на нижней части фасада метки с подходящим шагом и, опираясь на них при помощи профиля и уровня, расчертите метки под установку подвесов в верхней части стены. Операцию повторите на следующих стенах.
  • На высоту одного бруска или профиля в 3 м необходимо закрепить не менее 4–5 подвесов примерно через каждые 50–60 см.

ВАЖНО! Подвесы металлические прямые под установку обрешетки для сайдинга применяют в основном под легкий тип отделочных материалов (виниловый или металлический сайдинг) применять, например, такой крепеж под обшивку фасада тяжелыми фиброцементными панелями для наружной отделки дома нецелесообразно. В случае с тяжелыми видами облицовочных фасадных материалов для крепления подсистемы, применяют специальные металлические кронштейны надежно закрепленные на стене.

  • К деревянной стене подвес крепят по центру размеченной линии двумя саморезами по дереву длиной не менее 30 см.
  • После чего подвесы загибают П-образно и вставляют в них профиля.
  • Монтаж всех профилей следует начинать от установки профилей по углам стены. Для этого по уровню установите профиль сначала в одном углу, после чего повторите операцию на другом.
  • Вкрутите вверху и внизу угловых профилей саморезы и, опираясь на крепеж, натяните строительный контрольный шнур снизу и сверху.

ВАЖНО! Шнур является контрольным элементом, поэтому выставляя все остальные профили по нему, старайтесь не задевать и не сбивать шнуровку.

Обрешетка выставлена по всей площади фасада, теперь можно приступить к установке сайдинга своими руками.

Особенности установки горизонтального сайдинга

  • Горизонтальная установка сайдинговых панелей более предпочтительный вариант. Такой тип установки применяется практически повсеместно, так как имеет хорошие эстетические показатели, а также лучше защищает фасад от атмосферных явлений.
  • по горизонтали необходимо на обрешетку, смонтированную вертикально. Стартовый профиль в таком случае закрепляют также в горизонтальном положении, отступив от цоколя 1–2 см, (в зависимости от ровности самого фундамента относительно горизонтального уровня).
  • Устанавливать панель сайдинга своими руками следует с самого низа, зацепляя ее нижний край за начальный профиль и без натяжения аккуратно прикрутить к обрешетке при этом панель необходимо почти впритык (отступая 3–5 мм) задвинуть в угловой или соединяющий профиль. Это необходимо для того чтобы при температурных перепадах компенсировать расширение и сжатие панели, тем самым предотвратив ее деформацию.

Вертикальная установка сайдинга

Для установки сайдинга вертикально потребуется горизонтальный монтаж фурнитуры. При этом крепить панель сайдинга придется сверху-вниз, начиная от угла (угловые профиля устанавливаются до монтажа сайдинга) в паз которого необходимо задвинуть нижний край панели. Стартовая рейка при таком монтаже не понадобится. Саморезы в профилированные отверстия сайдинговой панели следует вкручивать в верхней части прорези (не полностью) оставляя небольшой зазор около 1–1.5 мм, компенсирующий температурные воздействия.

Как правильно установить сайдинг на металлическую или деревянную обрешетку

  • Устанавливать сайдинг можно как на деревянную подсистему так на металлическую. Технология монтажа сайдинга на деревянные бруски предусматривает применение саморезов по дереву с редкой резьбой не менее 30 см длиной. В редких случаях в качестве крепежного элемента применяют гвозди (не рекомендуется).
  • К металлической обрешетке сайдинг устанавливают на саморезы по металлу со сверлящим или острым наконечником при этом длина самореза должна быть минимальной не более 20 мм, таким образом, саморез лучше, быстрее и надежнее вкручивать в металлопрофиль.

ВАЖНО! Саморезы для установки сайдинга своими руками следует применять оцинкованные, таким образом, вы предотвратите ржавые подтеки на поверхности сайдинговой облицовки.

  • Технология крепления сайдинга предусматривает предварительную установку фурнитуры всех дополнительных аксессуаров и элементов. В комплекте к сайдингу необходимо приобрести стартовые и финишные планки, соединительные профиля, угловые элементы, откосные планки, софиты. Только после того, как будут установлены все доборные элементы можно приступать к установке самого сайдинга.

В заключение

У различных фирм может достигать 500–1000 руб. Поэтому целесообразно выполнить мероприятия по установке сайдинга, своими руками и сэкономить при этом круглую сумму. Сэкономленные средства можно вложить в покупку отделочных материалов или утеплителя.

На самом деле нет ничего сложного в монтаже сайдинга своими руками. Нужно только немного желания и чуточку оптимизма, а также иметь под рукой карандаш, рулетку, уровень, шуруповерт и болгарку.

Установка сайдинга своими руками: видео-инструкция

В данной статье я хочу рассказать о том, как производить монтаж сайдинга своими руками. Расскажу почему выполнялась обшивка дома сайдингом, а не другим материалом. Приведу примеры возможных ошибок во время обшивки сайдингом своими руками и как их избежать. В итоге, данная статья может стать для людей планирующих устанавливать сайдниг инструкцией по монтажу от подбора и расчета сайдинговых панелей до окончательной установки сайдинга.

Введение

С момента окончания строительства моего дома прошло уже 15 лет. Дом построен из бруса, внутри стены дома обшиты ДВП, а фасад дома обшит вагонкой. Я живу на восточном побережье Камчатки, где зима длится не менее 5 месяцев.

За это время внешние стороны стен дома зимой подвергались воздействию морозов, злых холодных ветров, а так же частым метелям, осенью - частым дождям и туманам. Все эти атмосферные явления негативно отразились на состоянии внешней обшивки стен дома.

Вагонка, внешней обшивки стен рассохлась, покоробилась, на стыках образовались щели, в помещениях стало заметно холоднее и появилось явное ощущение сырости. Встал вопрос о замене покрытия наружных стен и, в первую очередь, северо-восточного фронтона, который первым принимал на себя все удары изменчивой камчатской погоды.

Мне нужно было решить два принципиальных вопроса:

  • Какой материал выбрать (такую же вагонку, или что-то другое)?
  • Новый слой укладывать на старый слой облицовки, или снимать старый и облицовывать заново?

Ответ на первый вопрос нашелся быстро - вагонка не подойдет. Почему? Просто обшив дом заново вагонкой мне придется его снова красить каждый год, и все равно через 10-15 лет обшивку дома придется заменить. Дом нужно обшить таким материалом, чтобы он прослужил более долгий срок, в отличие от вагонки, не требовал ежегодного ухода (покраски) и чтобы этот материал был стоек к атмосферным осадкам.

Перебрав различные варианты, я решил выбрать виниловый сайдинг. Монтаж винилового сайдинга своими руками довольно прост, кроме того, сам сайдинг довольно дешев, долговечен, не требует какого-либо ремонта и покраски в течение всего срока эксплуатации. Уход за сайдингом также прост - достаточно удалить пыль и налипшую сверху грязь, можно даже струей воды из шланга. Срок службы - до 50 лет. Диапазон температур - от -60 до +60°С.

Сайдинг. Виниловые панели

Я выбрал панели длиной по 6 м (чтобы было поменьше отходов, так как максимальная длина фронтона у меня составляет 5,8 м). Одна такая панель имеет площадь 1,37 кв. м. Не последнюю роль в выборе сыграла и цена этих панелей в наших строительных магазинах — 180 руб./м2 (5,2$).

Гамма цветов и оттенков имеющегося в продаже винилового сайдинга очень разнообразна. Я выбрал цвет «Sandstone», так как он хорошо гармонирует с серым шифером и белыми карнизами - причелинами.

Примечание: причелины обозначены на рис. 3

Ответ на второй вопрос (как обшивать сайдингом дом) - я принял решение крепить новый слой поверх старого. Почему?

  • Первое: мне не потребовалось выполнять лишнюю работу по демонтажу старой обшивки, что сэкономило мне как минимум один день;
  • Второе: если убрать старую обшивку, то при обшивке дома сайдингом, скорее всего, пришлось бы при креплении обрешетки выравнивать прикрепляемые рейки, что бы их поверхность торцов, к которым крепится панели сайдинга, располагалась в одной плоскости, а, прибивая их на старую обшивку, в этом нет необходимости - так как стены уже имеют ровную поверхность.

Расчет сайдинга

После этого нужно было произвести расчет сайдинга и определиться с количеством закупаемых панелей и отделочных планок к ним. Для этого я тщательно обмерил фронтон и сделал его подробный чертеж в масштабе 1:25. За вычетом оконных проемов дома и веранды общая площадь фронтона составила 22 м2. По чертежу точно определил, куда и какие обрезки от шестиметровых панелей будут установлены, поэтому купил все материалы с минимальным запасом на отходы. В итоге отходов практически не осталось.

Пример расчета площади фронтона:

Расчет площади фронтона, я сделал по формуле Герона (расчет площади треугольника):

S=√ p(p-a)(p-b)(p-c),

где полупериметр рассчитал по формуле:

p=(a+b+c):2


Схема расчета площади фронтона

Теперь запишем производные данные, где

a - 8 m, b - 8m, c - 6 m

Расчет полупериметра фронтона:

p= (8+8+6):2=11 м

Рассчитав полупериметр треугольника (фронтона), я рассчитал площадь (S) фронтона:

S= √ 11(11-8)(11-8)(11-6)

S= √495 = 22,25

Площадь фронтона равна 22,25 кв.м


Комплектующие для винилового сайдинга

Кроме панелей дополнительно потребовалось купить:

  • стартовую полосу - 12 шт. по 2,8 м;
  • внешний угол - 4 шт. по 2,8 м;
  • J-планки - 16 шт. по 2,8 м;
  • саморезы - 600 шт.

Примечание: J-планку как только не называют: «J-channel», «Джей Ченел», «Окантовочная рейка», «J-рейка», «J-профиль», а в магазинах иногда и «Финишная планка», хотя это название относится совсем к другой детали... Далее в тексте будем называть ее в дальнейшем «J-планкой».

Подготовка к монтажу сайдинга своими руками

Я решил обшить дом сайдингом своими руками, так как подобные работы стоят у нас в среднем 50% от стоимости материалов. Но зачем платить «лишние деньги», когда можно эту работу выполнить и самостоятельно.

Прежде чем приступить к обшивке фронтона, пришлось заняться установкой надежных лесов. Работать на высоте около 6 м, стоя на лестнице, нереально. К тому же, ввиду отсутствия помощников, придержать 6-метровый конец панели с другой стороны было просто некому. В старых запасах строительных материалов нашлось два 6-метровых бруса 150x50 мм и брусья поменьше сечением 100x50 мм.

Для настила купил 40 мм доски (с расчетом на то, что впоследствии я распущу их на прожилины для нового забора). С этой, доселе незнакомой мне работой справился достаточно легко...

Установку сайдинга своими руками я начал с нижней части дома. Но... не буду забегать вперед. Распишу все работы по порядку, поэтапно, что и в какой последовательности нужно делать, как того требуют инструкции по монтажу.

Инструмент необходимый для работы с сайдингом

В основном нужен самый обычный инструмент, который хорошо знаком любому дачнику, когда-либо занимавшемуся строительными или столярными работами. Вот перечень того, что нужно иметь под рукой:

  • рулетка;
  • металлическая линейка;
  • металлический столярный угольник (длиной не менее 30 см);
  • ножовка по металлу с мелкими зубцами;
  • молоток;
  • шуруповерт (или обычная отвертка);
  • шило;
  • нож-резак;
  • ножницы по металлу;
  • бечевка и мел;
  • уровень (длиной не менее 60 см);
  • пассатижи.

Подготовка поверхности стен под обшивку сайдингом

Пусть не самый сложный, но очень ответственный этап, а также залог качественной и успешной установки сайдинга - тщательная подготовка основы. Прежде всего, следует убрать все вьющиеся растения и ветки деревьев, соприкасающиеся со стенами. Снять водосточные трубы, крепления фонарей и другие детали с тех участков стен дома, где они могут помешать установке панелей.

Если обшивка дома сайдингом своими руками будет выполняться по старой имеющейся обшивке из вагонки, как это делал я, то необходимо предварительно внимательно осмотреть и оценить состояние старой обшивки (если она есть) и деревянных элементов конструкции стен. Отстающие доски и панели надо плотно прибить.

Примечание: подгнившие доски лучше заменить, так как под обшивкой начавшийся процесс, скорее всего уже не остановится. Неплохо было бы проблемные в этом отношении участки стен дополнительно обработать антисептиком.


Элементы дома, которые необходимо демонтировать перед отделкой дома сайдингом

1 - причелина, 2 - наличники, 3 - ставни, 4 - внешний уголок, 5 - ветровые доски, 6 - планка (переход) между фундаментом и стенами дома, 7 - внешний подоконник.

Снять придется все наличники, если есть - ставни, выступающие подоконники, а так же водоотливы и декоративные элементы вокруг окон и дверей.

Когда перечисленные детали будут сняты, с помощью длинной рейки, отвеса или уровня можно легко проконтролировать, насколько стены вашего дома ровные.

Панели винилового сайдинга имеют толщину не более 1,1-1,2 мм и не способны нести сколько-нибудь существенную нагрузку. Поэтому при их монтаже на кривую поверхность малейшая неровность проявится и на внешней стороне обшивки.

Примечание: на этом этапе обнаружилось, что оконные проемы сделаны были мной когда-то, мягко говоря, не строго по уровню. А может быть, и фундамент просел.

Для того, чтобы окна установить ровно в оконных проемах, мне пришлось вынуть стекла из окон, подстрогать рамы и оконные блоки, чтобы ровно вставить их в оконные проемы.


Схема установки оконного блока

1 - деревянные подкладки (рейки), 2 - оконная коробка, 3 - отвес, 4 - уровень

При выравнивании оконных блоков я подкладывал под одну из сторон заранее подготовленные рейки, длина которых равнялась ширине оконного блока. Горизонтальность установки оконных блоков проверял по уровню, а вертикальное расположение при помощи отвеса.


Фрагмент оконной деревянной рамы

Так же заменил нагеля в соединениях брусков оконных рам и укрепил их металлическими уголками.

После чего оконные рамы и блоки, загрунтовал и покрасил. После того, как краска полностью высохла, вставил стекла, заодно заменил и треснувшие стекла.

Плучить более подробную информацию об установке окон, вы можете из статьи и .

Устройство обрешетки и утепление стен

Для новых построек из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Сайдинг можно монтировать на любые деревянные стены, а также на стены, обшитые ДСП, ДВП, фанерой и другими аналогичными материалами. Однако стены старых построек чаще всего имеют заметные неровности.

На такие стены необходимо установить обрешетку из досок или реек. Обрешетка под сайдинг своими руками делается из деревянных реек сечением 50x80 мм. Рейки к стенам прикрепил при помощи гвоздей длиной 100 мм.


Обрешетка под сайдинг из деревянных реек

Для горизонтально ориентированных панелей сайдинга рейки обрешетки нужно прибивать (стороной 50 мм) вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть также установлены вокруг окон, дверей и других проемов или отверстий, на всех углах, вдоль нижней и верхней границы зоны монтажа панелей.

Примечание: одновременно с установкой обрешетки стену можно дополнительно покрыть утеплителем. Для этого пространство между рейками я заполнил плитами пенопласта толщиной 50 мм. Но можно использовать для утепления стен не только пенопласт, существует много других видов утеплителей, которые каждый выбирает на свое усмотрение.

Более подробную информацию об утеплении стен дома можно прочитать в статье .

Все инструкции рекомендуют монтировать сайдинг на оцинкованных гвоздях. Цитата: «Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 3 мм и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см».

Поразмыслив, я решил, что удобнее крепить панели шурупами - саморезами. Вкрутить шуруп с помощью шуруповерта (можно и просто крестообразной отверткой), используя магнитную насадку, можно и одной рукой, а чтобы наживить гвоздь, нужны обе. Это и стало решающим фактором в пользу саморезов.

Установка стартовой полосы


Схема установки стартовой полосы для сайдинга частного дома

Монтаж сайдинга я начал с установки стартовой полосы:

  • сначала нашел нижнюю точку старой обшивки;
  • после с помощью мела и строительного уровня (можно с помощью бечевки и мела), нанес линию разметки выше уровня старой обшивки на 40 мм;
  • установил стартовую планку так, что бы ее верхняя кромка была расположена по линии разметки, и прикрепил ее к дому - эту работу по установки стартовых планок выполнил по всему периметру дома.

Примечание: раз уж мы заговорили об установке деталей сайдинга, то нужно перечислить основные правила его крепления (это относится и к панелям, и к фурнитуре).

  • Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать его возможному тепловому расширению-сжатию. Для этого нужно всегда оставлять зазор в 5-6 мм между торцевой кромкой панели сайдинга и J-планками, уголками или другими деталями фурнитуры. При монтаже панелей в холодную погоду (до -10 градусов) тепловой зазор следует увеличить до 9-10 мм.


Варианты монтажа (прибивания) винилового сайдинга

  • Не крепите сайдинг слишком плотно к обрешетке или стене! Не забивайте гвозди до конца! Оставляйте зазор приблизительно 1-1,5 мм между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия и предотвращения коробления обшивки.


Варианты зазоров между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью

  • Гвозди (шурупы) надо забивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не с краю - это может впоследствии привести к поломке панели. Забивают гвозди с шагом 30-40 см. После прибивания всех гвоздей панели должны свободно перемещаться в ту и другую сторону по горизонтали в пределах ширины крепежных отверстий.

Внимание! Забивать гвозди следует строго под прямым углом! Даже один согнутый гвоздь, мешая свободному перемещению панели, может вызвать местное «вздутие» сайдинга.

  • Устанавливаемую панель нужно сначала соединить с нижней панелью (или со стартовой полосой) и подтолкнуть вверх до защелкивания «замка». После этого панель можно прибивать. При этом ее нельзя натягивать или сильно прижимать, она должна висеть на точках крепления без напряжения, сохраняя свою естественную форму. Сильное натяжение может стать причиной неправильного соединения с другими панелями и деталями. Избегать следует как излишне плотного крепления, так и болтающихся панелей.
  • При установке наличников, ставен, электропроводки и других деталей отверстия в сайдинге надо сверлить на 5 мм больше, чем диаметр применяемого крепежа. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься при колебаниях температуры.

Установка внешних уголков

Внешний уголок - это деталь, которая закрывает торцевые кромки панелей сайдинга на углах дома и позволяет сопрягать обшивки стен, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.


Внешний уголок панели сайдинга на углу дома

Я устанавливал внешний угол так, чтобы вверху он не доходил до карниза или J-планки на 6 мм, а внизу его конец выступал на 8 мм ниже уровня выступов стартовой полосы.

Примечание: гвозди нужно забивать по центру имеющихся крепежных отверстий, оставляя возможность детали для расширения - сжатия при колебаниях температуры. Расстояние между соседними гвоздями - от 20 до 40 см.


Угловая деталь для крепления сайдинга

Иногда нужно закрыть верхний или нижний торец установленного на стене внешнего угла. Необходимые для этого крышки можно сделать из отрезков J-планок длиной, равной двойной ширине внешнего угла.


Крышка из отрезка J-планки для внешнего угла сайдинга

Подготовленные таким образом заготовки я сгибал и прибивал к стене, а затем вставлял в них внешние углы.

Установка J-планок вокруг оконных и дверных проемов


Схема установки J-планки вокруг оконного или дверного проемов

Чтобы состыковать обшивку стен сайдинговыми панелями с оконными и дверными проемами, вокруг последних, я устанавил J-планки. Самое сложное здесь правильно сформировать угловые стыки вертикальных и горизонтальных планок. Сделать это можно следующим образом:


Стыки вертикальных и горизонтальных J-планок

Сначала в донышке горизонтальной J-планки, установленной над оконным проемом, я вырезал ушко длиной 2 см и отогнул его вниз. То же самое сделал и с другой стороны этой планки. Затем переднюю загнутую часть J-планки подрезал под углом 45°.


Соединение углов обрамления J-планки вокруг дверного или оконного проема

У боковой J-планки обрамления в донышке сделал прямоугольный вырез глубиной 2 см и соединил верхнюю и боковую планки. Таким же образом соединил и все остальные углы обрамления.

Монтаж панелей сайдинга

Установку панелей сайдинга я осуществлял рядами в направлении снизу вверх. Сначала заводил нижний край первой панели за выступ стартовой полосы, а затем прибивал верхний край к стене. Монтаж следующего ряда начинал только тогда, когда полностью закончивал установку предыдущего.

Все панели должны стоять свободно, между их торцевыми кромками и вертикальными деталями (внешними углами и J-планками) нужно обязательно оставлять зазоры не менее 5-6 мм.


Стыковка панелей с молдингом

Если размеры устанавливаемых горизонтально панелей меньше ширины стены дома, то приходится их наращивать по длине.


Стыковочный Н-молдинг (профиль)

Это я сделал с помощью специального стыковочного Н-молдинга (профиля), который установил в нужном месте на стене строго параллельно одному из ближайших углов дома или какой-либо иной вертикальной конструкции на стене.


Стыковка панелей сайдинга "внахлест""

Так же допускается и другой способ стыковки панелей при наращивании их по длине - внахлест. В этом случае каждая следующая панель должна перекрывать предыдущую по длине на 2,5-3 см, а места стыка нужно располагать вразбежку.

При монтаже коротких панелей в узких проемах, например, между окнами, вертикальные J-планки я оставлял не прибитыми сверху, чтобы, вставляя панель, их можно было слегка отогнуть. Прибивал эти планки, когда короткая панель была установлена на место и закреплена.

С одной стороны панели сайдинга имеют ряд отверстий для крепления к стене гвоздями и выступ замковой части, обеспечивающий соединение панелей между собой. С другой - продольную кромку, загнутую вовнутрь, этот загиб и является ответной частью замка. Монтируют панели внахлест - сначала замковую часть верхней панели вводят в зацепление с выступом на нижней, а затем верхнюю панель крепят к основанию (обрешетке) гвоздями или саморезами.


Схема монтажа панелей сайдинга внахлест

Заключение

На отделку дома сайдингом я потратил примерно 22500 рублей - 650$ (сумма указана без учета стоимости утеплителя).

Примечание: площадь поверхностей стен и фронтона обшитых сайдингом составила 112 кв. м .

Подготовительные работы - мелкий ремонт старой обшивки, устройство обрешетки и утепление стен, у меня заняли примерно 4 дня, монтаж панелей сайдинга - 3 дня. В общей сложности я затратил 7 дней на выполнение работы по обшивке дома сайдингом с утеплением стен.

Что получилось? Давайте посмотрим на фото:


Фото дома со старой облицовкой

  • стало


Фото дома с новым виниловым сайдингом в качестве отделки

Так же отделка сайдингом и устройство дополнительного слоя утепления принесли мне еще один положительный момент:

  • до отделки дома, в месяц при средней температуре зимой - 10 градусов я сжигал примерно 480 куб. м газа, то после отделки сайдингом стен дома и их утеплением, расход газа снизился до 380-390 куб. м

Внимание! В данной статье указаны цены на момент 2009 года.

Если вы хотите быстро, красиво и недорого отделать фасад дома, скорее всего, придете к решению использовать сайдинг. Это уже далеко не те откровенно пластиковые тонкие дощечки с неприятным блеском. Современный сайдинг имитирует разные фактуры традиционных отделочных материалов: камень, кирпич, древесину. Все поверхности достаточно достоверно выглядят. Если рваный камень, то окраска и поверхность очень похожа. В панелях под кирпич есть даже естественные для этого материала неровности окраски, продавлены и прорисованы трещины и сколы. Довольно точно передается и фактура дерева. Не во всех материалах, но во многих. Производят его сегодня используя как минимум пять разных материалов и множество технологий. Еще важное достоинство этого материала в том, что монтаж сайдинга своими руками — это не супер-сложная задача, доступная для любого, кто в состоянии держать молоток.

Виды сайдинга для обшивки дома

Начнем с того, что выпускают его из разных материалов: на основе полимеров, древесины, металла и их комбинаций. Вот основные типы, которые используют для наружной обшивки домов:

  • Полимерные:
    • виниловый;
    • акриловый;
  • Металлосайдинг:
    • алюминиевый;
    • оцинкованное железо;
  • Фиброцементный;
  • ДПК — древесно-полимерный композит.

Полимерный

Первым из полимерных у нас появился виниловый сайдинг — из поливинилхлорида, который сокращенно обозначают ПВХ. Сегодня он тоже есть и имеет самые невысокие цены, а внешне уже значительно отличается от первых образцов. Он стал намного привлекательнее, есть не только гладкий — с имитацией поверхности древесины — его еще называют «сайдинг под бревно». Это если в сечении он полукруглый. Есть такой, который повторяет профиль бруса. Так что можете обшить дом и сайдингом под брус. Некоторые из профилей и цветов можно увидеть в фотогалерее.

Этот дом отделан сайдингом под бревно (акрил или винил — неизвестно) Это виниловый сайдинг под брус — расцветки разные Издали на бревно похоже, вблизи, конечно, не очень ПВХ сайдинг — имитация бревна Это виниловый сайдинг, который называют «елочка» за характерный профиль. Его поверхность может имитировать древесину, а цвет — практически любой. Просто некоторые сложно найти Это просто гладкий окрас — небольшая часть палитры

Второй полимерный сайдинг — акриловый. Он стоит примерно на 50% больше винилового, но это оправдано: имеет лучшие характеристики, многим внешне нравится больше. В чем его преимущества? Он более пластичный, благодаря чему выдерживает большие нагрузки, меньше трескается на морозе (виниловый при минусовых температурах становится ломким). Диапазон рабочих температур акрилового от -50°C до +50°C, акрил можно нагревать др +85°C без потери эксплуатационных свойств. И еще: акрил выгорает меньше, хотя все зависит от качества пигмента. Все эти особенности отражаются на гарантийном сроке: производители на импортный сайдинг из винила дают гарантию 25 лет (на наш 5-7), на акриловый — 50 лет (на наш около 10). Внешне акрил почти не отличается от винила, так что смысла публиковать аналогичные рисунки нет.

Это все речь шла о традиционном сайдинге, который выпускается в виде длинных полос (толщина полимерной стенки, кстати, от 0,8 до 1,2 мм). Но есть еще цокольный вариант, который имеет вид листов с неровными краями (для лучшей стыковки). Его называют еще фасадными панелями. Он очень достоверно имитирует каменную или кирпичную кладку, а также некоторые виды деревянных покрытий — щепу, например. Некоторые образцы цокольного сайдинга смотрите в фотогалерее.

Простая геометрия дома подчеркивает «натуральность» отделки Облицовка цокольным сайдингом всего дома — быстрый способ наружной отделки Клинкерная плитка с расшивкой — хотите, можно и такой Оттенки — от светлых, почти белых, до темных

Этот вид сайдинга стоит дороже, но прочнее — толщина стенки 2-3 мм в зависимости от производителя. Некоторые армируют плиты для придания большей жесткости: чтобы отделка была более долговечной. Гарантию дают от 25 до 50 лет, диапазон температур зависит от материала, ведь эти фасадные плиты тоже делают из винила или акрила. В любом случае, в них добавляют больше титана, который делает его более пластичным, потому и не ломается даже в морозы. Именно титан во многом и влияет на цену: чем больше его, тем более прочным становится полимер.

При отделке важно помнить, что полимеры при разной температуре имеют разный размер. Потому при монтаже садйнга обязательно оставлять зазоры, которые эти изменения компенсируют.

О монтаже цокольного сайдинга можно прочесть в статье « «.

Металлосайдинг

Этот вид отделочного материала делают из тонкого металла — оцинкованной стали или тонкого алюминия. Алюминиевый долговечнее, но и значительно дороже. При производстве металлического сайдинга на лист стали толщиной 0,4-0,5 мм для защиты от появления ржавчины накатывается целый «пирог» из защитных и отделочных слоев, основной из который — цинковый. Последний — краска или полимерное покрытие. Металлосайданг с полимерным покрытием стоит дороже, но и срок службы у него больше, и выгорает он меньше.

Понятное дело, что металл долговечнее пластика, но только в том случае, если защитное покрытие не нарушено. Потому при нарезке сайдинга на металлической основе нельзя использовать болгарку: место реза сильно разогревается, выжигаются защитные пленки. Впоследствии именно там начинается коррозия. По той же причине при монтаже его крепят на оцинкованные саморезы: они гарантированно не поцарапают покрытие.

Из особенностей — сайдинг из металла имеет значительный вес, потому при расчете фундамента его необходимо учитывать. Если вы хотели обшить старый дом металлосайдингом, это возможно лишь в том случае, если фундамент имеет запас прочности. Если нет — придется его усиливать. Еще важный нюанс: так как металл хорошо проводит тепло, дом требуется хорошо утеплить (устанавливать только с утеплителем).

Фиброцементный сайдинг

Этот отделочный материал делают из смеси песка и цемента, в который добавлено для армирования фиброволокно. Из этого состава формируют сайдинг или плиты. Технология была изобретена в Японии, потому этот сайдинг еще называется «японский».

К плюсам этого материала относится его негорючесть или низкая горючесть, если лицевая сторона окрашена. Этот материал не реагирует на изменения температуры, не боится ультрафиолета (сам материал, а не покрытие), не меняет своих свойств при замерзании. Но так как состоит из цемента, то впитывает воду, а еще имеют солидный вес. Потому, если собираетесь обшивать дом снаружи фиброцементным сайдингом, его вес также необходимо учитывать при расчете фундамента. При разработке пирога стен необходимо позаботиться о том, чтобы фасад был вентилируемым: между обшивкой и стеной дома должна быть воздушная прослойка.

Этот дом обшит фиброцементными панелями Кирпичная кладка — один из любимых рисунков: укладка сайдинга намного быстрее, а результат отличный

Еще одна особенность этого материала — те цвета, что вы видите на фото выше, это результат окрашивания. Его наносят после того, как плиты сформованы. Краска проникает довольно глубоко и производители гарантируют стойкость краски на протяжении 10 лет. Но затем ее придется обновлять: брать кисть или валик и красить.

Сайдинг ДПК — древесно-полимерный композит

Сайдинг под дерево или ДПК делают из древесной муки, смешанной с полимером. Он не только выгладит как дерево, но еще и пахнет также. Очень похожи и тактильные ощущения. В отличие от фиброцемента, ДПК окрашен на всю глубину: пигмент добавляется с массу до начала формовки. Тепловое расширение есть — порядка 3 мм на каждый метр, цвет стоек, прочность высокая — из такого же материала делают деккинг — террасную доску, так по ней народ топчется годами. Ею, кстати, тоже можно обшить дом.

Из недостатков этого материала: достаточно высокая цена — от 850 до 2000 рублей за квадратный метр, не очень большая палитра цветов, отсутствие доборных элементов и отработанной технологии монтажа. Материал новый, все недоработки от этого. Но они забываются, когда материал видят вживую: очень он привлекательно смотрится и очень похож на древесину. В фотогалерее фото со строящихся дач и домов, а не рекламные. Так что можете оценить реальный вид.

Еще один ракурс. Видно, как крепят — к обрешетке перфорированной лентой толщиной не меньше 0,8 мм Как видите, стенки у сайдинга ДПК толстые. Но прибита доска изнаночной стороной — хозяину больше понравилась тыльная. А на лицевой — сформованы три узкие доски «под вагонку»

Так как материал новый, отзывов мало, но те что есть — положительные. Например, такой: «Два года прошли, цвет держится, ни трещин, ни деформаций.» Регион — Московский и Самара.

Как выбрать сайдинг для обшивки дома

После того как вы определились с видом сайдинга, которым будете обшивать дом, необходимо не ошибиться с производителем. Вам нужно будет внимательно осматривать изделия и проверять следующие моменты:

  • Однородность окраски. Если окрас гладкий, никаких изменений и посторонних вкраплений быть не должно ни на тыльной стороне, ни на лицевой.
  • Равномерность толщины стенки. Осмотрите несколько досок «в профиль». Толщина перегородок должна быть одинаковой. Наплывы или ямы, даже на внутренней стороне, — признак плохого качества.
  • Осмотрите отверстия под крепеж. Они должны иметь ровные края, без задиров.
  • Ровные продольные края замков, отсутствие деформации в любой плоскости.

Если все нормально, можно покупать.

Инструкция по монтажу своими руками

Несмотря на то, что сайдинг делают из разных материалов, принцип его установки один: на ровную поверхность. В некоторых случаях это может быть ровная стена, но в основном — на обрешетку.

Порядок действий

Монтаж сайдинга своими руками начинается с проверки состояния стен. Если дом новый, никаких особых действий не требуется. Если старый, удаляется все, что может впоследствии обвалиться: плохо держащаяся плитка, куски штукатурки. Если есть старая отделка, которую можно легко снять, ее желательно демонтировать. Снимаются также декоративные элементы — светильники, облицовка окон и дверей и т.п., разбираются свесы кровли. Их потом установят на место после того, как закончатся отделочные работы.

После этого монтаж сайдинга самостоятельно производят в такой последовательности:


Собственно, все обшивка дома сайдингом завершена. Некоторые пункты требуют пояснения. О них — ниже с фото и видео пояснениями и инструкциями.

Обрешетка

Под любой тип можно использовать деревянные бруски 50*50 мм или оцинкованный профиль для наружных работ. Для более тяжелых материалов, таких, как фиброцементн или ДПК, можно использовать крепеж для фасадных систем. Он, конечно, дорог, но работать с ним удобно.

Если обрешетку под сайдинг делают из древесины, бруски обязательно обрабатывают биозащтными пропитками: чтобы не размножались грибки и плесень. Подобным составом обрабатsваются и стены деревянного или каркасного дома перед отделкой.

Шаг обрешетки указывается производителем, но часто он определяется еще и геометрией дома: если много ломанных линий, обрешетку придется делать чаще. Ее обязательно устанавливают:


По способу установки виниловый, акриловый и металлический сайдинг может быть горизонтальным и вертикальным. В зависимости от направления укладки отделочной доски обрешетку набивают в перпендикулярном направлении: если доски прибивают вертикально, обрешетку — горизонтально и наоборот.

Как уже говорили, стандартно для деревянной обрешетки под сайдинг берут брус 50*50 мм. Но если предполагается монтаж с утеплителем, толщина бруска должна быть больше: зависит от требуемой толщины утеплителя. В этом случае брусок должен быть шире утеплителя на 2-3 см. Это вентзазор, который поможет поддерживать нормальную влажность в доме и во всех слоях отделки.

Обрешетка из дерева под сайдинг вопросов не вызывает: с деревом почти все работать умеют, а вот как сделать обрешетку из профилей не всем понятно. Уточнения и советы о том, как крепить профиль обрешетки к стене — в видео.

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

Утеплитель под сайдинг используют традиционный: пенопласт, пенополистирол (экструдированный или нет), минеральные ваты. Для деревянных домов чаще всего используют минеральную вату: при невысокой стоимости она имеет хорошие характеристики и не препятствует выведению излишней влажности из дома, а это важно, если обшить собрались деревянный дом. При обшивке сайдингом кирпичного дома или дома из пеноблоков, строительных блоков использовать можно и пенопласт: стены не очень «дышащие» и такой же утеплитель в паре с ними работать будет нормально.

Оббивать сайдингом деревянный дом без обрешетки нежелательно. Пусть даже стены ровные. На внутренней поверхности обшивки будет образовываться конденсат: пар проходит через деревянную стену, осаждается на более прохладной поверхности. Влажность в этом промежутке будет высокая: вентиляционного зазора нет, испарение идет плохо. Создаются условия для быстрого разрушения древесины.

Потому в любом случае на деревянную поверхность набивается обрешетка. Если обшивка будет с утеплителем, он устанавливается и закрепляется между ее планками. Укладывают очень плотно, с усилием, чтобы возле планок обрешетки не было щелей — мостиков холода. Если слой будет не один, его укладывают так, чтобы швы нижнего ряда закрывались верхним, можно — в разных направлениях (смотрите на рисунке).

Сверху ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Обратите внимание на этот материал: от него зависит, как долго будет «жить» ваше утепление. Не полиэтиленовая пленка, а мембрана, которая не запирает пары воды внутри (из утеплителя водяные пары могут выйти), одновременно защищая от проникновения влаги снаружи (атмосферные осадки и конденсат внутрь попасть не могут). Поверх нее — контробрешетка, которая создаст венилируемый зазор. На контр-обрешетку уже крепят доски или панели.

В этом случае, как вы поняли, перпендикулярно направлению укладки сайдинга должна быть расположена контробрешетка. Потому первая набивается в том же направлении, что и садинг.

Как крепится сайдинг

Основные проблемы с наружной отделкой дома сайдингом связаны с нарушением технологии монтажа. Потому к этому необходимо отнестись очень внимательно и точно соблюдать рекомендации. У производителей может быть разный набор доборных элементов — профилей для стыковки планок и оформления проемов — но установка одинаковая:


Есть требования по типу и размерам крепежных элементов:

  • Допускается использование саморезов или гвоздей.
  • Шляпка крепежа должна иметь размер не менее 8 мм (диаметр 4 мм). У саморезов она должна быть округлой, не плоской.
  • Толщина стержня — 3 мм.

При монтаже металлосадинга рекомендуются к использованию оцинкованный крепеж: он не повредит цинковое защитное покрытие. Для других типов саморезы лучше использовать белые, не черные: они выдерживают большие нагрузки (у черных при закручивании часто надламывается шляпка).

Это актуально для этого материала любого вида: правильно закрепить необходимо и виниловый, и акриловый, и металлический. К чему приводят нарушения при монтаже смотрите в видео.

Видео инструкции по монтажу

Технология обшивки виниловым или акриловым сайдингом подробно описана в этом видео. Речь идет о том, как и в каком порядке устанавливать профили, как монтировать и стыковать внешние и внутренние углы. Подробно расписан процесс облицовки сайдингом окна.

Монтаж фасадного сайдинга мало чем отличается. Разве только тем, что обрешетка требуется «в клетку». В остальном все также: шурупы устанавливаем по центру монтажных отверстий, их не затягиваем.

Есть небольшие особенности в стыковке элементов. На тыльной стороне панелей есть упоры которые не дают продвинуть панель дальше. При установке сайдинга под камень или кирпич необходимо не упустить этот момент: упоры при сильном нажиме могут сломаться. Неплохо рассказано об особенностях монтажа в рекламно-учебном ролике немецкого производителя Docke (Доке или Деке).

О том, как обшивали виниловым сайдингом под камень большой деревянный дом смотрите в следующем видео. Это уже не рекламный ролик, а опыт: укладка сайдинга своими руками была сделана впервые. Что получилось и какие ощущения — смотрите.

Благодаря доступности, простоте монтажа и эстетичности, сайдинг приобретает популярность и становится достойным конкурентом другим видам фасадной отделки.

Он не подвержен гниению, не боится влаги и температурных перепадов, не коробится, не требует покраски, легко моется.

Виды сайдинга:

  • Полимерный сайдинг изготавливается из поливинилхлоридных и акриловых пластмасс. Не гниет, не расслаивается, не горюч и не токсичен. Его отличает низкая цена и простота монтажа.
  • Металлический сайдинг чаще используется для отделки производственных и торговых помещений, реже для жилого строительства. Представляет собой стальной оцинкованный профилированный лист, покрытый полимерным составом. Он огнестойкий, прочный, долговечный, не боится коррозии. Срок использования составляет 30-50 лет. Требует тщательной обработки точек крепления и участков резки, во избежание коррозии.
  • Фиброцементный сайдинг изготавливается из цемента с добавлением целлюлозных волокон. Не горит, не гниет, экологичен. Не деформируется и не подвержен влиянию температурных перепадов. Обладает более высокими шумоизолирующими свойствами, чем пластиковый и металлический виды. Крепится при помощи саморезов или фасонными металлическими пластинами. Требователен к качеству монтажа - погрешности могут привести к снижению прочности и устойчивости к влаге.

Технология монтажа винилового сайдинга

Обшивка виниловым сайдингом под силу даже новичкам без особого опыта строительных работ. Материал пластичен и при установке очень низка вероятность повреждения и травмирования.

Для монтажа потребуются :

  • рулетка и строительный (лучше лазерный) уровень;
  • электрический лобзик либо нож для резки сайдинга;
  • дрель или перфоратор;
  • шуруповерт.

Важно: допустимо для резки сайдинга использовать болгарку, но поскольку при высоких оборотах срез может нагреваться и деформироваться, нужно следить за использованием инструмента только на малых оборотах.

Перед монтажом с обшиваемой поверхности необходимо снять вьющиеся растения, водосточные трубы, крепления, фонари, отливы - все элементы, мешающие установке панелей.

При горизонтальном сайдинге обрешетка устанавливается вертикально с шагом 40 см, при вертикальном монтаже - делается горизонтально. При установке постоянно нужно проверять уровень при помощи строительного уровня, отвеса или правила.

Одновременно с установкой обрешетки стену утепляют - теплоизолирующим материалом заполняют пространство между брусками. Толщина должна быть равна толщине брусков.

Правила монтажа винилового сайдинга

Основные правила монтажа винилового сайдинга:

  1. Его прибивают таким образом, чтобы не создавались препятствия его изменениям под температурными перепадами. Для учета его расширения-сжатия оставляют 5-6 мм между торцевой кромкой планки сайдинга и J-планками.
  2. Если монтаж происходит при температуре ниже 0ºС (монтаж допустим до температуры -10º С) зазор нужно увеличить до 9-10мм.
  3. Не нужно крепить панели слишком плотно к поверхности. Забивая гвозди, оставляют зазор 1-1,5 мм между шляпкой гвоздя и планкой.
  4. Шурупы и гвозди забивают строго под прямым углом и только в середину отверстия для крепежа, соблюдая шаг 30-40 см. После обшивки всей поверхности панели должны свободно перемещаться в пределах отверстий для крепления.
  5. Каждую панель нужно соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх, защелкнув замок, затем прибить. Нужно избегать слишком плотного и слишком свободного крепления.
  6. При установке наличников, ставен, проводки, сверлят отверстия с запасом в диаметре около 5 мм для тепловых изменений панелей при температурных колебаниях.

Монтаж панелей


Для установки стартовой планки следует найти нижнюю точку обшиваемой поверхности, используя строительный уровень, нанести разметку мелом. Стартовая планка устанавливается верхней кромкой по линии разметки.

Внешний уголок предусмотрен для закрытия торцевых кромок на углах дома и сопрягает обшивки перпендикулярных поверхностей.

При необходимости внутренние и внешние уголки можно стыковать, отрезая боковые части верхнего края на уровне 2,5 см, оставив центральную часть. Следующая угловая панель накладывается с зазором около 0,5 см .

Соединительные Н-планки устанавливаются в середине стен для выделения проемов, на глухих стенах большой площади, в местах соединений с пристройками. В местах их расположения требуется дополнительный профиль в обрешетке.

Будучи вертикальными элементами, устанавливаются они также как и угловые планки - первый крепеж монтируется в верхнюю часть верхнего отверстия, остальные - строго посередине. Проемы отделывают, используя J-планки .

Финишную панель устанавливают заподлицо с карнизом вверху стены. Обрез верхней последней панели защелкивается в паз финишной планки.

Установка софитов и карнизной доски

Для установки софитов и карнизной доски необходимо:

  • В середине карнизного свеса монтируется дополнительная планка обрешетки для последующей установки крепежей.
  • Софиты устанавливают до монтажа последней сайдинговой планки. Элементы, в которых они будут устанавливаться, монтируются параллельно относительно друг друга. Один принимающий профиль устанавливается на карнизный свес, другой монтируется на стену на нужной высоте, применяя уровень.
  • Чтобы установить софит в принимающие элементы нужно отмерить расстояние между ними по внутренней части и отрезать панель на 6-8 мм меньше данного размера.
  • Завести софит в принимающий элемент на стене, затем - в элемент, установленный на карнизном свесе.
  • Соединяют софиты на углах крыши под углами 45º и 90º.
  • При установке софитов на карнизных свесах, удобнее использовать для установки последней сайдинговой панели галтели (карнизные молдинги). Поскольку они крепятся не к стене, а к карнизному свесу крыши, их можно закрепить на расстоянии необходимом для зацепления панелей сайдинга.


Карнизные молдинги можно располагать и поверх отделанного сайдингом фасада. На последней планке сайдинга перфоратором делаются дополнительные отверстия.

При необходимости , под панель сайдинга монтируется деревянная выравнивающая планка. Галтель монтируется поверх сайдинговой панели и закрывает монтажные отверстия.

Горизонтальный монтаж панелей

Кроме обычных требований, для данного вида монтажа соблюдаются правила :

  • монтаж начинают от угла либо от двери; крепеж - от середины к краям;
  • последнее крепление монтируется в 10-15 см от конца планки;
  • нельзя устанавливать горизонтальные планки внутрь вертикальных элементов до упора;
  • нужно проверять уровень каждого ряда панелей.

Установка планок на примыкающих к кровле стенах

Тут правильнее устанавливать сайдинг без нахлеста , используя цельные панели. В случае, когда нельзя обойтись без нахлеста, его делают «от кровли», чтобы снег легко соскальзывал, не забивая щелей.

Если используется кровельное железо в качестве гидроизоляции, при монтаже принимающего профиля, его нужно отодвинуть на 2-2,5 см от нагревающихся на солнце жестяных листов.


Рядовые полосы металлического сайдинга устанавливаются аналогичным образом, что и виниловые. Последующие ряды планок устанавливаются на предыдущие ряды до щелчка замка с натягом.

При необходимости нижнюю часть планки можно подбить вверх. Для крепления металлического сайдинга используются оцинкованные саморезы с уплотнителем . Их подбирают в цвет лицевой стороны планок.

В отличие от винилового сайдинга , доборные элементы металлического можно заказать нужных конфигураций с единственным ограничением по длине. Сайдинг пользуется успехом в качестве отделочного материала, в том числе и благодаря простоте ухода за ним.

Для сохранения хорошего внешнего вида его достаточно периодически мыть теплой водой с добавлением моющих средств. Нельзя использовать при этом отбеливатели и порошки с абразивными частицами. При мойке из шланга струю следует направлять сверху вниз.

Приложив немного усилий и четко придерживаясь рекомендаций по установке, можно сэкономить на работе строителей и добиться прекрасных результатов.

Учебный фильм о технологии монтажа винилового сайдинга посмотрите на видео: