Цоколь – это элемент конструкции здания, расположенный между фундаментом и стенами первого этажа. Он нужен, в частности, для защиты постройки от проникновения влаги и холода. Давайте разберем, что такое цоколь и сколько стоит его возведение.

Особенности устройства подножия дома

Несмотря на то что цокольное подножие является важным элементом здания, далеко не всем известны его функции. Итак, зачем он нужен? Его основная задача кроется в самом понятии. В переводе с итальянского «цокколо» означает подножие строения, на котором стоит основная конструкция.

Цокольная часть нужна любому зданию, будь то жилой дом, дача или хозяйственная постройка. При этом ключевые принципы, по которым строится цоколь бани, сарая, деревянного или кирпичного дома, одинаковы.

Важнейшая функция цоколя заключается в защите здания от неблагоприятных погодных условий. По этой причине его дополнительно закрывают утеплителем и защищают от влаги при помощи гидроизоляционных материалов. Узел соединения цоколя со стенами и полом первого этажа должен быть хорошо защищен от внешних воздействий. Гидро- и теплоизоляция не дают осадочной и почвенной влаге проникнуть внутрь строительного материала, а также препятствуют образованию конденсата. Также наличие цоколя бережет внутренние помещения от холода и позволяет комфортно пережить даже очень холодную зиму.

Кроме того, подножие играет роль дополнительного элемента во внешнем облике строения. Декоративный аккуратный цоколь дома – это ещё один способ проявить фантазию и осуществить дизайнерские задумки.

Разнообразие отделочных материалов позволяет воплощать различные дизайнерские идеи.

Помимо перечисленных функций, можно выделить следующие:

  • Наличие цоколя создает воздушную прослойку, что делает пол в жилых помещениях теплее.
  • Обеспечивается циркуляция воздуха в подполе, что продлевает срок его эксплуатации.
  • Стены и отделка фасада поднимаются выше над уровнем грунта и защищаются от намокания и механических повреждений.
  • Становится возможным оборудование подземного этажа или подвала.
  • Если узел стыка между цоколем, стеной и полом первого этажа сделан правильно, то нагрузка от дома к фундаменту распределяется равномерно.

Обратите внимание на то, что цоколь дома сможет выполнять эти функции только в том случае, если к нему будет примыкать отмостка. Её нужно сделать на 20-30 см шире края крыши.

Планирование строительных работ

Исходя из того, что цоколь дома выполняет защитные и декоративные свойства, к его возведению стоит подойти серьёзно. Перед тем как приступить к строительству, необходимо разобраться во всех характеристиках конструкции и составить план.

Высота

Кирпичная цокольная кладка на ленточном фундаменте.

Для ленточного основания подойдёт цокольная конструкция нескольких типов:

  1. Монолитный - образует единую конструкцию с фундаментом, так как заливается вместе с ним.
  2. Кирпичная кладка, которая возводится сверху основания. Именно этот вариант оптимален для деревянного дома.
  3. Бетонные фундаментные плиты. Их можно уложить сверху фундамента или использовать в качестве основания.

Свайный фундамент

Если дом был построен на свайном фундаменте, выбирайте один из следующих цоколей:

  1. Навесной цоколь требует установки обрешётки по периметру дома. На неё крепится облицовочный материал. Такой вариант имеет как плюсы, так и минусы. Главным преимуществом является то, что вы легко справитесь с его возведением самостоятельно. Но если подпол дома должен быть теплым, навес вам не подойдёт.
  2. Еще одним вариантом является стена между сваями, которая и закрывает подпол здания.
  3. В случае с мелкозаглубленным фундаментом необходимо построить по периметру ленточное основание и уложить кирпичную кладку поверх него.

Ширина цоколя

Вне зависимости от типа фундамента, все цоколи различаются по типу расположения к зданию.

Типы конструкций цоколя по отношению к стене.

Принято выделять:

  • западающий цоколь, когда стена первого этажа шире подножия;
  • выступающий, когда подножие шире, чем стена;
  • ровный, когда стена и подножие расположены в одной плоскости.

Считается, что западающий цоколь является самым долговечным, так как он укрыт от осадков. Сток проходит мимо подножия, и его гидроизоляционный слой практически не затрагивается.

Также этот тип цоколя позволяет существенно сэкономить на материалах.

Внешняя отделка

Отделка нижней части придает зданию законченный вид и защищает узлы конструкции от разрушения.

Так, цоколь бани или жилого дома, оставшийся без отделки, не будет полностью выполнять свою основную защитную функцию, узлы конструкции могут не выдержать зиму. Современные облицовочные материалы имеют не только эстетические, но и защитные свойства. Кроме того, одновременно с выполнением отделки можно сделать утепление.

Для отделки цоколя можно применять самые разнообразные материалы. В частности, можно рассмотреть способ облицовки сайдингом.

Сайдинг является одним из наиболее бюджетных материалов для внешних декоративных работ. Помимо этого, он отличается высоким качеством и долговечностью. Если вас волнует, сколько стоит отделочный материал, это наиболее экономичный вариант, который впишется даже в скромный бюджет.

Порядок монтажа сайдинга

После того как вы узнаете, сколько стоит работа, закупите нужные материалы и инструменты, и можно приступать к строительству. Облицовка цоколя здания сайдингом происходит следующим образом:

  1. Для начала необходимо смонтировать обрешетку. Для этого используется металлический профиль. Внимание при монтаже следует обращать на каждый узел крепления. Допускается применение деревянного каркаса, например из бруса, но учитывайте, что такая обрешётка будет менее долговечной. Дерево хуже переносит зиму.
  2. Между планками заложите теплоизоляцию. Продумайте также и гидроизоляцию. Если вы ведёте строительство деревянного дома, уделите особое внимание стыкам. Каждый узел должен быть тщательно проработан.
  3. Далее, к обрешётке на 8 см выше нижней точки облицовки присоедините стартовую рейку. С помощью строительного уровня убедитесь, что она располагается строго горизонтально, после чего установите угловые планки. Проверьте, что они закреплены строго вертикально.
  4. Поместите панель сайдинга на стартовую планку и задвиньте её в угловую планку, закрепите с помощью саморезов.
  5. Вставьте в стартовую планку вторую панель и задвиньте её к первой. Выполните крепление аналогично предыдущему пункту.
  6. Облицуйте все оставшиеся стены.
  7. Проведите монтаж финишной планки.
  8. Установите последнюю панель. Если нужно, обрежьте её до необходимого размера и вставьте в угловую и финишную планку.
  9. Если цоколь дома выступающий, т. е. он шире чем стена первого этажа, то устанавливайте сливную планку в самом конце работы.

На этом облицовка цоколя здания завершается. Сколько времени займёт вся работа? Так как крепление планок не предполагает никаких обязательных перерывов, можно справиться за один день. Но чаще всего весь процесс занимает 2-3 дня. Считается, что лучше вести строительство в тёплую погоду, поэтому лучше переждать зиму.

Цокольный сайдинг - надежный и недорогой материал.

Таким образом, цокольная часть дома выполняет ряд важнейших функций. Для того, чтобы работа по ее устройству прошла успешно, выполняйте строительство поэтапно, обращая внимание на все узлы конструкции. Для начала рассчитайте, сколько стоит работа, закупите необходимые материалы и оборудование, после чего приступайте к строительству. Лучшим временем для проведения работ традиционно считается лето, поэтому если объем стройки небольшой, постарайтесь не оставлять ее незаконченной на зиму.

Строительные материалы

Пётр Кравец

Время на чтение: 4 минуты

А А

Основание дома и узел цокольный являются главными элементами любой конструкции, расположенным между фундаментом и стенами нижней части дома. Прежде всего, он предназначен для защиты строения от холода и проникновения влаги.

Перед началом строительных работ необходимо сделать чертеж возводимой постройки, разрабатывая в первую очередь те узлы, которые необходимы для планов сооружения. Таким образом, в схему дома будут главными деталями следующие:

  • Цокольный узел, куда включается обустройство фундамента и пол первого этажа дома;
  • Узел опирания перекрытий на стены снаружи, включая оконные проемы и пол конструкции;
  • Узел карнизный, который включает в себя чердачное перекрытие, если таковое планируется делать в строении.

Необходимо также запланировать узлы сопряжения маршей с перекрытием, узел фундамента под внутренней стеной. Все узлы обозначают на планах, обводя их сплошной тонкой линией.

Проектирование цокольного узла начинают с линии чистого пола, гидроизоляции и уровня грунта. Стены и их конструкции показываются на плане по заданию.

Уровень гидроизоляции делается из нескольких слоев рубероида или толя, промазанных битумной мастикой.

В домах, где подвал не предусмотрен, уровень обозначается ниже, чем пол первого этажа на 20 см и выше отмостки на 20 см. то есть, пространство делится наполовину. Горизонтальную защиту от воды лучше делать на стыке стен и основания. Высота цоколя берется минимум 50см.

Хотя цоколь и является главной деталью дома, не всем понятно, зачем он нужен. Его главная задача — в происхождении слова. Переводя итальянское «цокколо» — подножие строения, на котором возвышается конструкция.

Так и для любого сооружения необходимо основание, при этом нет разницы, баня, гараж или хозяйственная постройка предполагается к строительству.

Поскольку основание защищает дом от воды и прочих атмосферных явлений, ему необходимо усиление гидроизоляционными материалами. Узел примыкания цоколя со стенами необходимо тщательно защитить от воздействия воды.

Сделанная защита от воды и слой теплоизоляции не позволят воде и холоду проникнуть внутрь материала основания, тем самым разрушая его. Также не возникнет конденсат, который приводит к избытку сырости, присущей подвальным помещениям.

С визуальной точки зрения, цоколь дома придает дополнительную презентабельность фасаду. Отделывая его разными материалами, имитирующими природные текстуры камней, можно дополнить существующий дизайн дома новыми элементами.

  • Обустроенный цоколь позволяет сделать пол теплее в помещениях дома, поскольку есть некоторая воздушная прослойка;
  • Циркуляция воздуха в подвале будет значительно лучшей, что продлит срок использования цоколя;
  • Отделка фасада и стен делается выше, потому что есть цокольный этаж, что защищает её от намокания и повреждений механического свойства;
  • Возможно обустроить полноценный этаж под землей или подвал, расширив полезную площадь дома;
  • Если узлы примыкания цоколя и стен первого этажа, его пол, сделаны грамотно, то нагрузка всей конструкции будет равномерно распределена по фундаменту.

Основание дома сможет выполнять свои функции в полном объеме только в том случае, если его обустроить отмосткой для отвода воды. Как правило, её ширина составляет около 30 см больше, чем выступы карнизов кровли.

Цоколь дома выполняет не только декоративные, но и защитные функции. Потому к строительным работам относятся с особым вниманием – перед началом необходимо изучить особенности применяемых технологий и характеристики используемых материалов.

Высота

Типовая высота цоколя имеет около 50-70 сантиметров. Если делать её меньше, то подземный этаж будет малоэффективным, а сделав больше, становится возможным обустройство подвала целого этажа. Тогда высоту берут до полутора метров.

Гидроизоляция

Главным требованием к обустройству цоколя является правильная гидроизоляция, которая не допустит проникновения влаги в материал основания дома.

Особенно это важно в случае деревянного дома, поскольку брус очень уязвим для сырости и подвержен гнилостным процессам.

Вентиляция

Вентиляционные продухи необходимы для правильного воздухообмена в подполье. Как правило, отдушины делают на 15 см выше, чем уровень отмостки.

Все отверстия нужно закрыть стальной сеткой с мелкими ячейками, это не допустит проникновения грызунов и птиц, а также защитит от грязи и пыли.

В зимнее время такие сетки будут надежным барьером от кусочков льда, которые могут попасть внутрь вентиляционной системы. Иногда отдушины нужно прикрывать, тогда следует заранее сделать задвижки на отверстиях.

Стоимость выполнения работ

Довольно часто владельцы ограничены в смете, потому вопрос стоимости обустройства цоколя стоит очень остро. Определить конкретную цифру невозможно, пока не выбраны материалы и их количество, а также место закупки.

При расчете требуется принимать во внимание аренду или приобретение специальных инструментов, доставку материалов к месту строительства, наем рабочей силы, стоимость исходных материалов. Только такие детали помогут определить конкретную стоимость сметы на строительство.

При тщательном планировании всего дома и цокольного узла можно в итоге получить надежную конструкцию, которая прослужит долго, не требуя ремонтно-восстановительных работ.

Обустройство цоколя сильно зависит от фундамента доме. Если для ленточного основания это несущая функция, то при столбчатом основании он присутствует только для гидроизоляции и защиты от холода.

Ленточный фундамент

При ленточном фундаменте дома цоколь можно сделать нескольких видов:

  • Монолитный, образующий конструкцию единого типа с основанием, поскольку заливается одновременно с ним;
  • Кирпичный, кладку которого делают поверх фундамента. Такой вариант лучше всего подойдет для дома из дерева;
  • Из бетонных плит, которые можно уложить поверх фундамента и в дальнейшем использовать как перекрытие.

Свайно-винтовой фундамент

При строительстве сооружения на свайном фундаменте можно выбрать один из следующих вариантов цоколя:

  • Навесной, который требует обрешетки по всему периметру дома. На ней крепится материал для облицовки. Все работы легко выполнимы собственноручно, но если нужен дом с теплыми подпольями, такой навес не подойдет;
  • Стена между сваями, закрывающая подпол дома;
  • При мелкозаглубленных фундаментах стоится по периметру ленточное основание и на него происходит укладка кирпичной стены.

Ширина цоколя

Каким бы ни был фундамент, цоколи домов можно разделить на следующие виды:

  • западающий, при котором стена значительно шире, чем само основание;
  • выступающий, когда основание шире, чем стены;
  • ровный, единой плоскости, при котором стена и основание находятся наравне.

Западающий цоколь признан самым долговечным, поскольку он укрыт конструкцией от осадков. Все стоки минуют подножия, и гидроизоляция почти не затрагивается. Также этот вариант поможет сэкономить на смете.

Отделка цоколя снаружи

Отделка нужна не только для красоты. Облицовки основания придает его защитным функциям полноценность, поскольку все современные материалы для отделки оснащены добавками для долговечности такой отделки.

К тому же, заодно проходит процесс утепления цоколя.

Самым распространенным и экономным вариантом отделки является сайдинг. Его отличает высокое качество и долгий срок службы.

Порядок монтажа сайдинга

Облицовка цоколя сайдингом происходит в следующей последовательности:

  • Делается обрешетка из металлического профиля. При монтаже тщательно проверяют каждый узел. Можно применить и каркас из дерева, но такая обрешетка будет не очень долго служить;
  • Закладывается теплоизоляция между планками, а также гидроизоляционный слой. Если строительство дома делается из дерева, то особенно тщательно нужно отделать каждый стык и узел;
  • На 8 см выше обрешетки ставится стартовая планка, после которой можно крепить и угловые планки для монтажа. Важно проверить их ровность по вертикали;
  • Панель сайдинга ставят на начальную планку и крепят саморезами;
  • В планку ставится вторая панель, прикрепляясь к первой. По такому способу проходят все стены по периметру;
  • Делается финишная отделка;
  • Ставят последнюю панель, обрезая её до нужного размера;
  • Монтируют угловые элементы.

После этого облицовка дома заканчивается. Как правило, процесс занимает несколько дней. Лучше все отделочные работы проводить в теплое и сухое время года.

Конструктивные приемы решения цоколей здания с каменными стенами .

Цоколь утсраивают в нижней части стен высотой не менее 0,5м. Он предназначен для сохранения стен от разрушающих действий брызг, атмосферных осадков. Наружную поверхность цоколя выполняют из прочных и морозостойких материалов(хорошо обожженный красный кирпич,морозостойкий природный камень – гранит, керамическая плитка, морозостойкая штукатурка). Три конструктивных решения цоколя: 1)утолщение нижней части стены (при выполнении этой части стены функций элемента фундамента из камней), 2)облицовка стены плиткой или набетонкой (для повышения долговечности нижней части кладки стены) и 3)цоколь вподрезку, т.е. тоньше стен (когда цоколь выполняют из сборных бетонных блоков или монолитного железобетона, с морозостойким лицевым слоем.

(также узел примыкания цоколя к фундаменту в билете №5(рис V.1)

Железобетонные перемычки над проемами в различных каменных стенах, их виды,характерстики и особенности.Несущие и ненесущие перемычки,их различие и конструктивные особенности. Узел решения перемычек при слоистой кладке.Устройство кирпичных перемычек.

Перемычка- элемент,перекрывающий проем.Принимает на себя нагрузку от вышележащей кладки(в самонесущих стенах),от перекрытий (в несущих стенах) и передают ее на простенки.

Сборные ж/б перемычки делятся на: Б- брусковые; БУ- брусковые усиленные; БП- плитные.

Чаще в строительстве используют железобетонные перемычки. На фасаде с открытой кладкой они выделяются в виде горизонтальных бетонных полос. Размеры поперечного сечения этих перемычек соответствуют размерам кладки стены

Проемы шириной до 2,5 м в самонесущих стенах перекрывают брусковыми перемычками сечением 65х120мм и 140х120мм или плитными 65х380мм и 140х380мм. В несущих стенах проемы шириной до 2,75м перекрывают брусковыми усиленными с сеч. 220х120 мм или плитными с сеч. 220х380.

Для устранения «мостиков холода» один брусок заменяют на слой утеплителя. Утеплитель опирается на гнутый профиль (швеллер или уголок), уголок крепится к смежной ему перемычке анкером. Выпуск утеплителя в проем: внешнюю часть наружной стены выпускают а проем на 65 мм- величину четверти кирпича (его высоту). Осюда название окна- с четвертью. Однако, это величина может быть иной.

При необходимости удаления с фасада видимой ленты перемычки над проемом крайнюю брусковую пермычку заменяют стальным уголком, который закрывают декоративным кирпичом с продольной щелью для насадки на перо уголка.

Несущие перемычки – несут нагрузку от вышележащей кладки и от перекрытия, т.е. закладываются в несущую стену не менее чем на 250мм.Min высота кирпичной кладки над рядовыми и армокаменными перемычками на которую опиратся несущие конструкции крыши и перекрытия = 1/5 ширины проема

Ненесущие перемычки закладываются в ненесущую стену и не несут нагрузку от перекрытия. Величина опирания – не менее 120 мм (не менее её высоты).В качестве перемычек применяют сборные железобетонные элементы стандартного (ненесущие перемычки) и усиленного (несущие) профилей.

Отделку наружной поверхности из камней осуществляют четырьмя способами - расшивкой швов, оштукатуриванием, укладкой в наружном слое камней с повышенным качеством поверхности, облицовкой листовыми материалами или плитками.


На фасаде должны быть указаны модульные разбивочные оси здания, проходящие в характерных местах (крайние, в местах уступов в плане и перепадов высот).

Должны быть нанесены отметки:

– уровня земли и входных площадок;

– низа и верха проемов;

– низа карниза, козырьков и балконных плит;

– верха конька, вентиляционных труб, слуховых и мансардных окон;

– других элементов, расположенных на разных уровнях.

Отметки, как правило, наносятся слева от изображения.

В названии фасада указывают обозначения крайних координационных цифровых или буквенных осей здания слева направо (например, «Фасад А–В» или «Фасад 3-1»).

Примеры выполнения фасадов приведен на рисунке П2.16.

2.8. Архитектурно-конструктивные узлы

– цокольный узел, включая конструкцию фундамента и пола первого этажа;

– узел опирания перекрытия на наружную стену, включая верх оконного проема и конструкцию пола;

– карнизный узел, включая чердачное перекрытие (если оно есть).

Целесообразно также разработать узлы примыкания перекрытия к самонесущей стене, узел фундамента под внутреннюю стену, узел сопряжения лестничного марша с конструкцией перекрытия и т.п.

Архитектурно-конструктивные узлы должны быть обозначены на разрезе или планах. Место, подлежащее детализации, обводят замкнутой сплошной тонкой линией, от которой делается линия-выноска. Если узел должен быть сделан в сечении, на плане или разрезе через все элементы, изображенные на узле, проводят короткую основную сплошную линию и на ее продолжении – линию-выноску. На полке линии-выноски указывают номер узла. Если узел выполнен на другом листе, под полкой указывают номер листа с узлом.

Маркировку узла выполняют над его изображением в кружке Ø10–14 мм, в котором указывают его номер. Если узел обозначен на другом листе, маркировку выполняют в виде дроби, в числителе которой указывают номер узла, а в знаменателе – номер листа, на котором этот узел обозначен. Если изображение узла зеркально его обозначению на плане или разрезе, номер узла дается с индексом «н».

Конструирование цокольного узла начинается с нанесения модульной разбивочной оси, линии уровня чистого пола, уровня горизонтальной гидроизоляции и уровня земли. Конструкция стены показывается в соответствии с заданием.

Уровень горизонтальной гидроизоляции , чаще всего выполняемой из двух слоев толя или рубероида на битумной мастике, в зданиях без подвала назначается ниже уровня пола первого этажа на 100–200 мм и выше уровня отмостки не менее чем на 200 мм. Горизонтальную гидроизоляцию желательно располагать на стыке фундамента и стены. Высоту цоколя (расстояние от уровня обреза фундамента до планировочной отметки земли) рекомендуется принимать не менее 500 мм.

При определении габаритов верхней части фундамента следует учитывать рекомендации, приведенные на рисунках 2.17–2.20. В двухслойных стенах фундамент устраивают под несущий внутренний слой, а в трехслойных – либо под всю стену, либо также под внутренний несущий слой. В последнем случае следует предусмотреть устройство опоры для наружного самонесущего слоя в виде консольной железобетонной плиты, защемленной в кладке несущего слоя. В зданиях с однородными стенами из ячеистобетонных блоков стена должна выступать за внешнюю грань фундамента не менее чем на 50 мм, но не более 1/3 толщины кладки.

При назначении глубины заложения фундамента (расстояние от уровня земли до подошвы) следует учитывать грунтовые условия и глубину промерзания грунта в районе строительства. При строительстве на непучинистых основаниях (например, крупный песок) глубина заложения фундамента под наружную стену в здании без подвала может приниматься минимальной (700 мм). В остальных случаях желательно глубину заложения назначать не менее глубины промерзания. Глубина заложения фундамента под внутренние стены не зависит от глубины промерзания и принимается не менее 500 мм.

Для отвода от стены дождевой и талой воды по периметру здания устраивают отмостку шириной не менее 700 мм с уклоном 3–5 %. Наиболее распространенное решение отмостки – слой асфальта или цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм по основанию из щебня, гравия или крупного песка толщиной не менее 150 мм. По внешней линии отмостки рекомендуется укладывать бордюрный камень сечением 80×150 мм.

На узле также следует показать конструкцию пола первого этажа по грунту или по лагам . Некоторые варианты устройства полов даны на рисунке 2.27. При расположении подготовки под пол выше уровня горизонтальной гидроизоляции следует предусмотреть устройство вертикальной гидроизоляции с внутренней стороны стены до верха подготовки. При близком расположении к поверхности земли грунтовых вод целесообразно утраивать горизонтальную гидроизоляцию по всей площади пола. Пример выполнения цокольного узла приведен на рисунке П2.17.

Рисунок 2.27 – Полы первого этажа зданий без подвалов

(гидроизоляция условно не показана)

Конструирование узла опирания междуэтажного перекрытия на наружную несущую стену начинается с нанесения разбивочной оси, уровня низа плиты или балки и уровня чистого пола второго этажа. Конструкция стены на узле должна быть показана подробно и в соответствии с заданием.

Перекрытие должно быть разрезано в наиболее характерном месте: многопустотный настил – по отверстию, а балочные перекрытия – по межбалочному заполнению. Величина опирания перекрытий на стену определяется в зависимости от конструкции их несущей части и материала стены в соответствии с планом несущих конструкций перекрытия.

Далее следует показать конструкцию пола, выбор которой зависит от назначения помещения (гостиная, кухня, ванная, прихожая и т.д.). Варианты полов по междуэтажным перекрытиям из плит приведены на рисунке 2.28.

Рисунок 2.28 – Полы по плитам междуэтажных перекрытий

На данном узле требуется показать верх оконного проема. В зданиях со стенами из мелкоразмерных элементов над проемами следует устраивать перемычки , служащие опорой для вышележащей кладки и конструкций перекрытия.

В зданиях с кирпичными стенами чаще всего с этой целью применяют сборные железобетонные перемычки, размеры поперечного сечения которых кратны размерам кирпича и зависят от величины действующих нагрузок и размера проема. Непосредственно под опорной частью балок или плит перекрытия укладывают несущие перемычки. Перемычки, которые воспринимают нагрузки только от кладки над проемом, имеют меньшую несущую способность, а следовательно, и меньшие габариты, и являются ненесущими. Длина перемычек определяется в зависимости от размеров перекрываемого пролета и величины опирания их на стену (для несущих перемычек – не менее 250 мм, а для ненесущих – не менее 100 мм).

Варианты размещения перемычек в несущих и самонесущих однородных кирпичных стенах, а также таблица для определения их сечений приведены на рисунке 2.29.

Рисунок 2.29 – Устройство проемов в каменных стенах

с применением сборных железобетонных перемычек:

а – в наружной самонесущей кирпичной стене; б – в наружной несущей кирпичной стене; в – сечение и основные размеры сборных железобетонных перемычек

Разрабатывая узел над оконным проемом, следует учитывать, что в слоистых стенах не рекомендуется укладывать железобетонные перемычки по всей толщине стены, т.к. железобетон в этом случае будет являться мостиком холода и способствовать появлению конденсата на внутренней поверхности стены над окном. В качестве перемычки под слоем эффективного утеплителя можно использовать обработанную антисептиком доску (брусок) либо специальные фасонные изделия из малотеплопроводного материала или тонколистового металла (рисунок 2.30).

Опирание многопустотных плит перекрытия осуществляется через раст-ворный шов толщиной около 20 мм непосредственно на перемычки либо на нечетное количество рядов кирпича над ними.

При балочных конструкциях перекрытия имеет место точечная передача усилий на кладку. В связи с этим во избежание разрушения кладки, особенно при значительном уровне нагрузок, балки целесообразно опирать либо непосредственно на сборные железобетонные перемычки, либо на железобетонные распределительные подушки, позволяющие снизить уровень напряжений в кладке.

В зданиях со стенами из ячеистобетонных блоков рекомендуется использовать перемычки из ячеистого бетона (рисунок 2.31). При ширине проемов, не превышающих 2 м, можно применять армированные брусковые или арочные перемычки. Если требуется перекрывать больший пролет, необходимо предусмотреть устройство сборно-монолитных перемычек с использованием U-об-разных лотковых блоков.

Рисунок 2.30 – Устройство проемов в неоднородных стенах

Пример выполнения узла сопряжения наружной стены с перекрытием приведен на рисунке П2.18.

Конструирование карнизного узла следует начинать с нанесения соответствующей оси и уровня низа несущих конструкций чердачного перекрытия. Далее следует показать конструкцию стены, опирание на несущую стену или примыкание к самонесущей стене несущих конструкций чердачного перекрытия. При этом следует учесть, что наличие холодного чердака требует обязательного устройства в конструкции перекрытия пароизоляционного и теплоизоляционного слоев. Пароизоляцию выполняют из гидроизоляционных рулонных или мастичных материалов на пути движения теплого воздуха перед утеплителем.

Передача усилий от несущих конструкций покрытия на стену осуществляется через мауэрлат, который рекомендуется располагать выше чердачного перекрытия не менее чем на 400 мм. Чтобы избежать загнивания мауэрлата, его следует антисептировать и отделять от каменной кладки двумя слоями гидроизоляционного материала (толь).

Рисунок 2.31 – Перемычки из ячеистого бетона:

а – армированные брусковые; б – U-образные лотковые блоки; в – сборно-монолитная перемычка с использованием U-образных лотковых блоков; г – арочные перемычки

Стропильные ноги либо врубают в мауэрлат, либо осуществляют передачу усилий через специальные упорные бруски. Горизонтальные распорные усилия, передаваемые от стропильных ног на мауэрлат, должны быть переданы на стены. В кирпичных стенах с толщиной несущего слоя не менее 510 мм мауэрлат можно располагать у внутренней грани стены, т.к. его горизонтальному смещению препятствует кладка у внешней грани стены. В слоистых стенах с несущим слоем менее 510 мм чтобы избежать смещения мауэрлата и обеспечить передачу усилий распора на стену, крепление мауэрлата следует осуществлять с помощью анкерных болтов, заложенных в кладку. Варианты опирания наслонных стропил на наружные кирпичные стены приведены на рисунке 2.32.

Рисунок 2.32 – Опирание элементов наслонных стропил на наружные стены

Для организации выноса карниза используют кобылки, выполняемые из досок 50×100 мм, которые прибивают к стропильным ногам. Вынос карниза должен быть не меньше 500 мм при организованном водоотводе и не меньше 600 мм при неорганизованном водоотводе.

На карнизном узле следует показать кровлю в соответствии с заданием. На рисунках 2.33–2.37 приведена информация, необходимая для проектирования кровли.

По стропильным ногам и кобылкам для крепления кровельного материала устраивают обрешетку (основание под кровлю). В качестве обрешетки используют бруски сечением не менее 50×50 мм или доски толщиной не менее 32 мм.

Рисунок 2.33 – Кровля из волнистых асбестоцементных или безасбестовых листов:

а – сечение и основные размеры; б – крепление к обрешетке сечением 50×50 (для асбестоцементных листов) или 32×100 (для ондулина); в – укладка листов вдоль ската

Рисунок 2.34 – Кровля из металлочерепицы:

а , б – поперечное и продольное сечения металлочерепицы Монтеррей;

в – крепление листов между собой и к обрешетке; г – укладка листов вдоль ската

Рисунок 2.35 – Кровля из кровельной стали:

а – одинарный лежачий фальц; б – одинарный стоячий фальц; в – крепление листов

клямерами к обрешетке; г – укладка листов кровельной стали вдоль ската

Рисунок 2.36 – Кровля из цементно-песчаной черепицы:

а – черепица «франкфуртского» профиля; б – укладка черепицы вдоль ската

Рисунок 2.37 – Кровля из гибкой черепицы:

а – рядовая черепица; б – схема укладки и крепления черепицы;

в – устройство кровли из гибкой черепицы

Сечение элементов обрешетки зависит от применяемого кровельного материала, шага стропильных ног и величины действующей нагрузки. Шаг обрешетки определяется главным образом материалом кровли. Например, для кровли из оцинкованной кровельной стали рекомендуется устраивать сплошной либо разреженный дощатый настил, при этом расстояние между элементами обрешетки в свету не должно превышать 200 мм. При использовании рулонных кровельных материалов или гибкой черепицы следует предусматривать обрешетку в виде сплошного настила из досок, древесно-стружечных плит или других материалов, образующих достаточно ровную и жесткую поверхность.

Примеры выполнения карнизного узла приведены на рисунке П2.19.

В ходе строительства нового здания и в процессе эксплуатации уже построенного, зачастую возникает вопрос необходимости гидроизоляции и защиты от разрушительного атмосферного воздействия таких элементов конструкции как цоколь и отмостка.

Напомним, что цоколем принято называть ограждающие подполье здания стену или фундамент, находящиеся выше уровня земли. Если фундамент ленточный, то цоколем служит его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли. Если фундамент столбчатый, то цоколем являются стены, которые устраиваются между столбами или над ними (т.е. ростверк).

По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости. Впрочем, об этом много написано в интернете.

По нашему мнению, самым надежным является западающий цоколь, т.к. его форма позволяет прикрыть от внешних воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен, и обеспечить сток воды со стен во время дождей.

Отмостка - попросту говоря, это элемент здания, выполненный в виде полосы (ширина отмостки зависит от типа грунта и выноса карнизных свесов крыши, но не менее 100 см.) из бетона, асфальта или другого материала, проходящая по периметру здания, с уклоном в направлении от здания.

Главная задача отмостки – защитить фундамент от внешних воздействий.

Если отмостка не будет выполнять этой задачи, то дождевая и талая вода будет постоянно стекать по фундаменту и разрушать его.

Вывод: для того чтобы отмостка защищала фундамент дома она сама должна быть защищена от внешних воздействий. Таким образом, на первое место, как и в случае с цоколем, выходит вопрос гидроизоляции.

Если вопрос идет о стадии строительства, то идеальный вариант – добавить в бетон гидроизоляционную добавку Мегатрон Добавка.

Подробно, о технологии гидроизоляции на стадии бетонирования здесь.

Также, для гидроизоляции цоколя и отмостки выполненных из бетона, можно применить гидроизоляцию проникающего действия Мегатрон Проникающий.

Принцип действия материала «Мегатрон Проникающий» изложен здесь. Главное это то, что «Мегатрон Проникающий» работает внутри бетона и защищает от воды всю толщу бетона! По кирпичу «Мегатрон Проникающий» дает только бронирующий слой.

Отметим, что бетонные поверхности, обработанные материалом «Мегатрон Проникающий», в дальнейшем можно облагородить: клея и смеси, для приклеивания плитки, песчаника и камня имеют хорошую адгезию к отпенетроненному бетону.

Еще один эффективный вариант гидроизоляции: применение эластичной полимерцементной обмазочной гидроизоляции «Мегатрон Эластик» .

Этот материал применяется для гидроизоляции бетонных, каменных и кирпичных конструкций, на которых образовались или могут образоваться волосяные трещины. Разумеется, что в дальнейшем возможно проведение отелочных работ.

Более простой вариант: устройство жесткого гидроизоляционного покрытия на цементной основе материалом «Мегатрон Обмазка».

Если цоколь здания поврежден (крошение кирпича, коррозия бетона) и требуется не только гидроизоляция, но и ремонт, то один из эффективных вариантов – применение материала «Мегатрон Ремонтный». Материал имеет мощную адгезию к бетону, кирпичу и камню и обладает высокой водонепроницаемостью. В процессе выполнения работ с помощью Скрепы восстанавливается структура цоколя и (или) отмостки, после чего выполняется финишная гидроизоляция.

Еще один вариант, самый простой и дешевый, но не самый долговечный – применение гидрофобизирующей жидкости или гидрофобизаторов.

Гидрофобизаторы - это специальные составы на акриловой или кремнийорганической основе, придающий обрабатываемой пористой поверхности (бетону, кирпичу, песчанику и другим материалам) водоотталкивающие свойства и морозостойкость. В результате гидрофобизации вода перестаёт проникать даже в поры и трещины шириной до 1мм.

Подобрать гидрофобизатор здесь.

И еще очень важный момент, на который стоит обратить внимание.

Как-бы качественно отмостка не была сделана, со временем между отмосткой и цоколем образуется щель. Как говорят в народе, «отмостка отходит от дома».

Кроме того, по незнанию или по другим причинами, при заливке отмостки, забывают о деформационных швах. В результате появляются трещины, вода попадает в шов примыкания отмостки и фундамента и в появившиеся трещины, и замерзая-оттаивая, «рвет» отмостку и делает фундамент доступным для воды.

Поэтому нарезка швов и их герметизация является одним из условий эффективности, надежности и долговечности службы отмостки.

Для герметизации деформационных швов в отмостке и примыкания отмостки к цоколю советуем применять полиуретановый герметик Tenalux .

Пример герметизации отмостки к стене цоколя в Харькове смотреть здесь.

Таким образом, технологий и материалов для гидроизоляции и защиты отмостки и цоколя существует множество. Главное – грамотно подойти к решению вопроса.

Материалы и для гидроизоляции и защиты отмостки и цоколя можете подобрать самостоятельно.

Консультации, приобретение и заказ услуг по гидроизоляции здесь.

Отмостка вокруг фундамента должна быть у любого строения. Но часто из-за неправильной технологии выполнения работ или из-за чрезмерной подвижности почвы между фундаментом и этой конструкцией образовывается щель. Чтобы устранить неприятность, нужно заделать появившуюся трещину одним из способов, рекомендуемых специалистами. А так как материалов для такой работы в наше время выпускается много, стоит выбрать самый подходящий для каждого конкретного случая.

Чем заделывают щель

Изначально отмостку и фундамент не крепят жестко между собой из-за неравномерности усадки обеих конструкций. Обязательно оставляют компенсационный шов в виде отверстия небольшой ширины, идущего по периметру вокруг основания дома. Его заделывают разными материалами, прикрывая снаружи для герметизации от внешних воздействий.

Устранение щели между цоколем и отмосткой можно делать при помощи таких материалов:

  • герметик полиуретановый;
  • пена строительная;
  • лента демпферная;
  • пенополистирол (только экструдированный);
  • мастики битумные;
  • армирование поперечное с дополнительной отделкой раствором.

Основными материалами, которые применяются для того, чтобы заделать щель между цокольным этажом и отмосткой, считаются полиуретановый герметик, пенополистиролы или средней толщины пенопласты. Довольно часто используются пены, ленты демпферные или битумные мастики.

Многие владельцы предпочитают сэкономить и устранить дефект при помощи заливки компенсационного шва цементным раствором. Это делу не поможет, так как на следующую весну или через пару лет трещина снова образуется, но станет гораздо больше.

Стоит помнить, что щель между фундаментом и отмосткой должна оставаться всегда. Иначе давление конструкции на основание дома может привести к преждевременному разрушению фундамента.

Основные способы заделки щели

Имеется несколько способов устранения отверстия между прилегающей к цоколю конструкцией и фундаментом. Каждый вариант обладает своими особенностями и хорош только для заделки в определенное время.

Первый способ - заделать щель между конструкцией отмостки и фундаментом при помощи полиуретановых герметических материалов. Они выполняют функцию сохранения необходимого температурного режима между двумя этими конструкциями. Делать это нужно так:

  • промазать отверстие грунтовками;
  • аккуратно задуть в образовавшуюся трещину материал;
  • скрыть место работ при помощи декоративной отделки.

Этот способ подходит к конструкциям, которые прослужили несколько лет.

Можно также использовать поперечное армирование отмостки, чтобы связывать с фундаментом дома. Для этого в готовой конструкции нужно делать такие действия:

  1. Просверлить поперечные отверстия в конструкции, углубляясь в основание дома на 10 см.
  2. В полученные отверстия вставить прутья металлические.
  3. Залить все отверстия раствором.

Это нехитрое сооружение не даст компенсационному шву разойтись на большую ширину. Используют такой способ как при начальном соединении отмостки и фундамента, так и при связывании шва в процессе эксплуатации здания. Прутья будут крепить обе конструкции на определенном расстоянии.

Быстрые способы заделывания появляющихся отверстий

Не плохим вариантом станет задувание в образовывающуюся трещину пены строительной. Делать это нужно по такой схеме:

  • связать отмостку и цоколь металлическими прутьями;
  • задуть щель пеной строительной;
  • укрепить место соединения сеткой;
  • скрыть место работ специальными бордюрами или отделочными материалами.

Еще одним способом можно устранить щель между фундаментом и прилегающей конструкцией. Этот способ очень простой и делать его можно своими руками:

  1. Трещину заливают мастиками на основе битумов.
  2. Укладывают один из герметиков для цемента.
  3. Все материалы прикрывают тонким слоем бетонного раствора.

Один из быстрых способов устранить щель между отмосткой и фундаментом – заделать ее пенопластовыми материалами. Работы нужно делать в такой последовательности:

  • грунтовать место соединения конструкций мастиками на основе воды;
  • плотно уложить пенопласт в щель;
  • укрепить его рабицей;
  • нанести тонкий слой цементного раствора на материал;
  • скрыть места работ отделочными материалами.

Многие владельцы отдают предпочтение традиционным старым способам устранения швов и щелей. Для этого нужно приобрести обычную минеральную вату. А дальше делать работы по такому сценарию:

  1. Обработать щель гидроизоляционными мастиками.
  2. Уложить вату в отверстия, скатав ее в плотный рулон.
  3. Закрепить вату металлической сеткой.
  4. Отделать место соединения отделочным материалом.

Выбирать, какой из вариантов подойдет для каждого конкретного случая стоит самим владельцам. Ведь все способы сводятся к одному: щель не будет видна, а отмостка продолжит выполнять свои функции эффективно.

Заделка щели при устройстве отмостки

После того, как отмостка будет выполнена одним из доступных методов, стоит приступить к обработке компенсационного шва. А попросту – заделать щель между цоколем и отмосткой. Жестко привязывать конструкции между собой не стоит. Лучше связывать их при помощи мягких пористых материалов.

Работы можно делать по такой схеме:

  1. Грунтовать отверстие, идущее по периметру дома.
  2. Уложить подготовленные материалы в щель.
  3. Закрепить материал сеткой.
  4. Скрыть шов отделкой.

Грунтовать перед работами нужно обязательно. Это предотвратит конструкцию от попадания влаги в образовывающиеся мелкие щели при усадке отмостки в течение первых лет.

Материал заделки щели подбирают в соответствии с будущей отделкой. А вот скрывать место работ можно различными элементами.

Если отмостку выполняют из плитки, то отделку тоже нужно делать из этого же материала. Для конструкций из камня или брусчатки прекрасно подходит идущий по периметру тонкий бордюр. Для классических отмосток из бетонных растворов уместно закрыть щель тем же раствором, нанесенным тонким слоем по технологии, предложенной ранее. А мягкие конструкции связывают с цоколем при помощи герметиков, сверху засыпанных грунтом.

Отмостка отошла от цоколя

После первого года эксплуатации дома отмостка часто отходит от цоколя. Это происходит из-за усадки конструкции или нарушения технологии строительства. Помочь беде можно и в том случае, когда отмостка отошла от основания дома, и тогда, когда конструкция просела в некоторых местах.

В тех случаях, когда конструкция сильно отошла от цоколя, стоит сначала установить причину подобного действия. Часто щель образовывается не из-за подвижности грунтов, а из-за нарушения рабочего процесса устройства конструкции. В этом случае нужно делать отмостку заново, полностью демонтировав старую конструкцию и создав новую.

Если же причиной образование щели является чрезмерная пучинистость грунта, то стоит слегка армировать саму отмостку, создавая при помощи прутьев соединение с фундаментом. Это не даст щели увеличиваться в размерах, оставаясь всегда на одном уровне. А саму трещину, которая появилась в районе цоколя, заделать мягкими материалами, позволяющими сохранить температурный режим и свободу относительно обеих конструкций.

Материал сцепления маскируют отделочными бордюрами, откосами или декоративными элементами. Это добавит красоты, как цоколю, так и всему зданию в целом.

Начал строительство дома.
Грунты плохие, поэтому буду строить на монолитной плите.
Дом из газобетона + облицовочный кирпич.

1. Необходима консультация по теплопотерям (мостикам холода) в узле примыкания плиты и стены.

Для пояснения высылаю схему.

Для того, что бы закрыть утеплитель цоколя буду использовать распиленный строительный кирпич (на ребро)+плитка.

Волнует мостик холода над утеплителем цоколя по фундаменту.

Внутри плиты будет насып керамзит + 100 мм утеплителя и водяной теплый пол.

Никак не пойму - делать что то с этим или не надо этого опасаться…

2. Вопрос по отмостке и ее утеплению.

Планирую сделать скрытую отмостку с помощью полиэтиленовой пузырчатой мембраны (.PLANTER - технониколь) .

Вопрос крепления ее через сделанную гидроизоляцию мне не понятен + утепление цоколя 100 мм ЭППС (через Planter)/

Так же хотел утеплить периметр вокруг дома под отмосткой (Planter).

Строители говорят. что это напрасный труд и потраченные деньги.

Картинки послал Олегу Пада

С уважением, Александр

Подвала высотой в 2м вполне достаточно для размещения складских комнат и для установки котельного оборудования. Более высокие подвалы неэкономичны как при строительстве, так и при дальнейшей эксплуатации (в частности, при отоплении в зимнее время). Толщину стен подвала и глубину их посадки определяют с учетом бокового давления грунта, его состояния и уровня грунтовых вод (таблице 1). Стены подвала выкладывают из камня, кирпича, бетона – в сухих грунтах; в пучинистых и влажных грунтах – только из бетона и железобетона (с применением минеральных добавок). Стены подвала из кирпича, камня и бетонных блоков армируют через 0,4м кладки и устраивают железобетонные пояса по верху стены.

Таблица 1. Минимальная толщина стен подвала в непучинистых грунтах

Материал стен подвала

Глубина подвала от пола до отмостки, м

Толщина стен подвала
при их длине (в свету), см
до 2м 2-3м 3-4м
Железобетон 1,0–1,5 10 15 20
1,5–2,0 15 20 25
Монолитный бетон 1,0–1,5 20 25 30
1,5–2,0 25 30 40
Бетонные блоки 1,0–1,5 25 30 40
1,5–2,0 30 40 50
Бутобетон 1,0–1,5 30 35 40
1,5–2,0 35 40 50
Кирпичная кладка 1,0–1,5 25 38 51
1,5–2,0 38 51 64
Бутовая кладка 1,0–1,5 40 50 60
1,5–2,0 50 60 70

Теплозащитные материалы для подвала

Рекомендуется применять для утепления подвала керамзит, минеральную вату, пенопласты. Лучше, если теплозащита расположена и выполнена снаружи стены пенопластом, который имеет меньшую теплопроводность и меньшее водопоглощение.

В подвале обязательно должна быть устроена гидроизоляция, независимо от влажности грунтов. При сильноувлажненных грунтах обыкновенной обмазки стен подвала водозащитными мастиками или битумами будет недостаточно, необходима оклеенная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтилена. При уровне грунтовых вод выше пола подвала оклеечную гидроизоляцию устраивают из нескольких слоев рубероида на битумной мастике. Чтобы давление грунтовой воды не нарушило целостность пола и гидроизоляции подвала, поверх нее укладывают противонапорную конструкцию в виде бетонной или железобетонной плиты. Для защиты вертикальной гидроизоляции подвала от возможных разрушений делают защитную стенку из бетона или кирпича (рис. 1, 2). Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, а если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.

Каждый подвал должен иметь вентиляцию, наиболее эффективна вентиляция, выходящая за пределы крыши.

В пучинистых грунтах стены подвала следует возводить из монолитного бетона и железобетона (также эти материалы используются во время Строительства септика), при этом их толщину необходимо увеличить в 1,5-2 раза в сравнении с толщиной стен подвала, приведенной в таблице 1.

Отмостка для защиты подвала и фундамента

Для отвода от дома стекающей с крыши воды и защиты фундамента от проникновения поверхностных вод устраивают отмостку, которая должна быть шириной не менее 70см и на 20см шире карниза, чтобы вода, стекающая с крыши, не размывала грунт и не застаивалась под домом. На просадочных грунтах ширина отмостки вокруг дома должна быть не менее 1м и не менее 30см шире засыпаемых пазух фундамента.

Отмостку устраивают с уклоном не менее 5°, состоит она из подстилающего слоя и водонепроницаемого покрытия из бетона толщиной не менее 8 см. Вокруг фундамента снимают грунт на глубину 10-15см и закладывают слой мягкой глины, которую хорошо уплотняют.

Кроме каменной или бетонной отмостки можно обустроить «живую» и относительно дешевую отмостку вокруг дома. Для этого вокруг фундамента по периметру снимается растительный слой и грунт шириной 1м и на глубину 0,5-0,6м. Основание полученной выемки утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком толщиной 10см. Это послужит дренирующей прослойкой. Затем укладывается слой жирной мятой глины толщиной 20-30 см. Глину тщательно уплотняют, придавая ей нужный уклон в сторону от дома, равный 0,1 ее ширины (на 1м уклон это 10см). На глину укладывается слой дерновой плодородной земли толщиной 10-15 см, а поверх него дерн (лучше луговой), нарезанный кусками 20х20 см и толщиной 5-10см. Первое время дерн регулярно поливают водой, чтобы быстрее прижился. В первые 2-3 года растительный слой отмостки регулярно подстригают всякий раз, когда трава достигает высоты 10см.

Наиболее эффективна бетонная отмостка, так как меньше подвержены разрушению под природным воздействием. Асфальтобетонные отмостки также хорошо себя зарекомендовали. Они неплохо задерживают влагу, отводя её за пределы площадки. Отмостки с утеплителем целесообразно ставить в домах, где есть цокольный этаж или подвал. Они улучшают температурный режим, защищают подпольное пространство от высоких температурных колебаний.