К сожалению ничто не вечно, и выключатели в квартире в том числе имеют свойство выходить из строя. Конечно можно вызвать электрика, и он в считанные минуты его заменит, но чаще всего на эту простую процедуру можно потратить целый день, а то и больше.

В принципе, если есть желание и некоторое умение, то можно заменить выключатель своими руками, а не дожидаться электриков.

Сделать это несложно, и займет такая замена максимум пол часа свободного времени.

Как заменить выключатель в квартире.

Первым, что необходимо сделать, отключить электричество в квартире. Теперь можно приступать к демонтажу старого выключателя. Отверткой нужно поддеть клавишу выключателя, после этого она должна отщелкнуться, или же просто открутить болтик на крышке выключателя. Конструкция клавиш старых выключателей бывает разная, но не бойтесь сломать что то, ведь у Вас должен быть уже новый выключатель.

Кстати говоря выключатели бывают разные . Все зависит от размеров монтажных коробок в квартире . Сейчас в основном устанавливают так званые "евро-коробки", а раньше в наших квартирах ставились коробки советского образца. И если Вы не знаете какие именно коробки стоят у Вас, то не покупайте выключатель наперед, а просто снимите старый, и возьмите его с собой в магазин, продавец всегда подскажет, какой тип Вам нужен, и Вам останется выбрать только цвет и дизайн.

После того, как клавиши и крышка выключателя будут сняты, откроется доступ до болтиков крепежа. Эти болтики нужно с помощью отвертки немного открутить, пока выключатель не выйдет из коробки. На евро-выключателях иногда необходимо просто открутить болтики, которые вкручены в коробку.

Теперь нужно открутить провода. Если выключатель одноклавишный , то провода два, если двухклавишный (выключает две лампы), то три. Перед тем, как заменить выключатель, нужно выровнять оголенные концы проводов, а если они поврежденные, то лучше, (если позволяет запас провода) откусить конец кусачками, и зачистить заново. Если провода три (в двухклавишном выключателе), то нужно запомнить, какой провод общий (фаза).

Обычно общий провод подключается снизу, а два других, которые идут к лампам, сверху, или наоборот. Можно также определить провод фазы с помощью индикатора, если проводка сделана правильно, то фаза должна идти через выключатель . То есть при проверке индикатором тот провод на котором светится индикатор фазы и будет общий, а два других к лампам. Но даже если что нибудь перепутать, то ничего страшного не произойдет, так, как нет нуля, то короткого замыкания не будет.

Теперь провода нужно закрепить на контактах выключателя. Как правило провод вставляется в отверстие контакта, и зажимается болтиком с помощью отвертки. Зажимать провод слишком сильно не нужно, но и слабо, тоже.

Когда провода установлены, можно аккуратно, не касаясь проводников проверить работу выключателя , а заодно и определить положение клавиш при включении. Иногда бывает, что выключатель уже установлен, а клавиши в выключателе свет выключают вверх, а включают вниз, тогда приходится снимать его и переворачивать. Так что лучше заранее все проверить.

Если все работает правильно, то можно установить выключатель в коробку . Отверткой нужно закручивать болтики по краям выключателя до тех пор пока крепежи не упрутся, в коробку и выключатель будет надежно держаться. В евро-коробках есть специальные отверстия для болтиков, с помощью которых можно закрепить выключатель. Так же нужно следить за тем, чтоб выключатель был установлен ровно .

Автор : elremont от 2-09-2014

Привет, я Джош, в этом видео я покажу вам, как заменить много-позиционный переключатель на варочной панели. На плите могут быть установлены два различных типа переключателя, первый это потенциометр, у него ручка может быть установлена в любом положении в пределах ее вращения. На других плитах используем много-позиционный переключатель как этот, у него несколько фиксированных положений. Процесс замены как много-позиционного переключателя, так и потенциометра очень похож, в этом видео я сделаю это на такой марке, но процесс должен быть очень похож для большинства типов плит. До начала работы убедитесь, что ваша плита выключена из сети.
Большинство плит отключаются так же. Если вы не можете отключить вилку или если вы хотите большей безопасности, вы можете отключить автоматический выключатель в этажном щитке. Плита как правило устанавливается в проем под столешницей, а некоторые фиксируются на месте защелками для безопасности. Проверьте это, прежде чем пытаться вытянуть плиту, при необходимости отожмите защелки снизу. Это просто, отжав защелки, вы сможете достать плиту. И как только вы сделали это, то первым делом надо снять ручку на переключатель, в большинстве случаев надо просто стянуть ее, вот так. После снятия ручки, нужно небольшими плоскогубцами или гаечным ключом открутить гайку, которая держит переключатель на плите. Гайка откручена, теперь я могу перевернуть панель и очень аккуратно положить ее. Теперь мне нужно отсоединить эту панель основания. Для этого потребуется открутить эти четыре винта. Двигаемся дальше и открутим их. Выкрутив эти четыре винта, я могу поднять панель и убрать ее в сторону. И здесь внизу мы видим переключатели. Заменим этот переключатель. Хорошей привычкой будет сделать фотографию электрических подключений, чтобы в случае чего вспомнить как все было присоединено. Но в этом случае все провода одного цвета, таким образом, есть вероятность их перепутать при замене. По этой причине лучше просто переставлять каждый провод со старого переключателя на новый по одному. При этом менее вероятно, чтобы вы их перепутаете. Отсоединяем провод, просто стягиваем его и затем устанавливаем его на новый переключатель. Итак, как только я поменял все соединения, я могу убрать старый выключатель, и его месте поставить новый. Я хочу накрутить гайку на вал выключателя с другой стороны, чтобы убедиться, что он стоит в правильном положении. Теперь мне нужно прикрепить панель основания на место и останется только поставить ручку на вал. И сейчас, если вам пришлось порвать уплотнение, которое было под варочной панелью, когда вы поднимали ее из столешницы, то новое уплотнение можно на eSpares. Или вы можете просто использовать специальную вставку вокруг края варочной панели. Потребуется только убедиться, что она правильно сидит в пазах. Запчасти для варочных панелей и других устройств доступны в интернет магазинах. Спасибо за просмотр.
_


Выключатель света в квартире или офисе является одним из самых важных приборов. Если он сломается, не удастся активировать освещение. А это может парализовать любую важную деятельность человека. Обычно работы по восстановлению освещения в таких случаях требуется произвести срочно. Быстроту же можно обеспечить, если сделать всё своими руками. Мы докажем, что поменять или отремонтировать выключатель несложно.

Как заменить старый выключатель на новый - инструкция

Чаще всего встречаются ситуации, когда необходима замена выключателя, отжившего свой срок, на приобретённый в магазине прибор. К тому же большинство поломок приводит к описываемому процессу. А начинается он с демонтажа старого прибора.

Приступая к действию, вспомните, по какой схеме работает выключатель. Вот наглядный рисунок.

Как снять выключатель

Поначалу нужно вооружиться отвёрткой.

Для этих целей лучше всего подойдёт индикатор. У данного инструмента маленькое жало, которое годно для любой головки болтика как с крестовым пазом, так и с обычным, шлицевым.

Кроме того, при случае можно сразу проверить, есть ли электрический ток в контакте. Для этого необходимо коснуться жалом отвёртки головки винта под напряжением, одновременно приставив палец к заднему концу (торцу) индикатора. Диодная лампочка внутри ручки инструмента должна при этом загореться.

Если нет такого пробника, сгодится и обычная отвёртка со сменным жалом, такая, у которой железный наконечник вытаскивается из ручки и переставляется наоборот.

Просто у разных выключателей бывают различные болтики - как под крестовую отвёртку, так и под шлицевую. И поскольку головки таких винтов поначалу скрыты, наперёд неизвестно, какого типа паз.

  1. Предположим, перед нами старинный прибор советского типа. Первоначально откручиваем болтик, с помощью которого лицевая панель такого выключателя крепится к его основе.
  2. Далее снимаем эту крышку. Нам открываются все внутренности: одна, две или три клавиши, а также сам механизм. Но это касается старых, советских приборов. У современных приборов необходимо сначала «отжать» клавиши плоской отвёрткой и снять их.

    А потом также аккуратно нужно демонтировать лицевую панель, помогая сбоку отвёрткой.

  3. Наконец, необходимо достать внутренность прибора из гнезда. У всех типов выключателей этот этап проходит одинаково. По бокам имеются два болтика, они притягивают усики, прижимающие устройство к стенкам гнезда. Эти-то винты и нужно ослабить.
  4. Вытаскиваем внутренность наружу, но без усилия, не дёргая. Теперь нам видны электрические провода, которые подведены к нашему аппарату.
  5. Во многих выключателях концы проводки подсоединены к самому устройству посредством винтовых контактов. Ослабляем эти узлы с помощью отвёртки и аккуратно вытаскиваем провода.

Внимание! Перед тем как производить манипуляции непосредственно с проводами, необходимо отключить автомат, питающий данную электрическую сеть, во избежание удара током! Обычно автомат находится в щитке на площадке подъезда, часто он предназначен именно для освещения и находится среди других аналогичных. Хотя в «хрущёвках» он, как правило, один на всю квартиру - и на свет, и на розетки.

Установка нового прибора

Для данной операции нужно также приготовить отвёртку со сменным жалом или пробник.

  1. Предварительно отключаем автомат в щитке.
  2. Подготавливаем новый выключатель. Для этого отщёлкиваем отвёрткой клавиши и достаём их. Затем откручиваем винтик (если он есть) и снимаем лицевую панель.
  3. Перед нами внутренность нашего вновь приобретённого прибора. Вставляем в неё освобождённые зачищенные концы проводов и затягиваем контакты с помощью отвёртки.
  4. Утапливаем механизм в старом стакане, выравниваем по уровню или горизонтально приложенной бутылке с водой.
  5. Затем вкручиваем до упора болты, которые прижимают крепёжные усики к стенкам гнезда.
  6. Устанавливаем лицевую панель, при необходимости затягиваем винтик крепления.
  7. Аккуратно вставляем клавиши.

Выключателем можно пользоваться.

В некоторых современных описываемых приборах концы проводов закрепляются без винтовых соединений, просто вставляются в специальные отверстия и фиксируются автоматически. Обратно проводка извлекается путём нажатия пальцем на специальные отжимы.

Описанные работы по монтажу нового аппарата необходимо производить всегда при отключённом электропитании.

Как перенести - инструкция

Предположим, перед нами стоит задача иного рода - по каким-либо соображениям, необходимо поменять место базирование прибора, активирующего освещение в комнате. Тогда в первую очередь надо задуматься о том, что кроме отвёртки понадобятся ещё кое-какие инструменты.

В первую очередь это касается спрятанной в стену проводки. Перенос выключателя здесь подразумевает долбление канала для кабеля и высверливание нового гнезда для прибора. Поэтому дополнительно понадобятся перфоратор с канальной лопаткой, а также коронка по бетону для перфоратора. Потребуется и новый кабель, двухжильный с сечением проводов 1,5 мм, а также канцелярский нож для удаления изоляции. Ну и под конец пригодится шпаклёвка для заделывания канала. Составим список:

  • перфоратор с лопаткой и коронкой,
  • кабель 2х1,5 мм (метраж в зависимости от длины переноса),
  • канцелярский нож,
  • шпаклёвка и мастерок для шпатлевания.

Приготовив всё необходимое, начинаем процесс.

  1. Удаляем выключатель по ранее описанному алгоритму.
  2. Отмечаем новое место, которое запланировали для нашего прибора, а также прочерчиваем линию кабеля по кратчайшему пути. Для этих целей используем простой карандаш.
  3. Штробим перфоратором канал для проводов.
  4. Высверливаем гнездо для выключателя.
  5. Вытаскиваем стакан под наш прибор со старого места и вставляем в новое.
  6. Подсоединяем к освобождённым концам старых проводов новый кабель, при этом автомат должен быть отключён.

    Здесь необходимо учитывать, что к выключателю всегда подходит один питающий фазовый провод от щитка, а отходит такой же - к светильникам. Поэтому нужно к силовой линии подсоединить коричневый провод, а к линии светильников - синий, чтобы не запутаться.

  7. Укладываем кабель в проделанный канал. Замазываем шпатлевкой.
  8. Устанавливаем выключатель по ранее описанному алгоритму.

При подсоединении прибора на новом месте коричневый провод используем, как подводящий, а синий - как выходящий.

В случае с открытой проводкой всё гораздо проще: после разъединения питающего автомата выключатель откручивается от стены, отсоединяется от кабеля и прикрепляется в другом месте. Затем проводят недостающие жилы. Кабель обычно прячут в декоративный короб. В конце процесса провода подсоединяют к выключателю.

Ремонт выключателя

Гораздо чаще переноса случаются ситуации, когда нужно просто починить описываемый прибор. Чтобы заняться ремонтом выключателя, необходимо приготовить все принадлежности, которые пригодятся в работе.

Какие инструменты и материалы потребуются

Эти инструменты подойдут для всех видов ремонта.

Как разобрать

Уже описывалось, что при демонтаже прибора сначала вынимают его клавиши. Затем удаляют лицевую панель. Когда устройство извлекают из гнезда, его освобождают от проводов.

После того, как механизм таким образом разобран и одновременно извлечён, его надо положить перед собой на столе и рассмотреть. Обычно загрязняются контакты, которые находятся в том месте, где были пластиковые клавиши. От частых включений указанные поверхности также покрываются нагаром.

Определить характер такой неисправности несложно. Понять, что необходима чистка контактов, можно ещё перед разборкой прибора. Если при включении клавиш устройство срабатывает не всегда, то вполне очевидно появление нагара в соответствующих местах.

Чистка контактов

Не всегда возможно произвести этот процесс. У большинства современных выключателей корпус механизма неразборный и добраться до контакта не представляется возможным. В таких случаях проще приобрести новый выключатель, тем более что стоит он недорого: порядка 50 руб.

Если же при рассмотрении прибора стало понятно, что до места соприкосновения контактов включения можно добраться жалом отвёртки, то производим следующее. Для данной операции возьмём кусок наждачной бумаги и намотаем его на кончик маленькой тонкой отвёртки. Просунув инструмент под клавишу, протираем медный контакт наждачкой.

Даже при отсутствии шкурки можно почистить отвёрткой медную поверхность контакта, делая инструментом поступательные движения. Острое жало легко удалит грязь и нагар.

Другие возможные поломки и пути их решения

Часто ещё встречается такая распространённая неисправность, как ослабление зажима конца провода. Это легко диагностировать по поведению выключателя. Он полностью перестаёт выполнять свою функцию, хотя при этом клавиши двигаются и щёлкают, как обычно.

Здесь достаточно извлечь устройство наружу (после открепления кнопок и лицевой панели), а затем просто протянуть отвёрткой винты, связанные с контактами проводов. Эту операцию обязательно выполняют при выключенном линейном автомате питания! При затягивании винта свободной рукой слегка вдавливают провод внутрь механизма.

Случается порой и такая неисправность: одна из клавиш перестаёт щёлкать. При воздействии на неё пальцами ощущается необычная «расслабленность». Здесь очевидна поломка механизма. В данном случае необходимо полностью заменить выключатель. В таких приборах ремонт механизма, находящегося под клавишей, практически невозможен, да и нецелесообразен.

Как собрать

Для сборки прибора просто устанавливаем механизм с хорошо закреплёнными контактами проводов обратно в гнездо. Затем вставляем лицевую пластиковую панель. Наконец надеваем клавиши. Выключатель готов. Теперь можно активировать автомат в щитке и убедиться в правильной работе нашего узла.

Если никакие манипуляции не привели к должному эффекту, то лучше сходить в магазин и приобрести новый выключатель. А затем заменить сломанный, следуя описанным инструкциям.

Видео: как заменить выключатель

Поскольку описываемые приборы в процессе эксплуатации во время «перещёлкивания» испытывают некоторую кратковременную нагрузку, то их долговечность зависит в основном от количества включений. Чем чаще пользуются прибором, тем быстрее он выходит из строя. Однако тут работает ещё одно правило: выключатели известных, хорошо зарекомендовавших себя марок служат, как правило, несколько дольше, чем самые дешёвые. Нужно помнить об этом.

Итак, приступая к замене узла, изучите приведённые инструкции и смело начинайте работу!

В процессе жизнедеятельности приходится сталкиваться с необходимостью заменить выключатель. Это может быть на работе, в офисных помещениях или квартире чаще всего по причине ремонта или неисправности переключателя. В любом случае если есть желание освоить методику замены выключателей своими руками, чтобы не прибегать к услугам электрика, вам будет полезно прочитать эту статью.

Установка розеток в гипсокартон

Принципы работы

Для того чтобы сделать замену выключателей и не допустить ошибок, которые могут привести к нежелательным последствиям:

  • короткому замыканию;
  • выходу из строя осветительных приборов;
  • выгоранию проводки в стенах и распределительных коробках;
  • худшему варианту – поражению человека электрическим током

надо ознакомиться с принципом работы выключателей, техникой безопасности, запомнить схемы их включения в цепи электрической проводки, изучить правила демонтажа, установки и подключения, учесть конструктивные особенности при установке новых выключателей различных видов.

Виды

Выключатели разделяют по способу крепления на стену:

  • Выключатели для скрытой проводки вставляются в заранее сделанное в стене углубление с пластиковым или металлическим подрозетником цилиндрической формы.

Выключатели для скрытой проводки

  • Накладные выключатели для открытой проводки используются в деревянных щитовых сооружениях. В этих случаях провода часто крепят на поверхности стены или укладывают в специальные пластиковые кабель-каналы.

Схема установки выключателя открытой проводки

Разделяют изделия по конструкции клемм для крепления концов проводки:

  • Винтовые клеммы зажимают зачищенный конец провода между двумя пластинами. Как недостаток такой конструкции можно отметить незначительный нагрев контактов при зажиме латунными пластинами алюминиевого провода. Разница металлов в контакте создает сопротивление, при прохождении тока клеммы нагреваются. По этой причине винты надо периодически подтягивать для обеспечения более надежного контакта. Если проводка в помещении сделана медными проводами, такой проблемы не будет.
  • Клеммы с зажимной пружиной не требуют профилактического завинчивания винтов. Мощная пружина постоянно давит на латунную пластину, прижимающую зачищенный конец провода. Таким образом постоянно поддерживается качественный контакт.
  • Выключатели делятся по количеству кнопок: однокнопочные, двухкнопочные и даже трехкнопочные. Одной кнопкой включают источник света с единственной или группой ламп, которые включаются одновременно, к примеру, в туалете или ванной.

Двух- и трехкнопочные могут использоваться для включения света в разных помещениях или одной большой люстры в гостиной.

Почти всегда в зале осветительные конструкции имеют несколько групп ламп, которые можно включать отдельно или все вместе, используя разные кнопки одного выключателя. Здесь перечислены самые простые, часто применяемые в бытовых условиях квартиры и частных домов выключатели света.

Бывают выключатели более сложных и дорогих конструкций:

  • Сенсорные (емкостные) срабатывают от легкого прикосновения пальцем;
  • С диммером – меняя сопротивление, можно добиться плавного повышения или понижения яркости;
  • Акустические выключатели срабатывают на хлопок или голосовую команду;
  • С дистанционным управлением имеют несколько функций: включения по группам, изменения яркости и другие.

Принципы их работы и особенности подключения своими руками заслуживают рассмотрения в отдельной теме.

Демонтаж

Делая ремонт в квартире своими руками, на этапе замены выключателей обратите внимание на правила безопасности. В первую очередь на распределительном щите отключите автомат защиты, от которого запитывается группа освещения с выключателем, подлежащем демонтажу. Обесточив цепь, вы исключите возможность поражения электрическим током.

На выключателях старого образца для скрытой проводки крепежные болты находятся на лицевой панели и легкодоступны. В новых моделях они находятся под клавишами кнопок переключения, которые просто поддеваются отверткой и удаляются. Открутив винты крепления и сняв верхнюю крышку, вы увидите конструкцию выключателя, зафиксированную в цилиндрический каркас.

Убедитесь в отсутствие напряжения на контактах, используйте индикаторную отвертку (сейчас их много различных видов с приложенными инструкциями). Современные отвертки с источниками питания при контакте с фазой выдают световую индикацию и акустический сигнал.

В классическом варианте при контакте с клеммой большой палец надо держать на верхней части ручки, где предусмотрен контакт для обеспечения контрольной цепи. Если индикаторная лампа отвертки на одном из контактов будет светиться, на распределительном щите автомат защиты не выключен.

Выключите переключатель нужной группы, при отсутствии напряжения на клеммах снимаемого выключателя приступайте к дальнейшим действиям.

Открутите два винта раздвижных планок, фиксирующих каркас выключателя в настенном гнезде. Открутите винты на клеммах, освободив провода; если концы имеют горелую изоляцию, откусите этот участок кусачками. Отметьте фазный провод, загнув его, или приклейте изоленту для удобства дальнейшего подключения.

Выключатели для открытой проводки демонтируются по такой же методике, разница в том, что они не имеют фиксирующего механизма с раздвижными планками. Затем выкручиваются шурупы, прижимающие конструкцию выключателя к стене.

Подключение с одной кнопкой

Зачистите изоляцию на концах проводов, участки по 5 мм подключите к клеммам выключателя, фазу (красный провод) – на контакт с обозначением L1. Синий или черный провод – на контакт с обозначением L2. Вставьте выключатель в гнездо, зафиксируйте корпус раздвижными планками, вкручивая винты.

Включите сеть на распределительном щите и проверьте работоспособность. Бывает, что выключение осуществляется нажимом клавиши вверх, переверните корпус выключателя или поменяйте провода местами. Если все нормально, прикрутите декоративную крышку, закрепите клавишу переключателя.

Установка с двумя кнопками

Разница в подключении с одноклавишным выключателем в том, что подключаются три провода фазы на клемму L3 и два провода – к L1 и L2. В трехклавишном выключателе четыре провода: одна фаза и три контакта для разных групп подключения. Остальная методика снятия, установки и подключения для выключателей скрытой и внешней проводки остается прежней.

Установка выключателя скрытой проводки

Замена. Видео

Как правильно поменять выключатель в доме или квартире и каких правил следует при этом придерживаться расскажет видео. Это по силам сделать каждому хозяину.

На основе вышеперечисленной информации, соблюдая правила безопасности, вы сможете своими руками поменять обычные выключатели любого типа, не прибегая к услугам электрика. Как показывает практика, нет ничего сложного в том, чтобы заменить выключатель, большинство людей могут это сделать в домашних условиях.

Перед покупкой и установкой двухклавишного выключателя в первую очередь нужно определиться, для чего он вообще нужен? А предназначен он для управления двумя контурами освещения из одной точки.

Не путайте его с проходными переключателями, которые играют другие роли. Различаются они между собой количеством контактов. Поэтому при выборе смотрите прежде всего не на лицевую панель, а на обратную сторону выключателя.

двухклавишный проходной выключатель света

двухклавишный простой выключатель

Допустим если у вас в люстре 2 лампочки и более, с помощью двухклавишного выключателя можно сделать так, чтобы при нажатии одной клавиши включалась только половина ламп, а при нажатии второй, сразу все остальные.

Также им можно управлять двумя разными светильниками расположенными в отдельных друг от друга точках — например бра подсветки в разных концах комнаты или вообще в другой комнате.

Отличается двухклавишник от своего одноклавишного аналога не только количеством переключателей, но и самое главное — количеством контактов. Здесь их всего 3 штуки. Один общий и два отходящих. Через них фаза разделяется и далее отдельными проводами опять возвращается в соединительную коробку или напрямую идет к светильникам.

Заметьте, что для монтажа двойного выключателя понадобится как минимум трехжильный провод, даже если у вас в электропроводке квартиры нет заземляющего защитного проводника PE.

Монтаж двухклавишного выключателя света и подключение проводов

Ничего сложного в схеме подключения и в самом процессе установки, монтажа и соединении проводов к контактам выключателя нет. В первую очередь выключатель нужно разобрать. Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.

В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть. Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт. Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения.

Чтобы найти центральный контакт смотрите на маркировку, так как не всегда он может располагаться именно в одиночестве и по центру.

А что делать если вы не разбираетесь в надписях или они стерты и закрашены? Тогда нужно воспользоваться контактной отверткой тестером с функцией прозвонки на батарейках.
Вставляете в предполагаемый общий контакт любой металлический предмет (гвоздик, винт). Обхватываете его пальцами, а к двум другим контактам прикасаетесь отверткой.

При поочередном нажатии клавиш, то есть включаете одну — проверяете, затем выключаете первую и включаете вторую — проверяете, светодиод отвертки должен каждый раз светиться. Если этого не происходит, значит это не общий контакт.

Для подключения общего контакта используйте приходящую из распредкоробки фазу проводника серого цвета. Зачищаете конец жилы, заводите между контактных пластин и зажимаете винт отверткой.

Далее подключаете два других провода в кабеле на отходящие контактные разъемы.

Подключение проводников непосредственно к самому двухклавишному выключателю на этом завершено. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты.

Потом закручиваете два распорочных винта, которые помогают крепежной вилке с зубчиками максимально упереться в стенки коробки и прочно удерживать корпус выключателя внутри нее.
После этого можно вернуть на место все декоративные рамки и сами клавиши.

Монтаж соединений двухклавишного выключателя в распредкоробке

В распаечную или распределительную коробку могут заходить следующие кабеля:

  • питающий кабель от автомата в щитке
  • кабель спускающийся к выключателю
  • один (если у вас люстра с двумя контурами освещения) или два кабеля (если светоточки находятся в разных местах) на отходящие светильники

Чтобы не запутаться соблюдайте следующую очередность:

В первую очередь подключайте все нулевые проводники. Они как правило синего цвета. Ноль не проходит через двухклавишный выключатель и поступает напрямую от щитка на светильник, через соединения в распредкоробке.

Все зачищенные жилы можно соединить с помощью быстрозажимных клемм Wago.
Хотя у всех к ним разное отношение, но именно для цепей освещения с минимальными нагрузками, они идеальный вариант.

Далее по порядку идет защитное заземление. Это желто зеленый провод. Если у вас заземляющего проводника в квартире нет или корпус светильника изолированный, а кабель двухжильный, то соответственно и этого соединения в распаечной коробке не будет.

Остается подключить фазные проводники. Здесь нужно быть предельно внимательным. Сначала зажимаете в клемнике Ваго фазу, которая приходит с питающего автомата. Затем в эту же клемму заводите жилу, которая идет от общего фазного контакта двухклавишного выключателя.

У вас должно остаться 4 свободные не подключенные жилы. Две из них - это проводка которая идет до люстры или бра, а другие две жилы - фазы подключенные на нижние отходящие контакты двухклавишника.
Берете еще два зажима и ПООТДЕЛЬНОСТИ подключаете через них эти проводники. Тем самым вы подсоедините два контура освещения на светильники не зависимо друг от друга.

Подключение на люстре или светильнике

В светильнике или люстре для подключения используются как правило клеммные колодки. Заводите на них жилы кабеля отходящего из распредкоробки согласно цветовой маркировки.

Заводской светильник обязан иметь жилы именно того цвета которые прописаны в правилах. Фаза - серый или темного цвета проводник должна заходить на центральный контакт лампы, а ноль - синего цвета на сам цоколь лампочки.

Заземление желто-зеленой расцветки может крепиться как на клемму, так и непосредственно под винт на корпусе.

Ошибки при подключении двухклавишного выключателя

Первая ошибка которую может допустить неграмотный специалист - это завести на выключатель не фазу, а ноль.

Запомните: выключатель должен всегда разрывать фазный проводник, и ни в коем случае не нулевой.

В противной ситуации фаза у вас постоянно будет дежурить на цоколе люстры. И элементарная замена лампочки может закончиться весьма трагично.

Кстати здесь есть еще одни нюанс из-за которого даже опытные электрики могут сломать себе голову. Например, вы захотели проверить непосредственно на контактах люстры - приходит туда фаза через выключатель или ноль. Отключаете двухклавишник, китайским чувствительным индикатором прикасаетесь к контакту на люстре - а он светится! Хотя вы и собрали схему верно.

В чем может быть дело? А причина кроется в подсветке, которыми все чаще комплектуются переключатели.

Небольшой ток даже в выключенном состоянии все равно течет через светодиод, подавая потенциал на контакты светильника.

Кстати именно это является одной из причин мигания светодиодных ламп в выключенном состоянии. Как с этим бороться можно узнать из статьи " ". Чтобы избежать такой ошибки нужно воспользоваться не китайским индикатором, а мультиметром в режиме замера напряжения.

Вторая ошибка - когда фазный питающий проводник заводится не на общий контакт выключателя, а на один из отходящих. В этом случае схема не будет работать как надо. Все лампочки будут светиться только если вы нажмете две клавиши одновременно. А вот если нажать только на ту клавишу на которую фаза не приходит изначально, то люстра вообще не загорится.

Если вы въехали в новую квартиру, где люстру подключали не вы, и ведет она себя таким странным образом, то есть не реагирует как положено на переключатели двухклавишника, то дело скорее всего именно в таком ошибочном монтаже питающих проводов. Смело разбирайте выключатель и проверяйте общий контакт.

Если у вас выключатель с подсветкой, косвенным признаком такого неправильного подключения может служить не работоспособность неоновой лампочки. Почему косвенным? Так как здесь все зависит от того, на какую именно клавишу вы заведете фазу.

Третьей распространенной ошибкой является подключение нулевого провода на люстре не к общему нулю в распредкоробке, а к одному из проводов фазы.
Чтобы избежать этого применяйте и соблюдайте цветовую маркировку проводов, а еще лучше если не доверяете цветам, перед включением светильника проверяйте подачу напряжения используя качественный индикатор или мультиметр.