Строительство дома всегда связано со значительными финансовыми расходами. Однако чтобы затраты не превысили отведенный лимит, а материалы были закуплены в достаточном количестве, необходимо провести расчет стоимости строительства дома из бруса.
Вне зависимости от того своими силами планируется возведение жилища или для этого будут наняты рабочие, нужно составить смету. Это основа всей работы.
Формула подсчета расхода бруса для несущих стен дома
Расчет бруса для строительства дома проходит по формуле:
- вычисляется сумма длин всех стен сооружения, не только внешних, но и внутренних – это периметр;
- периметр умножается на высоту дома, исключая область фронтона (фасад здания, ограниченный скатами крыши и карнизом);
- значение, полученное в результате, следует умножить на толщину бруса, выбранного для постройки.
В итоге получается количество кубов, требуемое для возведения дома. Обычно ограничиваются одним, реже двумя этажами.
Удобно рассмотреть формулу на конкретном примере:
Итого: для строительства дома понадобиться 13,5 м. куб бруса с сечением 150*150 мм. Если стен предполагается больше, то их тоже учитывают в вычислениях.
Для удобства подсчетов и облегчения процесса покупки, можно пользоваться данными приведенными ниже, при длине 6 м:
|
Сечение бруса |
Шт. в кубе |
Объем 1 шт. |
Чтобы правильно провести расчет постройки дома из бруса обязательно надо учитывать момент, которого не избежать при индивидуальном строительстве – даже у самого проверенного поставщика в одной партии может оказаться несколько единиц брака. Это надо учитывать при покупке и приобретать заготовки с небольшим запасом.
Лучше брать изделия из одной партии, в противном случае могут возникнуть проблемы во время стыковки элементов из-за разного способа обработки и ее качества.
Этап второй: расход материал для каркаса крыши
Для дома из бруса используется стропильная система – это несущий каркас крыши. Дерево — прочный материал, но его не стоит перегружать, чтобы не спровоцировать неравномерную усадку и разрушение несущих стен.
Факторы, влияющие на количество материала требуемого для каркаса крыши
Чтобы крыша была не только красивой, но и надежной, нельзя экономить на строительных материалах. Надо строго следовать технологии при самостоятельном ее сооружении.
Каркас деревянной крыши включает следующие обязательные элементы:
- стропильные ноги , или просто стропила;
- фронтон , выполняется из бруса аналогично несущим стенам;
- лаги (балки) – горизонтально расположенные брусья, основа на которую укладывается половая доска;
- мауэрлат – самый толстый брус, располагающийся по периметру стен, предназначен для равномерного распределения веса каркаса крыши;
- обрешетка – прикрепляется на стропила и служит основой для укладки кровли.
СНиП 31-02 предъявляет к любой крыше ряд требований, исходя из которых, и следует рассчитать материалы на строительство дома из бруса. То есть, чтобы каркас соответствовал заявленным нормам и защищал строение от снега, талой и дождевой воды, не пропускал холодный воздух, был энергосберегающим надо выяснить, сколько точно потребуется заготовок.
Как вычислить количество строительного материала для каркаса: мауэрлат
Количество материала напрямую зависит от площади покрытия. В качестве примера рассмотрим дом 6×6. Для надежного основания потребуется толстый крепкий брус с сечением 150*100 мм или 150*150 мм. Он укладывается на 4 несущих стены, соответственно, чтобы соорудить мауэрлат надо 4 бруса по 6 м каждый.
Обратите внимание! Если строение не предполагает внутренних несущих стен, то расстояние между ними не должно превышать 8 м. Если внутри дома есть еще одна опора, то расстояние увеличивается до 14-16 м.
Чтобы вычислить количество бруса при длине стены превышающей 6 м, необходимо посчитать общий метраж периметра:
Например: 6+6+9+9=30 м
30 м — периметр, его делим на длину одного бруска.
30 м /6 м=5 шт.
Итого: для сооружения мауэрлата для постройки 6×9 м, надо 5 брусков по 6 м каждый.
Вычисление количества материала для стропил и обрешетки
Стропильная система – основная опора для кровельного материала, она предохраняет он ветра и снега.
Расчет материала на строительство дома из бруса, который пойдет на возведение стропил осуществляется по формуле:
- Суммарная нагрузка снега и ветра на квадратный метр крыши – она высчитывается на основании СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Для ската с углом наклона 45◦, протяженностью крыши 6,5 м и длиной стропил 3,5 м нагрузка будет составлять 226,3 кг/кв.м.
- Общая нагрузка равняется 5148 кг. Умножаем 6,5 на 3,5 и получаем 22,75 м – это площадь поверхности одного ската. Соответственно 22,75*226,3=5148 кг.
- Теперь необходимо узнать длину всех стропил и, следовательно, сколько нужно закупить бруса для их сооружения. Для этого, исходя из того, что один погонный метр способен выдержать 100 кг веса, делим 5148 на 100, в результате получаем 51,48 м – это минимальная длина стропил.
- Скат крыши нависает над стеной примерно на 50 см, соответственно покупать надо древесину в 4 м.
- Посчитать количество штук просто: 51,48/4=12,87, а если точнее то 14, так как располагаются они парами. То есть надо 7 пар.
Инструкция гласит, что расстояние между стропилами равно числу, которое получится, если поделить протяженность крыши на единицу меньше количества пар стропил: 6,5/6=1,08 м. Сечение заготовок 100*150 мм или 150*150 мм.
Стропильная система включает в себя и деревянную обрешетку. Для нее используют доски толщиной около 2,5 см. Их располагают горизонтально, то есть параллельно коньку.
Ширина доски не должна превышать 15 см. Есть два способа укладки, отчего и будет зависеть количество приобретаемого материала.
Первый – сплошная укладка, когда расстояние не превышает 1-2 см и разряженное. Тогда пролет может достигать 10 и более сантиметров. Чем чаще лежат доски, тем прочнее и теплее конструкция, но в тоже время и дороже.
Вычислить количество легко. Измеряются длины конька и доски. Далее метраж конька делим на метраж доски. Это помогает узнать, сколько надо досок для одной полосы.
Если ширина 15 см, а промежуток 5, то на полученное в результате сложения число делим длину ската. Итого получается количество заготовок в штуках.
Расчет стоимости постройки дома из бруса — очень кропотливое занятие, необходимо учесть и то, что все надо закупать с небольшим запасом на случай брака. Расход кровли вычисляется исходя из площади поверхности крыши. При этом не учитываются естественные отверстия – место для дымоходной трубы и чердачной двери, если таковая заложена в проекте.
Количество заготовок для устройства балок
Перекрытия из деревянных балок более всего востребованы в малоэтажном строительстве. Они имеют относительно низкую стоимость, их легко и быстро изготовить, дерево достаточно прочный материал, при малом весе. Оно не оказывает значительных нагрузок на фундамент.
Для перекрытия из балок используется только древесина хвойных пород, чаще лиственница – это наиболее долговечный и надежный материал, способный выдержать значительный вес:
- устойчив к колебаниям температуры;
- сохраняет стабильную геометрию;
- почти не дает усадку.
Выбирать лучше заготовки, которые были высушены в паровых камерах и имеет влажность не более 14%. Соотношение сторон должно быть 150*100 мм или 150*200 мм.
Для верного проектирования, чтобы произвести правильный расчет материалов для строительства дома из бруса необходимо руководствоваться шириной пролета. Чем больше пролет, тем чаще укладываются балки и их количество возрастет. Для чердачного перекрытия необязательно укладывать заготовки слишком близко друг к другу.
Вот таблица, следуя которой легко определить, сколько штук потребуется:
|
Ширина пролета |
Расстояние между балками |
Оптимальное сечение заготовки |
Это значит, что для пролета в 4 м надо купить 6 заготовок для укладки балок перекрытий с учетом шага в 1 м. То есть 4 штуки пойдут на закрытие пролета и еще 2 на края, непосредственно возле стен. Цена зависит от длины бруса.
Этап третий: количество половой доски
Перед тем, как начать вычисления для покупки половой доски, надо определиться с ее параметрами.
- Наиболее оптимальными считаются: длина 4, 4,5 и 6 м.
- Толщина представлена такими размерами: 30 мм, 25 мм и 32 мм.
- Стандартная ширина составляет 100 мм и 105 мм.
Если хочется сделать пол из целых досок, то желательно сократить количество отходов.
Расчет материала для строительства дома из бруса производится на основании длины и ширины покрываемой площади. А также как будет стелиться доска – вдоль или поперек.
Произвести вычисления довольно просто. Если знать параметры заготовок, можно определить полезную площадь, она на 5-7 мм меньше фактической из-за шпунта.
Чаще всего производители изготавливают доски в 6 м. Надо учитывать и возможное количество отходов, которых не избежать.
Вычисления производят таким образом:
- заранее известную площадь жилого помещения делят на величину площади одной доски, учитывая только полезную – это количество, требуемое для укладки;
- когда помещение имеет отличные от 6 м параметры, то важно знать количество целого материала. Для этого ширина комнаты делится на рабочую ширину половой доски.
На основании полученной информации, просто узнать в какую примерно сумму обойдется постройка дома из бруса. Также надо учитывать расходные материалы: утеплители, материал для кровли, дополнительные крепежи. Их количество зависит от проекта дома, местности и других факторов.
Вывод
Видео в этой статье наглядно поможет вам разобраться в данных вопросах.
Красивая дача - мечта каждого дачника. Для жителя современного мегаполиса дача является чуть ли не последним прибежищем природы и возможностью воплотить свои творческие порывы и фантазии в жизнь. Всем хочется, чтобы их участок был неповторимым и удобным, чтобы глаз радовался любимым грядкам и клумбам, а соседи смотрели с завистью и восторгом.
Конечно, можно нанять ландшафтного дизайнера, но куда интереснее и приятнее сделать красивую дачу . У каждого из нас есть тяга к творчеству, которую нам далеко не всегда удается реализовать, так зачем терять уникальную возможность проявить себя и сделать все на своем участке так, как хочется нам самим. Пусть на вашей даче все будет так, как хочется именно вам. Фотографии красивых дач на нашем сайте помогут вам в генерации новых идей в дачном дизайне.
Как сделать красиво на даче? Основным достоинством любой дачи и ее же украшением являются . Важно правильно посадить растения, потому что на большом участке они будут просматриваться со всех сторон и ваши ошибки будут намного заметнее. Вода, воздух, тепло и свет- основные факторы, от которых зависит развитие и рост растений. Они тесно взаимосвязаны и не заменяют друг друга. Поэтому чтобы сделать дачу красивой надо создавать растениям соответствующие условия. Растения в закрытом грунте при плохом освещении нуждаются в низкой температуре. Лучше высадить больше неприхотливых растений одного вида, чем пытаться вырастить экзотические, но капризные виды. Как сделать дачу красивой
Кустарники менее требовательны к уходу, поэтому они прекрасно подойдут для украшения вашей дачи. Отличным украшение вашего участка может стать пруд, который в случае необходимости можно использовать для полива, ведь вода в пруду прекрасно прогревается на солнце. Отлично смотрится на даче лесной уголок. Тенистое пространство подарит вам немало радости в жаркие летние дни. Как сделать красиво на даче
Создавая красивую дачу своими руками не забудьте подобрать растения подходящие именно для вашего участка. Влаголюбивые растения, посаженные в сухую почву, могут завять и погибнуть. Большинство растений не любит избыток влаги также, как и ее нехватку. При очень сильном и частом поливе корневая система растений начинает страдать из-за отсутствия кислорода, в лседствии чего слабеет, растение заболевает и, в скором времени, погибает. Поэтому почвы, способные задерживать воду после полива или дождя, не используют для выращивания цветов или же создают специальный дренаж почвы.
Для огорода необходимо подготовить солнечный участок и особое внимание стоит уделить мощению, не используйте вторсырье. Это будет особенно важно, если ваш огород просматривается со второго этажа, вы рискуете испортить вид из окна себе и соседям. Ровные и красивые дорожки позволят вам лично чувствовать себя весной и осенью. Именно в этот период они будут отвечать за привлекательность вашей дачи.
Расчёт материалов
| ИТОГО: по стенам | 246648 руб. |
| ФУНДАМЕНТ: | |
| щебёночная подготовка : | |
| 7.6 м³ х 1900 руб./м³ | 14440 руб. |
| бетонный раствор B15 : | |
| 5.8 м³ х 4200 руб./м³ | 24360 руб. |
| бетонный раствор В15 : | |
| 25.2 м³ х 4200 руб./м³ | 105840 руб. |
| арматурная сталь Ø10, 12, 14 AIII : | |
| 1.7 т х 37500 руб./тонна | 63750 руб. |
| фундаментные блоки ФБС 24-3-6 : | |
| 39 шт. х 2360 руб./шт. | 92040 руб. |
| цементо-песчаный раствор : | |
| 1.1 м³ х 2700 руб./м³ | 2970 руб. |
| пиломатериал сосновый для опалубки : | |
| 1.2 м³ х 6500 руб./м³ | 7800 руб. |
| рубероидная лента РКК-350 : | |
| 3 рул. х 315 руб./рул.(10м²) | 945 руб. |
| ИТОГО: по фундаменту | 312145 руб. |
| ПЕРЕКРЫТИЯ: | |
| сосновые балки 150x50; 170x100; 150x100 : | |
| 2.8 м³ х 7000 руб./м³ | 19600 руб. |
| панели гисокартонные Knauf (2500х1200x10) : | |
| 18 шт. х 260 руб./шт. | 4680 руб. |
| оцинкованный профиль с крепежём : | |
| 150.8 п.м х 50 руб./п.м | 7540 руб. |
| минеральный утеплитель (Rockwool) : | |
| 13 м³ х 3700 руб./м³ | 48100 руб. |
| : | |
| 125 м² х 68 руб./м² | 8500 руб. |
| плёнка парозащитная п/этиленовая : | |
| 125 м² х 11 руб./м² | 1375 руб. |
| фанера ФК 1525х1525х18 : | |
| 0.9 м³ х 19000 руб./м³ | 17100 руб. |
| досчатая подшивка чернового пола : | |
| 1 м³ х 6500 руб./м³ | 6500 руб. |
| ИТОГО: по перекрытиям | 113395 руб. |
| КРОВЛЯ: | |
| деревянные брусья (150х50мм) : | |
| 2.7 м³ х 7000 руб./м³ | 18900 руб. |
| раствор древозащитный : | |
| 39 л х 75 руб./литр | 2925 руб. |
| ткань гидрозащитная (Tyvek Soft) : | |
| 119 м² х 68 руб./м² | 8092 руб. |
| профнастил СИНС 35–1000 : | |
| 113 м² х 347 руб./м² | 39211 руб. |
| кровельные шурупы 4,8х35 : | |
| 4 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.) | 2200 руб. |
| коньковый элемент (2000мм) : | |
| 6 шт. х 563 руб./шт. | 3378 руб. |
| досчатая подшивка обрешётки 100х25мм : | |
| 0.7 м³ х 7000 руб./м³ | 4900 руб. |
10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:180,180,0,220;0,180,90,90;180,290,133,133|1130:223,133|1330:155,30;155,100|2248:0,128|2148:73,0;73,220;211,220|2419:290,42;290,83|1930:215,-20
813 344,0 руб.
Только для Московского региона!
Расчёт стоимости работ
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Пример планировки 9x7 м для расчёта |
||
 |
1.
Брусовый материал150х150мм; 2. плиты минераловатные d=100мм; 3. Панель сайдинговая; 4. Воздушный промежуток d=20-50мм; 7. Балки деревянные d=150-250мм; 8. Кровля из профнастила; 9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м; |
|
Деревянно-брусовая стена с отделкой из сайдинговых панелей и межслойным теплоизолированием
Деревянно-брусовая стена
Высокая популярность деревянно-бревенчатого строительства у наших сограждан предопределена традиционностью, доступностью и лечебно-оздоровительной аурой домостроения из лесного массива.
Доказаны особенности деревянного жилища нормализовывать величину влажности, в границах 45-55%, насыщать помещения финтоцидами, а также оказывать умиротворяющее воздействие на психику людей.
Стоит отметить, что с недавнего времени несомненно растёт интерес к формованному, в частности, к сборно-клееному брусовому материалу, который характеризуется, в сопоставлении с неклееным массивом, повышенными (из-за клеевых соединений) теплосберегающими и прочностными способностями, а также значительно меньшей усаживаемостью. Без сомнения, минус, замедляющий массовое применение клееного бруса, - это его ощутимая цена, которая, тем не менее, с лихвой оправдывается его продолжительным эксплуатационным ресурсом.
На строительных складах возможно увидеть брусовые изделия типоразмеров 140х140, 100х100, 120х120, 150х150, 180х180, 200х150, 150х100, из которых самым применяемым является размер 150х150 мм, поскольку он имеет оптимальное соотношение коструктивных характеристик и невысокой стоимости, а также трудоёмкости монтажа, выраженной числом герметизируемых межрядных стыков.
Стандартная схема сборки дома из бруса:
- Сначала, на фундамент, накрытый водонепроницаемую плёнкой, по контурам стен, устанавливают нижний брусовый ряд, который соединяется врезкой в шип по углам и в узлах пристыкования внутренних перегородок.
- Для того, чтобы состыковать брёвна между собой, используют нагели - круглые дубовые или берёзовые дюбеля диаметром 3,0-4,0 см, которые устанавливают без усилий в проделанные сквозь три ряда брусьев отверстия, через каждые 0,3÷0,4 м. достаточно часто, нагели подменяют большими гвоздями (25÷30 см), с непременным выполнением в верхнем бревне паза, глубиной 30…40 мм, куда добивают гвоздь, для компенсации линейного сжатия пиломатериала при усадке.
- Чтобы в процессе усадки деревянного дома окна и двери не сдеформировались, дверные и световые отверстия обрамляют на вертикальных участках „обсадой“ - стойками-профилями. В этом случае на торцах брусовых рядов выпиливается П-образный шип, по которому передвигаются, за счёт соответствующей выемки, упомянутые брусковые профили. Выше окон и дверей устраивают технологические щели, заполняемые стекло-волокнистым или войлочным утеплителем.
- При возведении стен, бревенчатые ряды прокладываются шовным уплотнителем (льноватином, пенькой, джутом, льноджутом, войлоком, паклей), который через 9÷12 месяцев (или, когда содержание воды сруба достигнет 12÷15%) придётся опять проконопатить, чтобы минимизировать потери тепла через межбрусовые стыки.
- При выборе внутренней отделки следует учесть сезонные деформации брусово-бревенчатых стен и, при установке неэластичной облицовки (например, гипсокартонных листов), избегать прямых соединений с брусовой стеной, за счёт добавления подвесных буферных рамочных конструкций.
Сайдинговая облицовка
Если планируется всесезонное жительство, бревенчато-брусовую дачу следует ещё обложить теплоизоляцией. Как правило, извне, в вертикальном положении, прикрепляются деревянные лаги, габаритом 100х50 мм, с интервалом 400-600 мм, между которыми укладывают утеплитель (например, типа: П-175, Ursa, Изомин, П-125, Knauf, Rockwool, ППЖ-200, Isover, Изорок), после этого настилается гидро-и ветрозащитная плёнка (Изоспан, Ютавек, Tyvek), закрепляемая контробрешёткой, толщиной 25÷50 мм, по которым прикрепляются декоративная фальш-стенка (окрашенная вагонка, панели ЦСП или пластиковый сайдинг).
Из-за того, что виниловый сайдинговый профиль довольно сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то нужно использовать неплотное закрепление виниловых пластин.
Сегодня изготовители пластикового сайдинга (например, марки: Nordside, Varitek, Georgia Pacific, Docke, Vytec, Snowbird, Tecos, Орто, FineBer, Gentek, Mitten, АльтаПрофиль, Holzplast) предлагают богатую цветовую палитру, дающую возможность любому дому выглядеть непохожим на остальных.
Важно учитывать, что полихлорвиниловый сайдинг может сохранять симпатичный внешний вид и служить много времени, лишь при условии пунктуального исполнения монтажной инструкции.
Сайдинг полихлорвиниловый стоек к химическим, атмосферным, механическим факторам, не подвержен коррозии, не поддерживает горение.
Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь расплавляется, воспламеняясь при нагревании не менее 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), скоро потухая при удалении очага нагрева, причём объём канцерогенных продуктов нагрева не больше, чем при тлении деревянных конструкций.
Основные технологические правила крепежа полихлорвинилового сайдинга:
- При подвешивании очередной сайдинговой полосы, прищёлкните её за замковый выступ с нижележащей полосой и, не натягивая, зафиксируйте шурупами;
- С целью замаскировать швы, навеску виниловых панелей лучше делать, начиная с задней стены постройки, перемещаясь к лицевой стенке, причём каждая последующая сайдинговая полоса будет закрывать уже установленную в выполняемом ряду, примерно на 2,5…3 см, с той же целью, получающиеся сочленения, для соседних рядов, нужно смещать по горизонтали.
- Смонтированные сайдинговые пластины должны легко перемещаться вправо-влево, для этого, не следует до упора затягивать саморезы в крепёжных прорезях.
- В местах проведения внешних коммуникаций (провода, кронштейны, кабели, трубы), а также в точках соединения пластиковой панели и фурнитуры (Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла, наличника и т.д.), необходимо обеспечивать разделки, около сантиметра, для обеспечения тепловых сжатий или расширений ПВХ сайдинга.
- Чтобы не препятствовать тепловым стяжкам и растяжениям и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание ПВХ материала, завинчивать саморезные винты или прибивать гвоздики в сайдинговый профиль следует в центр готовых заводских отверстий.
- Крепление виниловых профилей ведётся снизу вверх, по инструкции, сначала устанавливается специальный стартовый профиль.
Плитный железобетонный фундамент с блочно-сборной лентой
Плитно-боковое основание устраивается по периметру внешних стен здания в форме цельной ж/б плиты, на которую помещаются стандартные бетонные блоки.
Рассматриваемый тип фундамента практикуется в малоэтажной застройке для формирования подвального яруса дома, на неустойчивых землях, при условии низкого уровня грунтовых вод. На переувлажнённых территориях следует боковые стенки фундамента выполнять в виде сплошной железобетонной ленты, с использованием гидрозащитных покрытий: обклейки, обмазки, пропитки.
Наряду с этим, сборно-блоковая система вертикальных стен фундамента, по уже готовой железобетонной плите, оптимальна при быстрых темпах возведения, а также при изготовлении „нулевого“ цикла в холодный период.
Стандартная последовательность выполнения одноплитного фундамента сбоковыми частями в виде сборно-блочной ж/бетонной ленты:
- Первым делом откапывается земля на проектную глубину.
- На полученную подоснову высыпается щебёнка, крупностью 40/60, толщиной 150-200 мм, и тщательно утрамбовывается.
- Выполняется песко-цементная заливка, толщиной 50 мм.
- Расстилается водонепроницаемая плёнка с выносом по краям 180-200 см, для боковой гидроизоляции боковин фундаментного основания.
- Для предохранения влагоизоляционного слоя от вероятных разрывов при сварке арматурной конструкции, поверх гидроизоляции наносится повторный слой из цементного раствора, толщиной 40 мм, по периметру которого ставят опалубку по высоте фундаментной плиты.
- Формируемую плиту армируют двумя рядами из сваренных железных прутьев диаметра Ø14 типа AII с шагом 20х20 см.
- Для плитного фундамента допускается лишь готовый бетон, марки М300, класса В22.5, подвозимый бетономиксером.
- Продолжительность отвердения бетона (когда уже допустимо устанавливать периметр из блоков ФБС) насчитывает не менее 4-х недель в тёплое время.
- Установку стеновых блоков производят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным стенам, контролируя соосность по теодолиту. Сборные блоки направляют автокраном на „постель“ из строительного раствора.
- Монтаж правильней начинать с укладки маячковых блоков на пересечениях осей и в углах здания. К расстановке линейных блоков стоит приступать лишь после контроля положения блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
- По последнему ряду блоков ФБС, в досчатой опалубке, производится арматуро-усиленная растворная стяжка, высотой - 250 мм.
Балочно-деревянное перекрытие
Перекрытия из деревянных балок традиционно популярны в дачном строительстве, из-за удобства и экономичности их изготовления.
Под лаги традиционно применяют древесину хвойных пород (например: ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги не более 14%. Известно, что наиболее прочная балка - брусок с соотношением сторон семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).
При расчёте пиломатериалов для перекрытия, необходимо руководствоваться специальными таблицами, учитывающими зависимость параметров балочной кострукции от размера пролёта и нагруженности; или можно отталкиваться от упрощённого правила, что ширина балки должна составлять около 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при шаге укладки балочных досок 50 - 100 см и загрузке 150 кгс/м².
При дефиците лаг достаточного размера, допустимо задействовать сболченные доски, при соответствующем оставлении неизменным общего размера.
Характерные моменты установки балочно-брусового перекрытия:
- в срубах из дерева края балочных брусьев подрубают в форме воронки, а потом вбивают в готовый проём верхнего венца на всю глубину стены.
- Устанавка лаг выполняется в следующей последовательности: сперва первая и последняя, а потом, с контролем по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Балки следует заводить на на стеновую конструкцию не менее, чем на 15-20 см.
- Во избежание возможного поражения гнилью, которое может возникнуть при диффузии пара в нише каменной кладки, торцы балочных досок обпиливают на угол около 60°, обмазывают антисептирующим раствором (Биосепт, КСД, Teknos, Сенеж, Pinotex, Кофадекс, Tikkurila, Biofa, Акватекс, Holzplast, Текс, Картоцид, Dulux) и закрывают рубероидом, сохраняя торец открытым.
- От стены балочные брусья отставляют не менее, чем на 5 см, а отступ между брусьями и дымовым каналом должен быть минимум 40 см.
- Обычно в кирпичных сооружениях края балок располагаются проёмах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между торцевыми частями брусьев и кладкой, оставляют пространство для вентилирования, а при значительной глубине паза устанавливают ещё слой термоизоляции.
Межэтажное перекрытие не утепляют, подвальное перекрытие термоизолируют с монтажом парозащитной мембраны сверху теплозащиты, а перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с прокладкой паронепроницаемого слоя снизу утеплителя.
Поскольку задача конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий в-основном снимается путём очевидного увеличения сечения лаг и их числа, то с огнестойкостью и с противошумной изоляцией всё выглядит не столь однозначно.
Один из вариантов повышения звукоизоляционных и огнезащитных параметров древесно-балочных междуэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:
- Снизу несущих лаг, под углом 90 град., при помощи пружинных скоб, через 0,30-0,40 м, закрепляются металлические профили- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные плиты.
- Поверх изготовленной решётчатой конструкции стелется и закрепляется степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую плотно раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Isover, Изорок, Knauf, Ursa, Изомин, Rockwool, слоем 5 сантиметров, с подъёмом на вертикальные поверхности балок перекрытия.
- В помещениях верхнерасположеного уровеня на брусья прикручивют саморезами листы ДСП (16÷25 мм), после этого, повышеной плотности базальтоволоконный шумоизолятор (2,5...3,0 см), и снова, настилаются плиты фанеры подготовки пола.
Профнастиловая крыша
Профнастильный материал представляет собой листы отформованного металла трапецидальной формы, окрашенным цинковым слоем, которые маркируют символами, типа B-45, НС44, НС35, МП-35, Н57, Н44, Н60, НС18, С-21, где числа означают размер сечения профиля.
Главные выгоды профнастильной крыши, в сравнении с металлической черепицей, заключаются в минимуме расходов и быстроте выполнения.
Для оформления крыши применяется профнастил с амплитудой гофры от 2 см, для обеспечения нужной крепкости и экономичного использования обрешёточного материала. Рабочий угол к горизонту кровли считается не менее 1:7.
Кровля устанавливается на несущую конструкцию, сложенную из обрешёточной подготовки и стропильных элементов.
При строительстве частных строений, обыкновенно проектируется 2,3-х -пролётная конструкция с наклонными стропильными фермами и промежуточными опорными стенками.
Опорные торцы стропильных балок опускаются на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см; интервал между стропильными брусами обыкновенно делается около 600-900 мм при сечении стропильных балок 50х150-100х150 мм.
Стандартный порядок установки листов профилированного металлопроката:
- Крыша с применением гофролистов профилированной стали, как и каждая иная кровельная основа из стального проката, при обустройстве тёплого чердачного пространства, предусматривает применение подкровельной гидроизоляционной мембраны, типа: Изоспан, Строизол SD130, Tyvek, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, которая укрывает межстропильный теплоизолирующий материал от стекания конденсатной воды.
- Водонепроницаемую мембрану устанавливают горизонтально, от низа до верху, с междуярусным перекрытием 10÷15 см и провисом между стропильными ногами порядка 20 мм, с дальнейшей проклейкой шовной линии липкой лентой.
- Для убирания лишних междуярусных сочленений, длинную сторону профилированного листа выбирают аналогичной поперечному размеру ската крыши, плюс 20…30 сантиметров, с учётом надкарнизного свеса.
- Интервал между брусками обрешётки определяется уклоном кровельного ската и толщиной рельефа профиля: если марка профиля С-8-С-25, а уклон круче 15 °, то промежуток между обрешётинами делается 400 мм, а для номенклатуры НС-35÷НС-44 - около 0,7÷1,0 м.
- Для избежания приподнимания полотен профнастила при порывах ветра, их крепление следует проводить с крайне-нижнего угла торцевого среза крыши, противолежащего преобладающему направлению ветрового потока.
- Профнастильные полотна фиксируются к доскам обрешётки оцинкованными саморезами, длиной 28…40,Ø4,8 мм, с уплотнительными шайбами, в прогиб волны, а коньковые уголки, наоборот, в гребень волны. По карнизу фиксация идёт на всех нижних зонах профильного рельефа, а расход шурупов считается 6÷8 ед. на м2 профилированного материала.
- Продольноеый нахлёст профнастильных полотен следует выполнять в одну волну, но при уклоне кровельного ската менее 12 градусов - в две гофро-волны.
Делая скрупулезный расчет бруса на дом, используйте калькулятор-онлайн для проверки точного объема закупаемого дерева.
Тогда не придется переплачивать за доставку пиломатериалов, закупаемых для строительства домов, бань, дач и других капитальных построек.
Назначение калькулятора, его преимущества
Самостоятельно трудно подсчитать точное количество бруса, выйти на общий объем всех необходимых позиций. В расчет берут не только ширину, высоту бруса, зная общую длину, высоту всех стен, но и плотность древесины.
Тогда выйдя на количество и объем необходимого бруса, зная цену за 1 м 3 закупаемого пиломатериала, автоматически можно сразу просчитать и общие затраты по дереву на конкретный дом или баню.
Важно знать: изначально правильно определитесь со строительным материалом. Брус бывает не только профилированным, но клееным.
Точные данные по используемым пиломатериалам проще посмотреть в смете на строительство, где указываются размеры, оригинальное наименование материалов. Маркировка, сечение заготовок.
Как пользоваться
Точный расчет необходимого пиломатериала при помощи онлайн калькулятора можно выполнить, только зная все технологические особенности возводимых построек и сечение бруса.
В калькуляторе уже заложен автоматический алгоритм расчета. Поэтому введя запрашиваемые данные, можно сразу выйти на количество и общий объем обработанной со всех сторон древесины.
Обратите внимание: зная параметры сечения пиломатериалов, длину берут в пределах стандартов – 4,5 м; 5 м или 6 м (в зависимости от кругляка).
Виды бруса, применение
Для возведения домов брус в основном изготавливают из древесины хвойных пород (сосны, ели). Строительный материал может быть с лицевой прямолинейной стороной, так и иметь D-образный вид, что позволит имитировать строительство из оцилиндрованного бревна.
Если для строительства бани можно обойтись квадратным сечением 100х100 мм, то для капитальных построек при возведении одноэтажных домов, дач закупают брус сечением 150х150 мм, а для двухэтажных коттеджей, более высоких построек придется приобрести пиломатериалы с сечением от 200х200 мм и более.
Тщательную шлифовку выполняют на стороне, что будет обращена лицом в жилую часть дома. Тогда не придется дополнительно заниматься отделкой деревянных стен.
Расчет кубатуры
Чтобы было наглядно – рассмотрим пример расчета кубатуры бруса для одноэтажного коттеджа с габаритами 8х6х3 м. В постройке также есть 1 внутренняя перегородка на 6 м.
Вначале нужно просчитать периметр: (LхS)х2+S1=(8+6)х2+6=34 м. Общую площадь постройки вычисляют, используя формулу: 34х3=102 м 2 . Где 34 периметр стен, 3 их высота. Умножив результат на параметр стороны бруса, получим общий объем: 102*0,15=15,3 м 3 .
При расчете существенно учитывать проемы в стенах – это позволит значительно сэкономить, не закупать лишний строительный материал. Рекомендуется для точных расчетов использовать чертежи проекта, схемы.
Какой брус лучше использовать
Закупать стоит доступные по цене пиломатериалы, представленные хвойными породами качественной древесины, что прошли обработку, подверглись естественной сушке.
Профилированный брус закупают стандартных размеров с сечением: 100х100 мм, 150х150м, 200х200 мм и длиной от 4 м до 6 м и более. Используемый в строительстве клееный брус, именуемый ламелями, предварительно распиливают на доски. Этот материал подвергается строганию и специальной сушке, на выходе имеет влажность древесины в пределах 8–9 %.
После сортировки высушенные доски склеиваются на гидравлическом прессе, образуя клееный брус. В техпроцессе применяют водостойки спецсостав клея. Наиболее прочный среди двух видов рассматриваемых пиломатериалов – клееный брус, который рекомендован в капитальном строительстве.
Расчет материала для пола и потолка
Стропила, балки, используемые при обустройстве потолка, пола вполне подойдут сечением 100х150 мм. Зная точные размеры будущей постройки, несложно подсчитать пиломатериалы для потолка и пола.
Если монтажный шаг = 1 м, лагами могут послужить 7 балок, длина которых по 6 м, включая 7 балок с такой же длиной, будет заготовлено для обустройства потолка. В общем 14 балок или 84 п. м. При расчете требуемого количества пиломатериалов полученная длина умножается на S сеч. , и получим 84*0,015=1,26 м 3 .
Необходимо также учитывать возможный процент не кондиции, который, в среднем, может составить до 5 % от всего приобретенного бруса.
Расчет для кровли
При подсчете необходимого количества бруса для обустройства кровли требуется заранее уточнить тип крыши. Если это двускатный вид крыши, необходимо найти оптимальный угол наклона для монтируемых элементов конструкции.
Как правило – в коньке крыша будет иметь 45%. Монтажным шагом стропил выбрано расстояние в 0,6 м. Этот вид крепежных элементов изготавливают на основе бруса сечением 100х150 мм. Длина ноги стропильной балки рассчитывается по теореме Пифагора. Гипотенузой образовавшегося треугольника служит ширина дома, а стропила – катетами.
Длину ноги составляют 4,2 м. Длина дома делится на шаг и получается 12 балок. Зная сечение, рассчитываем для крыши – понадобится 1,51 м 3 . Стоит добавить еще около 7 – 8 % для ровного счета на технические нужды и возможную не кондицию.
Имейте в виду: при монтаже кровли с меньшим расстоянием между стропилами допустимо использовать меньшее сечение бруса.
Чтобы не подвергаться утомительным подсчетам – используйте популярный онлайн калькулятор. Бесплатный сервис убережет от неточностей, позволит подстраховаться от неизбежных просчетов, не допустит ошибок.
Строительство дома должно начинаться с проведения расчетов. И один из самых непростых — это расчет количества необходимых материалов. Отдельной строкой можно выделить расчет количества бруса. Можно это выполнить вручную, а можно использовать калькулятор бруса на дом, но даже при этом желательно знать и понимать методику расчета.
Расчет количества и объема бруса:
ширина бруса:
высота бруса:
общая длина стен (с учетом всех внутренних перегородок):
высота стен:
площадь проемов (окна, двери):
длина бруса:
цена за 1м 3:
кол-во фронтонов:
длина стены:
высота фронтона:
площадь проемов:
Какой брус и для каких зданий можно использовать?
Для возведения домов применяют два типа бруса:
Они отличаются друг от друга технологией производства, некоторыми техническими характеристиками и, разумеется, ценой. Исторически сложилось так, что для строительства дачи, бани применяют брус размером 100Х100 мм. Для возведения капитального дома средних размером вполне можно использовать брус сечением 150Х150 мм. Основательные сооружения типа - коттедж или дома внушительных размеров применяют изделие с сечением в 200Х200 мм. Как правило, длина бруса, вне зависимости от технологии его производства равна 6 метрам. Но при желании можно заказать брус с другой длиной. Технологии, применяемые на предприятиях, выпускающих брус, позволяют получать брус двумя плоскими и двумя выпуклыми поверхностями, одна из них, выходит, наружу здания, другая внутрь. Таким образом, создается впечатление, что дом собран из оцилиндрованных бревен.
Алгоритм расчета
Важно: при проведении расчета бруса, имеет смысл исходить из стандартных размеров, таким образом, можно оптимизировать количество отходов.
Весь расчет можно условно разделить на несколько частей. То есть надо узнать количество бруса на сруб, конструкцию кровли, перекрытия и пр.
Базовая формула
Важно: в качестве единицы измерения пиломатериалов, необходимых для строительства проводят в кубических метрах (куб. м).
Для примера рассмотрим алгоритм расчета дома из бруса сечением 150Х150 мм. Брус такого сечения вполне применим для строительства здания для территорий, расположенных в средней полосе нашей страны. Для выполнения расчетов потребуются следующие размеры:
1. Габариты здания — длина х ширина х высота (LxSxH);
2. Количество и размеры внутренних перегородок — S1;
3. Габариты и количество стропил;
4. Габариты и количество балок, используемых для пола и потолка.
В качестве объекта расчета примем дом в один этаж, с габаритными размерами 9х6х3 м и одной внутренней перегородкой в 6 м. Исходя из этих данный можно подсчитать общую кубатуру бруса. Для этого необходимо:
вычислить периметр: (L*S)*2+S1=(9*6)*2+6=36 м. Общая площадь дома вычисляется по формуле — 36*3=108 м. Где 36 площадь, 3 высота. Перемножив полученный результат на длину стороны бруса можно узнать общее количество, то есть 108*0,15=16,2 куб.м.
Важно: некоторое количество материала будет сэкономлено за счет того, что при строительстве будут вырезаться оконные и дверные проемы. Но практика показывает, что к расчетной величине бруса необходимо добавить 10 — 15%. Так как всегда существует вероятность того, что в приобретаемом материале будет некондиционная древесина.
Расчет количества пиломатериалов для пола и потолка
От типа здания и конструкции кровли, напрямую зависит количество материала необходимого для балок, стропил и пр. Балки с размером сечения 100Х150 мм вполне пригодны для их использования в конструкции пола и потолка. Взяв за основу размеры будущего дома можно рассчитать количество балок. Для этого необходимо выяснить сколько бруса необходимо для обустройства пола и потолка. При монтажном шаге в 1 метр в качестве лаг будет использовано 8 балок длиной в 6 м, кроме этого, 8 балок, такой же длины будет использовано для сооружения потолка. То есть, всего 16 балок или 96 погонных метров. Для расчета количества необходимого пиломатериала необходимо перемножить полученную длину на площадь сечения, т.е. 96*0,015=1,44 куб.м. С учетом вышесказанного о вероятности попадания некондиционной древесину, в ту которая будет закупаться, можно смело закупать 1,5 куб.м.
Какое количество пиломатериалов необходимо для кровли
В том типе домов, для которого проводится расчет, как правило, монтируют двускатную кровлю. Основная задача, при проектировании этого типа крыши — это подобрать правильный уклон. В самом деле, при малом уклоне скатов, в зимнее время на крыше будет скапливаться лед, а при слишком остром угле, такую крышу может сдуть резкий порыв ветра. Поэтому многие домовладелецы принимают соломоново решение и выбирают крышу с углом при коньке в 45 градусов. Традиционно, монтажный шаг стропил составляет 0,6 метра. Сами стропила изготавливают из бруса 100Х150 м.
Важно! Монтаж стропил с меньшим шагом, позволяет использовать брус с меньшим сечением.
В соответствии с теоремой Пифагора, определяют длину ноги стропильной балки. В треугольнике где в качестве гипотенузы принимают ширину дома, а катетами являются стропила, то получается, длина ноги равняется 4,2 м. Разделив, длину дома на длину шага получим количество балок — 14 м. С учётом сечения, можно рассчитать что для сооружения крыши будет надо 1,76 куб.м. бруса.
После этого расчет количества бруса можно считать оконченным. Важно не забывать об увеличении объема закупаемого бруса на 10 — 15%. Проверить расчеты можно, используя наш онлайн-калькулятор.
Кроме того, многие компании, которые занимаются строительством загородного жилья бесплатно помогут рассчитать количество бруса.
