Делаем деревянные перекрытия в собственном доме. Устройство пола второго этажа по деревянным балкам Полы по деревянным балкам перекрытия 2 этажа

Понятие перекрытие, в принципе, большинству из нас знакомо. Это то, что отделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия делаются из железобетона. Использовать в загородных домах или двухэтажных дачных домиках такие перекрытия не целесообразно. Тут больше подходят деревянные перекрытия между этажами. О них мы и поговорим.

Отметим, что такой вид перекрытий не только надежен, но и довольно доступный. А выполнить работы по обустройству деревянных перекрытий можно и самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Отметим, что деревянные перекрытия между этажами выполняются по несущим балкам. Поэтому при проведении работ, следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

Кроме того, при обустройстве таких перекрытий учитывают и толщину досок, которыми будет стелиться пол второго этажа, и расстояние между несущими балками.

Установка балок для межэтажного перекрытия

Балки для будущего перекрытия могут устанавливаться несколькими способами. В первом случае, концы балок врубаются непосредственно в стены, этот момент предусматривают еще в самом начале строительства стен, не зависимо от того строите ли вы кирпичное или деревянное здание.

Второй способ размещения балок – укладка их на специальные кирпичные столбики. Но такой способ больше подходит при строительстве перекрытий между подвалом и первым этажом. В таком случае столбики устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки для перекрытия второго этажа располагаются на расстоянии метра друг от друга, если вы будете использовать 50-миллиметровые доски в качестве напольного покрытия. Если в вашем распоряжении доски, толщина которых 40 миллиметров, то между балками расстояние должно быть меньше – не более 80 сантиметров. Для половых досок толщиной в25 миллиметров обычно укладывают балки с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий могут использоваться только в зданиях, где пролеты имеют длину, не превышающую пяти-шести метров.

Для обустройства качественного перекрытия между этажами очень важно проконтролировать, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и ровной длиной доски.

В таблице ниже приведены допустимые для межэтажных перекрытий значения сечений деревянных балок (для нагрузок 400 килограмм на квадратный метр).

Обшивка балок и укладка полов

После того, как балки будут установлены и закреплены, их необходимо подшить тесом, толщина которого должна быть25 миллиметров. Выполняется подшивка по низу балок. Далее стелют пароизоляцию и утеплитель. Отметим, что использовать для утепления можно любой материал, кроме минеральной ваты. Для перекрытий между этажами она не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут постелены, можно приступать к укладке полов. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и прочие материалы. Со стороны первого этажа (снизу) балки перекрытий можно закрыть листами гипсокартона.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных межэтажных перекрытий

Для межэтажных перекрытий выбирают балки, изготовленные из сухой древесины. Отметим, что дерево для таких целей должно сушиться не меньше года на открытом воздухе. Оптимальное же время сушки около трех лет.

Заметим, что рассчитывая количество балок для перекрытия между этажами в вашем доме, нужно учесть и некоторые строительные хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли познакомиться из значениями сечений балок, которые подходят для перекрытий. Сейчас же мы расскажем о том, как можно увеличить выдерживаемую нагрузку.

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда - доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла - стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

• Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
• Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
• На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
• Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
• Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

• Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
• Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
• Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

• в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
• в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
• в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
• в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета . Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Таблица. Выбор шага балок

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

На практике застройщики чаще всего используют более простой метод заделки без использования утеплителя и деревянного короба, закрывая лаги обрезками блоков или просто растровом.

Брусья перекрытия опирают на , который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

• Врубкой в бревенчатые венцы;
• Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Монтаж перекрытия методом врубки в стены

Вариант установки балок на «стульчиках»

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

• Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
• Не изолирует ударный шум;
• Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

Выбор деревянных межэтажных перекрытий в коттеджном строительстве обусловлен, в основном, тем, что такие перекрытия гораздо дешевле других вариантов обустройств межэтажных перекрытий. Дело даже не в самих материалах, а в дороговизне монтажа: для железобетонных плит требуется грузоподъемная техника, специальные механизмы для приготовления раствора. Перекрытия же из дерева можно выполнить без применения специальной техники. Этот, ставший традиционным видом обустройства перекрытий, метод может быть применен для дома, возводимого из деревянных материалов, кирпича, легкого бетона, керамоблока и т.п. Одному, безусловно, такие работы не выполнить, а вот для двух крепких взрослых мужчин, обладающих навыками строительных работ, такое обустройство дома вполне под силу.

Среди недостатков этого строительного материала называют сравнительно низкую механическую прочность, легкую возгораемость и отсутствие устойчивости к поражению органическими вредителями (термитами, короедами и пилильщиками). Правильно выполненное межэтажное балочное перекрытие исключает всякий риск эксплуатации дома. Как подготовить балки, выполнить их укладку и провести мероприятия по гидро и звукоизоляции?

Какие балки годятся для выполнения перекрытия

К балке предъявляются особые требования по прочности, поскольку она опирается только концами. Лиственные породы дерева не годятся для изготовления балок межэтажного перекрытия. Можно использовать только хвойные породы древесины в возрасте не менее 1 года. Идеальным же считается материал, просушенный в течение 3-х лет. Балки должны быть в обязательном порядке обработаны антисептиком и пропитаны огнеупорным составом. Концы балок следует срезать наискось под углом 600, обработать битумом и просушить. Допускается также обжиг концов или двуслойное оборачивание рубероидом (толем). Торцы балок должны быть оставлены открытыми при дальнейшем монтаже, это исключит их переувлажнение и деформацию.

Наиболее целесообразно применять балки прямоугольного сечения. Прочность на изгиб зависит от высоты балки, а не от ширины. Деревянная балка, имеющая в сечении соотношение сторон 7:5, наиболее устойчива к прогибу. Две одинаковых балки, уложенные одна на другую, выдерживают груз в 2 раза больше, чем те же балки, уложенные рядом. Поэтому всегда целесообразнее увеличивать ее высоту. Деревянные балки могут иметь в сечении высоту от 140 до 240 мм и в ширину от 50 до 160 мм, их укладывают с интервалом 600, 800 и 1000 мм. Выбор сечения зависит от предполагаемой нагрузки, периодичность укладки от длины пролета. Рассчитать сечение деревянных балок поможет калькулятор Романова, введя свои данные, вы моментально получите рекомендуемое сечение. Нагрузка от собственного веса балки может составлять 60-220 кг/м2, эксплуатационная нагрузка принимается равной 200 кг/м2.
С помощью балок перекрытия можно выполнять опору для дальнейшего обустройства деревянного балкона.

Как производить укладку балок?

Первым и самым главным условием выполнения деревянного межэтажного перекрытия является ограничение длины пролета: без дополнительного опирания деревянные балки можно использовать только для пролета, не превышающего в длину 6 метров. Как правило, поддержку выполняют только для перекрытия между подвальным и 1 этажом дома. Оптимальным считается расстояние между стенами опирания 2,5 – 4 метра. В современном строительстве ширина дома, обычно, составляет диапазон 9 – 12 метров. Перекрытия из деревянных балок, в этом случае опираются на 3 несущих стены, одна из которых проходит примерно посредине дома, т.е. каждая балка по 4,5 или 6 метров опирается краями на 2 опоры, в результате же получается сплошное перекрытие, опирающееся на 3 несущие стены.

Укладывают балки по короткой стороне пролета «маячковым» методом: от краев к центру, сначала выполняя укладку крайних, затем промежуточных. Наиболее тщательно необходимо смонтировать крайние балки, их нужно уложить строго горизонтально, для этого нужно использовать уровни разной длины или ватерпасы. Выровнять горизонт можно методом подкладывания под концы балок просмоленные обрезки досок соответствующей длины и разные по толщине. Стесывать лишнюю толщину с самих балок не рекомендуется, нельзя также подкладывать щепки. Горизонт промежуточных балок проверяется рейкой и шаблоном. Расстояние между балками должно быть одинаковым и они должны располагаться параллельно друг другу. Гнезда для балок должны быть предусмотрены на этапе возведения стен, т.е. и расчеты балок должны быть произведены еще на этапе проектирования дома. Гнезда (ниши) заделывают минеральной ватой или пенопластом. При толщине стены менее 2-х кирпичей ниши заделывают цементным раствором. В толстых стенах концы балок оставляют открытыми для осуществления их вентиляции. Изнутри помещений отверстия заделываются раствором с последующей общей отделкой.
Каждая третья балка закрепляется анкерами, которые крепятся к балке сбоку или снизу. Если стена кирпичная, то анкеры заделывают в кладку с помощью раствора. Балки заводят в стену на 15 см, торец балки не гидроизолируют.
Прокладка балок возле дымоходной трубы производится на расстоянии не менее 40 см от нее. Обычно, это требование выполняется применением ригеля: балки опираются на опору (ригель), которая, в свою очередь, закрепляется на соседние балки с помощью хомутов. Проем возле трубы необходимо обшить несгораемыми материалами. Дымоход в местах прохождения через перекрытия должен иметь утолщение стенок на 25 см (разделку), т.е. на 1 кирпич дополнительно. Балки категорически запрещается прокладывать вблизи дымохода и, тем более, чтобы они соприкасались с трубой.

Межэтажное перекрытие не утепляют, но шумо, гидро и виброизолируют. Чердачное же перекрытие выполняют с обязательным присутствием нижнего пароизоляционного слоя. Перекрытие между подвалом и 1 этажом, наоборот, должно иметь верхний пароизоляционный слой.

Виброизоляция

Для того чтобы на 1 этаж дома не передавались колебания от хождения на 2 этаже, необходимо сделать виброизоляцию. Колебания исключить поможет двойное перекрытие: балочное и досочное, доски не соприкасаются с черновым полом, поэтому все колебания от хождений по 2 этажу передается на стены здания. Укладывать доски сечением ~ 50 х 100 мм необходимо рядом с балками на расстоянии примерно 30 от них, но ниже. Доски будут поддерживать потолочную конструкцию, но не соприкасаться с полом 2 этажа, а балки будут нести всю нагрузку 2 этажа, но не соприкасаться с потолочной конструкцией. Доски к стене также крепятся анкерами, и концы их обрабатываются также как и концы балок перекрытия. Антисептическая и противопожарная пропитка досок выполняется одновременно с обработкой балок.

Выполнение наката

Если требуется межэтажная гидро и шумоизоляция, необходимо по несущим балкам установить накат. Чаще всего, накаты изготавливают из деревянных щитов, предварительно изготовленных из досок, закрепленных продольно или поперечно. Опорой щитам служат пробоины или черепные бруски, которые набиваются на боковые грани балок. Щиты и бруски необходимо обработать также как и сами балки, антисептиком и огнестойкой пропиткой. Черепные бруски, смонтированные в нижней боковой части балок и балки должны находиться в параллельных плоскостях. Бруски из древесины хвойных пород размерами 40 х40 или 40 х 50 мм предназначены для дальнейшей укладки на них деревянного наката и изоляционных материалов, поэтому должны быть надежно закреплены. Не редко вместо деревянных брусков используют стальные уголки, которые также закрепляют внизу боковых сторон балок.
Материал для наката выбирают из таких соображений, чтобы он выдержал вес засыпных материалов, которые предполагается применять. Это могут быть однослойные щиты из гипсошлака, бакелизированной фанеры, тонких досок и других материалов. Накат должен иметь достаточно плотную структуру, необходимо иметь в виду, что присутствие нескольких деревянных слоев повышает их шумность, поэтому все деревянные элементы наката рекомендуется объединить шпунтами.
Накат застилают толем или пергамином на половину высоты балки или наносят на него смесь глины с песком. Затем поверх этого слоя засыпают изолирующий материал, который также закрывается толем или пергамином. Изоляция укладывается только после полного высыхания слоя (в случае применения глины с песком). В качестве изоляционных материалов могут применять только материалы, не выделяющие вредных испарений, устойчивые к грибковым заболеваниям, не горючие и не гниющие, т.е. материалы неорганического происхождения. Кроме того, они должны иметь не большой объемный вес.

Пол второго этажа, потолок первого

Верхний настил рекомендуется делать двухслойным: на балки настилают 20-мм доски, по которым закрепляют картонные листы. И уже на двуслойную подготовку настилают пол.
Потолок по доскам, проложенным параллельно балкам, подшивают из любых отделочных материалов: гипсокартона, ДВП, ПВХ-панелей, ДСП или других. Гипсокартон обладает хорошей огнестойкостью, поэтому всегда рекомендуется использовать его. Подшивка может служить как отделкой, так и основой для монтажа других отделочных материалов. В том случае, если потолок предполагается штукатурить, то для его основы используют нестроганые доски шириной от 80 до 100 мм. Доски крепят гвоздями, забиваемыми под углом. Подшивку выполняют не плотно, оставляя между досками расстояние. В последующем к доскам прибивают дранку или металлическую сетку, а по ней выполняют штукатурный слой.

Критерии оценки качества

Перекрытие из деревянных балок может позиционироваться как качественное, если в готовом виде оно:

• не имеет отклонений от осей конструкции более чем 15 мм;
• не имеет перекоса в любых направлениях;
• покоробленность составляет на 1 м2 не более 0,7 мм;
• имеет отклонение по горизонтали не более 2 мм;
• не вибрирует и не производит шума во время хождения людей по 2 этажу.

Эксплуатация

Старые деревянные дома редко нуждаются в ремонте перекрытий, это обусловлено тем, что при их строительстве использовались балки с большим запасом прочности и укладывались они с небольшим шагом. Но все же старые и новые перекрытия необходимо периодически проверять на прочность. Если возникает подозрение, что балки ослаблены в результате переувлажнения или порчи насекомыми, их необходимо укрепить. Выполняют это методом удаления поврежденной балки с последующим усилением и наращиванием ее с помощью толстых досок, это касается повреждений любых частей балки (опорных концов и средней части). Можно также проложить дополнительные досочные опоры между теми балками, которые вызывают подозрение.

Все фото из статьи

Следует сразу отметить, что деревянное перекрытие между этажами своими руками можно устанавливать не только для деревянных зданий, но также для кирпичных, блочных и бетонных конструкций. Причём, это относится не только к этажам помещения, но и к подвалам, полу и чердакам, где без такого устройства просто не обойтись, только техническое обеспечение здесь уже может несколько отличаться по конструкции.

Но, давайте поговорим об этом более подробно, а ещё мы хотим предложить вам к просмотру видео в этой статье.

Предъявляемые технические требования

• Если конструкция деревянного перекрытия второго этажа будет разделять помещения с разницей по температуре более 10⁰ (Цельсий, Кельвин, Реомюр), то в таком случае вам придётся обязательно устанавливать теплоизоляцию – наиболее ярко это отражается в обустройстве чердака и пола в парилке, где без этого просто не обойтись.
• Кроме того, балки из любого материала должны иметь достаточную прочность, чтобы выдержать нагрузку не только от собственной массы, но также вес всей строительной конструкции, мебели, различного оборудования и людей, а кроме того, иметь запас прочности . Так, минимальные расчетные данные предельной нагрузки для межэтажного и цокольного перекрытия должны составлять от 210 кг/м 2 , а для чердака от 105 кг/м 2 .

• Кроме того, для деревянных балок существуют предельные значения для прогиба , где между этажами или на цоколе оно составляет не более 1/250, то есть 4 мм на один погонный метр, так, для 4-метровой балки в центре это значение будет составлять 4/250=0,016м=16 мм. В тех случаях, когда на полу предусмотрена укладка керамической плитки, то это значение уменьшается до 1/400 — 2,5 мм на погонный метр, а для чердаков оно, наоборот, увеличивается – 1/200 или 5 мм на погонный метр.
• Также очень важно уделять внимание звукоизоляции – порог мощности проникновения шума не должен превышать 40-50дцБ для жилых помещений (материалом для этого обычно служит утеплитель и чаще всего, это минеральная вата). Но звук не должен проникать не только из другого помещения – сюда также относятся трубы канализации и водоснабжения.
• Когда производится расчет деревянного перекрытия между этажами, то учитывается также и длина деревянных балок , где для всех помещений она не должна превышать 5м, а для чердаков – 6м. В тех случаях, когда площадь комнаты получается больше, то под балками устанавливаются дополнительные опоры.

Примечание. Не следует забывать, что древесина является горючим материалом и, к тому же, подверженным гниению, грибку и плесени при создании определённых условий.
Поэтому, при монтаже междуэтажное перекрытие по деревянным балкам следует обрабатывать огнестойкими и бактерицидными составами (зачастую все эти качества заключаются в одном и том же растворе).

Монтаж и обработка

Теперь давайте разберёмся, как сделать деревянное перекрытие между этажами, которое будет представлять собой устройство из балочного каркаса (брус или бревно), который с двух сторон (снизу и сверху) обшивается досками или листами типа фанеры, ДВП, ДСП и ОСП.

Для утепления и звукоизоляции между балками укладывают утеплитель для деревянных перекрытий , которым может быть любая минеральная вата (стекловата, камневата, шлаковата), пенопласт, керамзит или пропитанные каким-либо огнестойким бактерицидным составом опилки.

В тех случаях, когда перекрытие делается в банях, то большое внимание следует уделять гидроизоляции – как правило, это полиэтиленовые или полипропиленовые паропроницаемые плёнки, которые пропускают влагу только в одном направлении. Такая плёнка состоит из множества воронкообразных колбочек, которые впитывают и пропускают через себя молекулы воды только с широкой (шершавой) стороны, в то время как с другой (гладкой) стороны влага не проходит.

Поэтому, такая гидроизоляция монтируется шершавой стороной к утеплителю со стороны парной, а расположенном выше помещении — наоборот.

В расположенной выше таблице вы видите расчёты поперечного сечения сосновых балок из расчёта удельной нагрузки на перекрытие в 400 кг/м 2 . Но не забывайте о том, что, несмотря на увеличение толщины, балки длиной 10м нуждаются в дополнительной поддержке. Не обязательно ставить его под каждый профиль – можно просто установить поперечный брус такого же сечения и подпереть его одним или двумя столбами.

Чердачные и межэтажные перекрытия

Монтаж перекрытий из пиломатериалов может осуществляться с помощью досок, фанеры, ОСП (OSB), ЛСП и ДВП, которые укладываются сверху на балки, а снизу на черепные бруски или вырезанные в балках четверти (цена материала примерно одинакова).

Нижний настил выполняет функцию чернового пола, на который укладывают утеплитель, но его так же можно крепить снизу непосредственно к балкам и тогда он одновременно будет играть роль чернового потолка.

Расстояние между каркасными брусьями или брёвнам в большой степени зависит от толщины досок или панелей, которые служат для чернового пола и несут на себе динамическую нагрузку (хождение или перестановка мебели). Например, если вы будете использовать половицы 25 мм толщиной, то для мансардного этажа понадобится шаг 500 мм, а для жилой комнаты не более 400 мм, поэтому, доски для пола желательно использовать более толстые – 40-50 мм.

Для деревянного перекрытия на цоколь или ростверк фундамента черепной брусок необходим в любом случае, так как благодаря ему, вы сможете утеплить пол, то есть, он будет фиксировать панели или доски, на которые укладывается утеплитель.

Чаще всего такой черновой пол делают из бревенчатого наката, горбыля или необрезных и нестроганных досок, которые 50×50 мм, 50×40 мм или 40×40 мм и в некоторых случаях даже не прибиваются гвоздями и не прикручиваются саморезами.

Обратите внимание!
Можно вырезать в балках четверть, но это займёт гораздо больше времени.

Для утепления чернового пода преимущественно используют керамзит, шлак, ухой песок, обработанные антисептиком и огнезащитным составом стружки и опилки, а также толстую минеральную вату (100 мм или более). Не забывайте о том, что грунт может отдавать свою сырость, поэтому снизу подстилают плотный полиэтилен или рубероид, а если это помещение парной, то такая же защита будет нужна и сверху.

Звукоизоляция с утеплением

В тех случаях, когда деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме (блочном, каменном, деревянном) делается для чистового пола жилой комнаты, то температура последнего не должна быть ниже температуры воздуха в помещении больше, нежели на 2⁰C. Такой параметр не относится к парной бане, так как там выдержать его просто невозможно (разве что с системой тёплого пола).

Поэтому, для обустройства теплового барьера, который одновременно будет выполнять функцию звукоизоляции, используют современные синтетические и минеральные материалы, которые не боятся поражения различными микроорганизмами.

Примечание. Как мы уже упоминали, чаще всего для утепления и звукоизоляции используют различную минеральную вату.
Но для бани лучше не использовать шлаковату – она сделана из расплавов доменного шлака и содержит маленькие частички железа.
Под воздействие влаги они ржавеют, и вата оседает, что приводит к увеличению теплопроводности материала.

В большинстве случаев, если помещение не имеет повышенной влажности, в качестве гидроизоляции используют рубероид, плотно настилая его в два слоя, но можно для этого также использовать плотный полиэтилен (не путать с целлофаном!).

Затем на подстеленную плёнку укладывают утеплитель, причём нужно следить за тем, чтобы не оставалось щелей и если это пенопласт или экструдированный пенополистирол, то все зазоры задуваются монтажной пеной.

Заключение

Обустраивая перекрытие первого этажа по деревянным балкам, вы в некоторых отношениях выигрываете. Во-первых, такая конструкция имеет малый вес, во-вторых, это обойдётся гораздо дешевле бетонных плит и, в-третьих, древесина является экологически чистым материалом.