Основой хорошего урожая является крепкая рассада. Однако весной можно наблюдать картину, когда садоводы везут на дачу рассаду в коробках. И её сложно назвать крепкой — это длинные вытянувшиеся растения, с листвой бледно-зеленого цвета. Высокий урожай с таких растений получить сложно.
Несколько лет в центрах природного земледелия проводились эксперименты по выращиванию рассады разными способами. На основании результатов экспериментов мы можем дать садоводам рекомендации — как вырастить здоровую рассаду.
Сроки посева
Прежде всего, необходимо вовремя посеять семена на рассаду. Причем лучше посеять семена позже, чем раньше. Чем позже вы сделаете посев, тем при большем световом дне будет расти ваша рассада. При большем количестве света растения вырастают более здоровыми и с короткими междоузлиями. А расстояние между узлами существенно влияет на урожайность.
Упрощенно это можно представить так. Допустим, междоузлия на томатах расположены на расстоянии 30 см. Чтобы плоды нормально развивались на всех ярусах, летом делают прищипку на высоте 2,1 метра. На растении будет семь ярусов с кистями. Если рассаду выращивать слишком рано, при недостатке света она вытягивается и расстояния между узлами увеличивается, допустим до 40 см. На таком растении летом будет пять ярусов, то есть почти на 30% меньше. На столько же сократится урожай.
Посмотрите на фотографию, вы видите два растения. Одно выращивали с 20 февраля, оно переросло и имеет длинные междоузлия. Второе выращивали с 20 марта, оно более крепкое и здоровое, имеет короткие междоузлия.
Сроки посева семян на рассаду следующие. До высадки в грунт семена сеем:
- перцы, баклажаны за 60 дней;
- томаты штамбовые за 40-45 дней,
- томаты среднерослые за 50-55 дней,
- томаты высокорослые за 55-60 дней;
- огурцы, тыквы и арбузы за 20-25 дней;
- сельдерей за 60-70 дней;
- земляника за 60 дней;
- лук, лук-порей за 50-60 дней.
Пикировать или нет?
Растения лучше развиваются в бóль-шем объеме грунта, то есть в индивидуальных емкостях.
Хорошо заметно, что по сравнению с растениями, выращенными в мелком контейнере, рассада в 0,5 л стаканах оказалась более крепкой, с мощными корнями, которые опутали весь стакан. После высадки она лучше принялась, легче перенесла засуху, на этих растениях раньше образовались плоды.
В чем выращивать рассаду в начальный период времени? Выбор способа будет зависеть от того, будете ли вы делать пикировку. В последние годы все большую популярность приобретает способ выращивания рассады без пикировки. Дело в том, что при пикировке корневая система растений повреждается и растение будет отставать в развитии.
Посмотрите на фотографию, вы видите рассаду перцев. Одно растение выращивали изначально в индивидуальном горшке (слева), другое было высажено после пикировки. Разница между ними заметна даже летом, когда они уже некоторое время росли в грунте.
Пикировка
Пикировку делают при появлении двух настоящих листочков. В дне пластикового непрозрачного стакана шилом прокалывают дренажные отверстия и насыпают почвосмесь слоем 3 см. На землю помещают ком земли или таблетку с растением. Пространство между таблеткой (комом земли) и стенками стакана засыпают почвосмесью. Растение поливают столовой ложкой воды. По мере развития растения в стакан подсыпают почвосмесь по 1-2 ст. ложки.
Ёмкости для рассады
Если вы хотите выращивать рассаду без пикировки, то вариант один — индивидуальные емкости с почвосмесью. Какие емкости использовать? Любые, но одни должны быть непрозрачные.
Провели два эксперимента по выращиванию рассады в светопроницаемых и непрозрачных емкостях. В обоих случаях рассада была больше, здоровее и крепче в непрозрачных стаканах.
Во втором эксперименте за развитием растений наблюдали до урожая. Рассада выращивалась в торфо-перегнойных таблетках и имела одинаковые размеры до пикировки.
Затем убрав защитную пленку у торфотаблеток, один перец посадили в самодельный стаканчик из прозрачной пленки, другой из черной пленки. Перед высадкой на постоянное место видим, что в стакане из черной пленки перец выше и листики зеленей. Все подкормки велись одинаково.
Во время посадки обнаружили, что корневая система мощнее у перца, который был посажен в стакан из черной пленки.
В последующем перцы, у которых не было доступа света к корням, раньше зацвели и плоды на них поспели раньше, чем выращенные в стакане из прозрачной пленки.
В качестве непрозрачных емкостей можно использовать непрозрачные разовые стаканы. Или прозрачные емкости заклеить коричневым скотчем.
Готовим почвогрунт
Какой почвогрунт применять — очень важный вопрос. Качество почвы сильно влияет на развитие растений. В хорошей почве вырастет хорошая рассада и наоборот. Растения в разных видах почвогрунта развиваются по-разному.
Есть два способа иметь гарантированно оптимальную почву.
Первый способ — заранее летом берете несколько видов почвогрунта и делаете в них посев семян из одного пакета. Выращиваете рассаду несколько недель и смотрите, в каком почвогрунте растения развиваются лучше всего. Его и заготавливаете на весну.
Второй способ — сделать почвосмесь. Она состоит из одной части любого почвогрунта, одной части биогумуса и одной части кокосового субстрата.
Почвогрунт является основой смеси, он содержит минеральное питание. Биогумус содержит дополнительное питание, а также способствует растворению минеральных элементов из почвогрунта. Кокосовый субстрат разрыхляет почвосмесь для лучшего доступа воздуха к корням. Он накапливает влагу и длительное время сохраняет её в почвосмеси.
При проведении опытов мы обнаружили, что в отдельных составляющих почвосмеси растения развиваются хуже, чем в их смеси.
Подготовка почвогрунта
Почвогрунт для рассады желательно заранее подготовить. Его подготовка нужна для подавления болезнетворных бактерий, а также для преобразования питательных элементов почвы в формы, доступные для питания растений.
Для этого в грунт добавить биогумус и препарат «Сияние-2» по 1/2 стакана на ведро почвогрунта, тщательно перемешать. Увлажнять водой из мелкодис-персного распылителя, периодически перемешивая до такого состояния, чтобы сжатый в руке почвогрунт образовывал комок, рассыпался от легкого прикосновения. Ком должен быть влажным, но не мокрым. Упаковать в полиэтиленовый мешок, уплотнить, отжав из мешка воздух, завязать и поставить в теплое место. Мешок с почвогрунтом для более равномерного прогревания желательно обернуть одеялом. Посев семян на рассаду или посадку комнатных растений проводить не ранее, чем через 3 недели.
Если подготовленный почвогрунт будет иметь резко неприятный запах, то его использовать нельзя! Это может произойти при недостатке органики в почвогрунте или при его переувлажнении.
На фото — томаты из одного пакета. В подготовленной почве растение имеет здоровую листву насыщенно-зеленого цвета.
Подобные результаты наблюдаются при выращивании разных культур.
Грунт слева был подготовлен к посеву с помощью биопрепарата «Сияние-2»,
а справа был контрольным.
Рассада в начальный период
Итак, вы решили выращивать рассаду сразу в индивидуальных непрозрачных емкостях, чтобы не делать пикировку. Единственный недостаток этого способа — загруженность подоконников стаканами с небольшими растениями в первые недели. Сократить место можно двумя способами.
Первый способ — в начальный период выращивать рассаду в небольших и можно прозрачных разовых стаканах (200 мл). После того, как корни растений достигнут стенок, рассаду аккуратно вынимают с комом земли и помещают в непрозрачные стаканы большей емкости (500 мл).
Второй способ — выращивать в начале в торфо-перегнойных таблетках.
При их использовании в доме сохраняется чистота, так как земля на этом этапе не требуется. И растения проще пересаживать в почвогрунт, так как корневая система их сохраняется.
При выращивании рассады лучше использовать минипарник (прозрачную емкость с закрывающейся крышкой).
Почвогрунт или таблетки в минипарнике увлажняете и закрываете крышку. Когда растения дорастут до крышки, ее снимаете.
Рассада в минипарнике развивается быстрее, чем в открытой емкости.
Проращиваем семена
Перед посевом семян их необходимо прорастить, эта очень важная операция. Посеяв семена сразу в грунт, садоводы часто обнаруживают, что проросла только часть семян. И приходится сеять повторно.Если семена предварительно прорастить, то можно еще перед посевом в грунт убрать невсхожие семена. Также вы имеете возможность отобрать самые сильные ростки. То есть посев наклюнувшимися семенами дает 100% всхожесть.
Предварительно пророщенные семена взошли все,
а посадка ненаклюнувшимися семенами дала только 50% всхожесть.
Главное, предварительно пророщенные семена обладают большей энергией роста. Растения, выращиваемые из таких семян, лучше развиваются и дают больший урожай.
Испытав около десяти способов проращивания семян, мы выбрали те, при которых семена проклевываются раньше.
Применение губки
Берете две полоски губки, толщиной 5-10 мм, увлажняете их, между ними помещаете семена. Губку кладете в контейнер и закрываете.
Ежедневно контролируете прорастание семян. Как только появились ростки и корни, нужно семена поместить в почвосмесь или таблетку. Если задержаться с этой операцией, корни могут прорасти в губку и семена сложно достать.
Применение проращивателя
В емкость проращивателя налить воду так, чтобы уровень жидкости был на 1 см ниже дна корзинки. В воду добавьте 2 капли препарата «НВ-101» и положите распылитель воздуха. Разместите на дно корзинки специальную салфетку из комплекта. На салфетку положите семена, проращиватель закройте крышкой и включите компрессор.
При испытании в проращивателе взошли 18 семян из 19,
а на контроле (справа) в тарелке только 11.
Наклюнувшиеся семена кладут в почву или таблетку зубочисткой на глубину 2-3 диаметра семечка.
Применение таблеток
Налейте в емкость воды, добавьте 1-2 капли препарата «НВ-101» и положите в воду таблетки.
Через несколько минут они впитают воду и увеличатся в объеме в 5-7 раз.
После этого таблетки поместите в пластиковый контейнер с крышкой. Наклюнувшиеся семена положите в почву или таблетку зубочисткой на глубину 2-3 диаметра семечка.
Поливаем
Если вы допустите ошибку в каких-либо других приемах выращивания рассады, то у вас будут просто слабые растения. Но если вы будете переливать или часто поливать рассаду, то ваши растения могут погибнуть.
Каждую весну в наш центр приходят садоводы с рассадой, у которой потемнела и высохла часть стебля, и она упала. Они считают, что это черная ножка. Мы отдавали на анализ почву с такой рассадой и возбудителей черной ножки обнаружено не было. А причиной гибели рассады всегда было ее переувлажнение.
При излишнем переувлажнении в почве активно развиваются бактерии, выделяющие сероводород. Кроме этого почва на дне стакана, где находятся корни растений, переуплотняется и затрудняет доступ воздуха. Это приводит к тому, что корни «задыхаются» и стебель растения пересыхает на уровне почвы.
Как избежать подобных случаев?
Первое — во время пикировки ком земли с корневой системой разместить на 2-3 см выше дна стакана (см. ) .
Второе — поливать рассаду при сильном подсыхании верхнего слоя почвосмеси и первых признаках увядания растения.
Третье — при выращивании рассады использовать почвосмесь с добавлением биогумуса и кокосового субстрата. Эти органические материалы накапливают в себе большое количество влаги и долго ее сохраняют, что исключает необходимость частых поливов. При этом они остаются в рыхлом состоянии и обеспечивают доступ воздуха к корням.
Исключает возможность переувлажнения почвосмеси применение капиллярных матов . Они представляют собой синтетический материал, обладающий высокой влагоемкостью. Мат укладывают гладкой стороной вниз, а сверху закрывают защитным покрытием полосами вниз.
Покрытие защищает мат от загрязнения и прорастания в него корней. В поддон наливают воду, пока мат ей полностью не напитается. В поддон ставят стаканы (таблетки) с растениями. Вода проходит через отверстия в защитном покрытии и смачивает почвосмесь на дне стакана и таблетки. Важно увлажнить почвосмесь до их размещения в поддон, тогда капиллярный автополив растений будет идти сразу.
Досвечиваем рассаду
Томаты, перцы и баклажаны — субтропические растения с периодом вегетации 5-6 месяцев. Поэтому мы и выращиваем рассаду весной на подоконнике. Но в субтропиках растения получают много солнечной энергии. А у нас весной световой день короткий и растения недополучают энергии света, необходимой им для фотосинтеза. По этой причине у рассады бледный нездоровый цвет листвы, она вытягивается и имеет длинные междоузлия. Все это снижает урожайность растений.
Рассада георгин — слева без досветки, справа с досветкой.
Улучшить освещенность рассады можно целым комплексом методов. Семена на рассаду посеять на 2-3 недели позже обычного и растения будут развиваться при более длинном световом дне.
Рассаду лучше всего размещать на южном окне, но проблему это не решает. В естественных условиях растения получают прямой свет с одной стороны (юг) и отраженный еще с четырех сторон (восток, запад, север, зенит). На южном окне поток света идет вместо пяти сторон только с одной и света рассада получает в разы меньше, чем нужно. А на неюжных окнах ещё меньше.
Поэтому подсветка рассады является необходимым условием получения здоровых растений с короткими междоузлиями. Подсветка ведется двумя способами — пассивным и активным методом.
При пассивном методе в оконном проеме между рассадой и комнатой размещается светоотражающий экран.
Свет из окна отражается от экрана и подсвечивает растения со стороны комнаты. В качестве экрана применяют белую ткань, бумагу, фольгированный рулонный утеплитель.
Без подсветки растения тянутся к окну (на фото сверху).
На окне со стороны комнаты установили экран. На фото снизу растения к окну почти не тянутся.
При активном методе рассаду сверху и со стороны комнаты освещают лампами. Существует три вида ламп, которые можно применять для досвечивания растений: люминесцентные фитолампы синего спектра «Флора», светодиодные лампы красно-синего спектра «Алмаз» и натриевые лампы желтого спектра «Рефлакс».
Самое экономичное решение подсветки — фитолампа , а светильник лучше использовать с отражателем.
Цена ее незначительная, расход электроэнергии минимальный. Но лучшее развитие растений идет под двумя другими видами ламп.
Светодиодная лампа «Алмаз» вворачивается в обычный патрон. Для этой лампы можно применять малогабаритные светильники на прищепке. Расход электроэнергии лампой всего 12 Вт, то есть при круглосуточном использовании в месяц составляет около 18 рублей.
Светодиодная лампа «Алмаз».
Натриевая лампа «Рефлакс» имеет пусковое устройство и кронштейн крепления.
Потребление электроэнергии в ней — 70 Вт. Однако она очень ярко светит, и в комнате нет необходимости включать другие источники света. Этим достигается экономия на электричестве.
Растения с подсветкой натриевой лампой (на фото справа) развиваются значительно лучше, чем при размещении на окне (слева). На томатах с подсветкой даже появились пасынки!
Посмотрите на результаты эксперимента по выращиванию рассады разными типами подсветки.
Рассаду выращивали на окне (первое растение слева), на окне с экраном (второе растение), с подсветкой фитолампой и натриевой лампой. Особенно заметна разница в развитии корневой системы растений. Лучше всего она развилась у растений с подсветкой.
Обогреваем рассаду
Часто бывает, что рассада очень плохо развивается или не растет совсем.
Обычно это связано с низкой температурой на подоконнике.
Для нормального развития рассаде необходима температура 23-25 °С. Но если даже температура воздуха в квартире 23°, то на подоконнике будет только 13-15°. При такой температуре корневая система тормозится в развитии и рассада перестает расти.
Повысить температуру в стаканах с растениями можно так. На подоконник поперек укладывают бруски, сверху на них размещают прямоугольную полосу из фанеры, ДВП или ОСП. Полоса имеет такую ширину, чтобы перекрыть подоконник и выступать над батареей отопления. На полосу размещают рассаду. Теплый воздух от батареи будет проходить под полосой и нагревать ее.
Температура почвосмеси в стаканах повысится и растения будут хорошо развиваться.
Другой способ — вырезать прямоугольную полосу из утеплителя — фольгированного вспененного полиэтилена (он есть в продаже в магазинах отделочных товаров). Полосу загибают буквой П, причем одну сторону делают длиннее другой. В длинной стороне канцелярским ножом прорезают отверстия по диаметру стаканов. Полосу ставят на подоконник и длинную часть загибают так, чтобы она выступала над батареей отопления и перекрывала ее верхнюю часть. В отверстия помещают стаканы с растениями.
Теплый воздух будет заходить внутрь полосы и обогревать почвосмесь в стаканах.
Кормим рассаду
При выращивании рассады применяются два вида подкормок: биогумус и биококтейль .
Биогумус содержит много питательных элементов, необходимых для нормального развития рассады. Биогумус добавляют в почвосмесь при ее приготовлении. Кроме этого поливают растения жидким его раствором (две столовые ложки биогумуса растворяют в литре воды и настаивают сутки) раз в неделю.
Биококтейль содержит полезные микроорганизмы, а также вещества, повышающие иммунитет растений и ускоряющие их развитие. На фото видно, насколько лучше растения развиваются при поливе биококтейлем по сравнению с поливом водой.
Растение слева поливали простой водой, а растение справа — биококтейлем.
Для приготовления биококтейля в одном литре воды растворяют:
- по две гранулы препаратов «Здоровый сад» и «Экоберин»,
- две капли препарата «НВ-101»,
- чайную ложку разведенного препарата «Сияние».
Чтобы получить раствор перепарата — чайную ложку субстрата «Сияние-2» и чайную ложку сахара растворяют в 300 мл теплой отстоянной воды и настаивают 12 часов. Биококтейлем поливают раз в неделю.
Высаживаем
В домашних условиях рассада находится в экстремальных условиях. Для нормального развития ей необходимо большое количество света, а также объем грунта. Какой бы питательной не была почвосмесь в стаканах, растениям по мере развития её требуется всё больше и больше.
Посмотрите на фото — во время пикировки рассаду высадили в емкости разного объема. Перед высадкой рассады в грунт разница в развитии растений значительна.
Основой хорошего урожая является крепкая рассада. Однако весной можно наблюдать картину, когда садоводы везут на дачу рассаду в коробках. И её сложно назвать крепкой — это длинные вытянувшиеся растения, с листвой бледно-зеленого цвета. Высокий урожай с таких растений получить сложно.
Несколько лет в центрах природного земледелия проводились эксперименты по выращиванию рассады разными способами. На основании результатов экспериментов мы можем дать садоводам рекомендации — как вырастить здоровую рассаду.
Сроки посева
Прежде всего, необходимо вовремя посеять семена на рассаду. Причем лучше посеять семена позже, чем раньше. Чем позже вы сделаете посев, тем при большем световом дне будет расти ваша рассада. При большем количестве света растения вырастают более здоровыми и с короткими междоузлиями. А расстояние между узлами существенно влияет на урожайность.
Упрощенно это можно представить так. Допустим, междоузлия на томатах расположены на расстоянии 30 см. Чтобы плоды нормально развивались на всех ярусах, летом делают прищипку на высоте 2,1 метра. На растении будет семь ярусов с кистями. Если рассаду выращивать слишком рано, при недостатке света она вытягивается и расстояния между узлами увеличивается, допустим до 40 см. На таком растении летом будет пять ярусов, то есть почти на 30% меньше. На столько же сократится урожай.
Посмотрите на фотографию, вы видите два растения. Одно выращивали с 20 февраля, оно переросло и имеет длинные междоузлия. Второе выращивали с 20 марта, оно более крепкое и здоровое, имеет короткие междоузлия.
Сроки посева семян на рассаду следующие. До высадки в грунт семена сеем:
- перцы, баклажаны за 60 дней;
- томаты штамбовые за 40-45 дней,
- томаты среднерослые за 50-55 дней,
- томаты высокорослые за 55-60 дней;
- огурцы, тыквы и арбузы за 20-25 дней;
- сельдерей за 60-70 дней;
- земляника за 60 дней;
- лук, лук-порей за 50-60 дней.
Пикировать или нет?
Растения лучше развиваются в бóль-шем объеме грунта, то есть в индивидуальных емкостях.
Хорошо заметно, что по сравнению с растениями, выращенными в мелком контейнере, рассада в 0,5 л стаканах оказалась более крепкой, с мощными корнями, которые опутали весь стакан. После высадки она лучше принялась, легче перенесла засуху, на этих растениях раньше образовались плоды.
В чем выращивать рассаду в начальный период времени? Выбор способа будет зависеть от того, будете ли вы делать пикировку. В последние годы все большую популярность приобретает способ выращивания рассады без пикировки. Дело в том, что при пикировке корневая система растений повреждается и растение будет отставать в развитии.
Посмотрите на фотографию, вы видите рассаду перцев. Одно растение выращивали изначально в индивидуальном горшке (слева), другое было высажено после пикировки. Разница между ними заметна даже летом, когда они уже некоторое время росли в грунте.
Пикировка
Пикировку делают при появлении двух настоящих листочков. В дне пластикового непрозрачного стакана шилом прокалывают дренажные отверстия и насыпают почвосмесь слоем 3 см. На землю помещают ком земли или таблетку с растением. Пространство между таблеткой (комом земли) и стенками стакана засыпают почвосмесью. Растение поливают столовой ложкой воды. По мере развития растения в стакан подсыпают почвосмесь по 1-2 ст. ложки.
Ёмкости для рассады
Если вы хотите выращивать рассаду без пикировки, то вариант один — индивидуальные емкости с почвосмесью. Какие емкости использовать? Любые, но одни должны быть непрозрачные.
Провели два эксперимента по выращиванию рассады в светопроницаемых и непрозрачных емкостях. В обоих случаях рассада была больше, здоровее и крепче в непрозрачных стаканах.
Во втором эксперименте за развитием растений наблюдали до урожая. Рассада выращивалась в торфо-перегнойных таблетках и имела одинаковые размеры до пикировки.
Затем убрав защитную пленку у торфотаблеток, один перец посадили в самодельный стаканчик из прозрачной пленки, другой из черной пленки. Перед высадкой на постоянное место видим, что в стакане из черной пленки перец выше и листики зеленей. Все подкормки велись одинаково.
Во время посадки обнаружили, что корневая система мощнее у перца, который был посажен в стакан из черной пленки.
В последующем перцы, у которых не было доступа света к корням, раньше зацвели и плоды на них поспели раньше, чем выращенные в стакане из прозрачной пленки.
В качестве непрозрачных емкостей можно использовать непрозрачные разовые стаканы. Или прозрачные емкости заклеить коричневым скотчем.
Готовим почвогрунт
Какой почвогрунт применять — очень важный вопрос. Качество почвы сильно влияет на развитие растений. В хорошей почве вырастет хорошая рассада и наоборот. Растения в разных видах почвогрунта развиваются по-разному.
Есть два способа иметь гарантированно оптимальную почву.
Первый способ — заранее летом берете несколько видов почвогрунта и делаете в них посев семян из одного пакета. Выращиваете рассаду несколько недель и смотрите, в каком почвогрунте растения развиваются лучше всего. Его и заготавливаете на весну.
Второй способ — сделать почвосмесь. Она состоит из одной части любого почвогрунта, одной части биогумуса и одной части кокосового субстрата.
Почвогрунт является основой смеси, он содержит минеральное питание. Биогумус содержит дополнительное питание, а также способствует растворению минеральных элементов из почвогрунта. Кокосовый субстрат разрыхляет почвосмесь для лучшего доступа воздуха к корням. Он накапливает влагу и длительное время сохраняет её в почвосмеси.
При проведении опытов мы обнаружили, что в отдельных составляющих почвосмеси растения развиваются хуже, чем в их смеси.
Подготовка почвогрунта
Почвогрунт для рассады желательно заранее подготовить. Его подготовка нужна для подавления болезнетворных бактерий, а также для преобразования питательных элементов почвы в формы, доступные для питания растений.
Для этого в грунт добавить биогумус и препарат «Сияние-2» по 1/2 стакана на ведро почвогрунта, тщательно перемешать. Увлажнять водой из мелкодис-персного распылителя, периодически перемешивая до такого состояния, чтобы сжатый в руке почвогрунт образовывал комок, рассыпался от легкого прикосновения. Ком должен быть влажным, но не мокрым. Упаковать в полиэтиленовый мешок, уплотнить, отжав из мешка воздух, завязать и поставить в теплое место. Мешок с почвогрунтом для более равномерного прогревания желательно обернуть одеялом. Посев семян на рассаду или посадку комнатных растений проводить не ранее, чем через 3 недели.
Если подготовленный почвогрунт будет иметь резко неприятный запах, то его использовать нельзя! Это может произойти при недостатке органики в почвогрунте или при его переувлажнении.
На фото — томаты из одного пакета. В подготовленной почве растение имеет здоровую листву насыщенно-зеленого цвета.
Подобные результаты наблюдаются при выращивании разных культур.
Грунт слева был подготовлен к посеву с помощью биопрепарата «Сияние-2»,
а справа был контрольным.
Рассада в начальный период
Итак, вы решили выращивать рассаду сразу в индивидуальных непрозрачных емкостях, чтобы не делать пикировку. Единственный недостаток этого способа — загруженность подоконников стаканами с небольшими растениями в первые недели. Сократить место можно двумя способами.
Первый способ — в начальный период выращивать рассаду в небольших и можно прозрачных разовых стаканах (200 мл). После того, как корни растений достигнут стенок, рассаду аккуратно вынимают с комом земли и помещают в непрозрачные стаканы большей емкости (500 мл).
Второй способ — выращивать в начале в торфо-перегнойных таблетках.
При их использовании в доме сохраняется чистота, так как земля на этом этапе не требуется. И растения проще пересаживать в почвогрунт, так как корневая система их сохраняется.
При выращивании рассады лучше использовать минипарник (прозрачную емкость с закрывающейся крышкой).
Почвогрунт или таблетки в минипарнике увлажняете и закрываете крышку. Когда растения дорастут до крышки, ее снимаете.
Рассада в минипарнике развивается быстрее, чем в открытой емкости.
Проращиваем семена
Перед посевом семян их необходимо прорастить, эта очень важная операция. Посеяв семена сразу в грунт, садоводы часто обнаруживают, что проросла только часть семян. И приходится сеять повторно.Если семена предварительно прорастить, то можно еще перед посевом в грунт убрать невсхожие семена. Также вы имеете возможность отобрать самые сильные ростки. То есть посев наклюнувшимися семенами дает 100% всхожесть.
Предварительно пророщенные семена взошли все,
а посадка ненаклюнувшимися семенами дала только 50% всхожесть.
Главное, предварительно пророщенные семена обладают большей энергией роста. Растения, выращиваемые из таких семян, лучше развиваются и дают больший урожай.
Испытав около десяти способов проращивания семян, мы выбрали те, при которых семена проклевываются раньше.
Применение губки
Берете две полоски губки, толщиной 5-10 мм, увлажняете их, между ними помещаете семена. Губку кладете в контейнер и закрываете.
Ежедневно контролируете прорастание семян. Как только появились ростки и корни, нужно семена поместить в почвосмесь или таблетку. Если задержаться с этой операцией, корни могут прорасти в губку и семена сложно достать.
Применение проращивателя
В емкость проращивателя налить воду так, чтобы уровень жидкости был на 1 см ниже дна корзинки. В воду добавьте 2 капли препарата «НВ-101» и положите распылитель воздуха. Разместите на дно корзинки специальную салфетку из комплекта. На салфетку положите семена, проращиватель закройте крышкой и включите компрессор.
При испытании в проращивателе взошли 18 семян из 19,
а на контроле (справа) в тарелке только 11.
Наклюнувшиеся семена кладут в почву или таблетку зубочисткой на глубину 2-3 диаметра семечка.
Применение таблеток
Налейте в емкость воды, добавьте 1-2 капли препарата «НВ-101» и положите в воду таблетки.
Через несколько минут они впитают воду и увеличатся в объеме в 5-7 раз.
После этого таблетки поместите в пластиковый контейнер с крышкой. Наклюнувшиеся семена положите в почву или таблетку зубочисткой на глубину 2-3 диаметра семечка.
Поливаем
Если вы допустите ошибку в каких-либо других приемах выращивания рассады, то у вас будут просто слабые растения. Но если вы будете переливать или часто поливать рассаду, то ваши растения могут погибнуть.
Каждую весну в наш центр приходят садоводы с рассадой, у которой потемнела и высохла часть стебля, и она упала. Они считают, что это черная ножка. Мы отдавали на анализ почву с такой рассадой и возбудителей черной ножки обнаружено не было. А причиной гибели рассады всегда было ее переувлажнение.
При излишнем переувлажнении в почве активно развиваются бактерии, выделяющие сероводород. Кроме этого почва на дне стакана, где находятся корни растений, переуплотняется и затрудняет доступ воздуха. Это приводит к тому, что корни «задыхаются» и стебель растения пересыхает на уровне почвы.
Как избежать подобных случаев?
Первое — во время пикировки ком земли с корневой системой разместить на 2-3 см выше дна стакана (см. ) .
Второе — поливать рассаду при сильном подсыхании верхнего слоя почвосмеси и первых признаках увядания растения.
Третье — при выращивании рассады использовать почвосмесь с добавлением биогумуса и кокосового субстрата. Эти органические материалы накапливают в себе большое количество влаги и долго ее сохраняют, что исключает необходимость частых поливов. При этом они остаются в рыхлом состоянии и обеспечивают доступ воздуха к корням.
Исключает возможность переувлажнения почвосмеси применение капиллярных матов . Они представляют собой синтетический материал, обладающий высокой влагоемкостью. Мат укладывают гладкой стороной вниз, а сверху закрывают защитным покрытием полосами вниз.
Покрытие защищает мат от загрязнения и прорастания в него корней. В поддон наливают воду, пока мат ей полностью не напитается. В поддон ставят стаканы (таблетки) с растениями. Вода проходит через отверстия в защитном покрытии и смачивает почвосмесь на дне стакана и таблетки. Важно увлажнить почвосмесь до их размещения в поддон, тогда капиллярный автополив растений будет идти сразу.
Досвечиваем рассаду
Томаты, перцы и баклажаны — субтропические растения с периодом вегетации 5-6 месяцев. Поэтому мы и выращиваем рассаду весной на подоконнике. Но в субтропиках растения получают много солнечной энергии. А у нас весной световой день короткий и растения недополучают энергии света, необходимой им для фотосинтеза. По этой причине у рассады бледный нездоровый цвет листвы, она вытягивается и имеет длинные междоузлия. Все это снижает урожайность растений.
Рассада георгин — слева без досветки, справа с досветкой.
Улучшить освещенность рассады можно целым комплексом методов. Семена на рассаду посеять на 2-3 недели позже обычного и растения будут развиваться при более длинном световом дне.
Рассаду лучше всего размещать на южном окне, но проблему это не решает. В естественных условиях растения получают прямой свет с одной стороны (юг) и отраженный еще с четырех сторон (восток, запад, север, зенит). На южном окне поток света идет вместо пяти сторон только с одной и света рассада получает в разы меньше, чем нужно. А на неюжных окнах ещё меньше.
Поэтому подсветка рассады является необходимым условием получения здоровых растений с короткими междоузлиями. Подсветка ведется двумя способами — пассивным и активным методом.
При пассивном методе в оконном проеме между рассадой и комнатой размещается светоотражающий экран.
Свет из окна отражается от экрана и подсвечивает растения со стороны комнаты. В качестве экрана применяют белую ткань, бумагу, фольгированный рулонный утеплитель.
Без подсветки растения тянутся к окну (на фото сверху).
На окне со стороны комнаты установили экран. На фото снизу растения к окну почти не тянутся.
При активном методе рассаду сверху и со стороны комнаты освещают лампами. Существует три вида ламп, которые можно применять для досвечивания растений: люминесцентные фитолампы синего спектра «Флора», светодиодные лампы красно-синего спектра «Алмаз» и натриевые лампы желтого спектра «Рефлакс».
Самое экономичное решение подсветки — фитолампа , а светильник лучше использовать с отражателем.
Цена ее незначительная, расход электроэнергии минимальный. Но лучшее развитие растений идет под двумя другими видами ламп.
Светодиодная лампа «Алмаз» вворачивается в обычный патрон. Для этой лампы можно применять малогабаритные светильники на прищепке. Расход электроэнергии лампой всего 12 Вт, то есть при круглосуточном использовании в месяц составляет около 18 рублей.
Светодиодная лампа «Алмаз».
Натриевая лампа «Рефлакс» имеет пусковое устройство и кронштейн крепления.
Потребление электроэнергии в ней — 70 Вт. Однако она очень ярко светит, и в комнате нет необходимости включать другие источники света. Этим достигается экономия на электричестве.
Растения с подсветкой натриевой лампой (на фото справа) развиваются значительно лучше, чем при размещении на окне (слева). На томатах с подсветкой даже появились пасынки!
Посмотрите на результаты эксперимента по выращиванию рассады разными типами подсветки.
Рассаду выращивали на окне (первое растение слева), на окне с экраном (второе растение), с подсветкой фитолампой и натриевой лампой. Особенно заметна разница в развитии корневой системы растений. Лучше всего она развилась у растений с подсветкой.
Обогреваем рассаду
Часто бывает, что рассада очень плохо развивается или не растет совсем.
Обычно это связано с низкой температурой на подоконнике.
Для нормального развития рассаде необходима температура 23-25 °С. Но если даже температура воздуха в квартире 23°, то на подоконнике будет только 13-15°. При такой температуре корневая система тормозится в развитии и рассада перестает расти.
Повысить температуру в стаканах с растениями можно так. На подоконник поперек укладывают бруски, сверху на них размещают прямоугольную полосу из фанеры, ДВП или ОСП. Полоса имеет такую ширину, чтобы перекрыть подоконник и выступать над батареей отопления. На полосу размещают рассаду. Теплый воздух от батареи будет проходить под полосой и нагревать ее.
Температура почвосмеси в стаканах повысится и растения будут хорошо развиваться.
Другой способ — вырезать прямоугольную полосу из утеплителя — фольгированного вспененного полиэтилена (он есть в продаже в магазинах отделочных товаров). Полосу загибают буквой П, причем одну сторону делают длиннее другой. В длинной стороне канцелярским ножом прорезают отверстия по диаметру стаканов. Полосу ставят на подоконник и длинную часть загибают так, чтобы она выступала над батареей отопления и перекрывала ее верхнюю часть. В отверстия помещают стаканы с растениями.
Теплый воздух будет заходить внутрь полосы и обогревать почвосмесь в стаканах.
Кормим рассаду
При выращивании рассады применяются два вида подкормок: биогумус и биококтейль .
Биогумус содержит много питательных элементов, необходимых для нормального развития рассады. Биогумус добавляют в почвосмесь при ее приготовлении. Кроме этого поливают растения жидким его раствором (две столовые ложки биогумуса растворяют в литре воды и настаивают сутки) раз в неделю.
Биококтейль содержит полезные микроорганизмы, а также вещества, повышающие иммунитет растений и ускоряющие их развитие. На фото видно, насколько лучше растения развиваются при поливе биококтейлем по сравнению с поливом водой.
Растение слева поливали простой водой, а растение справа — биококтейлем.
Для приготовления биококтейля в одном литре воды растворяют:
- по две гранулы препаратов «Здоровый сад» и «Экоберин»,
- две капли препарата «НВ-101»,
- чайную ложку разведенного препарата «Сияние».
Чтобы получить раствор перепарата — чайную ложку субстрата «Сияние-2» и чайную ложку сахара растворяют в 300 мл теплой отстоянной воды и настаивают 12 часов. Биококтейлем поливают раз в неделю.
Высаживаем
В домашних условиях рассада находится в экстремальных условиях. Для нормального развития ей необходимо большое количество света, а также объем грунта. Какой бы питательной не была почвосмесь в стаканах, растениям по мере развития её требуется всё больше и больше.
Посмотрите на фото — во время пикировки рассаду высадили в емкости разного объема. Перед высадкой рассады в грунт разница в развитии растений значительна.
В условиях городской квартиры возникают определенные трудности при выращивании рассады овощных культур,
Так как необходимо создать оптимальные условия освещенности, температуры, влажности почвы и воздуха.
В январе, феврале и даже в первой половине марта света на подоконнике в 10 раз меньше, чем летом. Растения же в стадии всходов требуют максимального количества солнечной энергии, поскольку должны обеспечить быстрое нарастание корней и листьев.
При недостатке света всходы вытягиваются и в конечном итоге могут погибнуть. После появления нескольких листьев они уже могут переносить меньшую освещенность, но за счет ослабления роста. К тому же сдерживается развитие органов плодоношения.
В домашних условиях необходимо создать искусственное освещение. Этот прием ускоряет плодоношение на 20-25 дней, а общий урожай культуры увеличивается на 25-30%. Лампы накаливания для этих целей лучше не применять, так как избы тепловых лучей способствует вытягиванию и перегреву растений.
Люминесцентные лампы обеспечивают достаточный уровень освещенности на расстоянии не более 15-20 см. Хорошими техническими параметрами отличаются галогенные лампы холодным световым пучком и системой отраженного света.
Они не вызывают ожогов листьев даже при очень близком расположении от растений. Однако досвечивание требует дополнительных финансовых затрат и не по карману многим овощеводам-любителям.
Во-первых, растениям нужно давать столько света, сколько им нужно в определенный период роста. Во-вторых, следует знать некоторые тонкости выращивания каждой культуры.
Так, для получения вегетативной массы (салат, лук, пряно-ароматические культуры) необходимо меньше света, чем для выращивания съедобных плодов (томаты, огурцы, перцы).
В-третьих, растения должны находиться как можно ближе к окну, к свету. Лучше всего подходят подоконники южной и юго-западной ориентации.
Главным фактором хорошего роста рассады являются оптимальные сроки сева. С практической точки зрения нет необходимости начинать посев раньше февраля.
Ведь в декабре длина дня чуть больше 7 часов, а в первых числах февраля - уже 9. Да и погода более ясная. В солнечные дни досвечивать больше 1 -2-х часов рассаду не стоит.
На подоконнике окна квартиры часто складывается весьма неблагоприятный для растений температурный режим. От окна дует холодом, а от батарей центрального отопления поступает жаркий и сухой воздух. В погожие дни может произойти перегрев растений, а ночью и при пасмурной погоде ощущается недостаток тепла.
Чтобы не допустить поступления холодного воздуха на молодые сеянцы, необходимо тщательно заклеить окна. Обычно это делают в начале зимы при общем утеплении квартиры. Влияние воздушного потока от радиаторов можно уменьшить, закрепив вдоль края подоконника прозрачную перегородку из оргстекла.
Сухой воздух в квартире - также серьезная проблема при выращивании рассады. Регулярное опрыскивание растений, установка поддонов с водой и развешивание влажных полотенец увеличат влажность, однако лучше сделать тепличку, отгородив подоконник пленкой от комнатного пространства.
При повышенной температуре воздуха быстро иссушается почвогрунт. Часто при использовании полиэтиленовых стаканчиков почва ссыхается, и между ней и стенками образуются пустоты. При поливе вода быстро вытекает, поэтому если нет поддона, то рассада увядает.
Чтобы этого не случилось, на донышко емкости лучше насыпать речной песок, гравий или другой дренаж, чем прокалывать отверстия. Против быстрого иссушения хорошо помогают общеизвестные приемы: мульчирование поверхности почвы после полива тонким слоем песка, торфа, высохшей заварки от чая, а также рыхление верхнего слоя грунта.
В последнее время в промышленном овощеводстве широко внедряется кассетная технология выращивания рассады. Ее использование позволяет не применять пикировку. Благодаря этому экономно расходуются семена, равномерно развиваются растения.
Их высаживают на постоянное место вместе с комом земли, поэтому не травмируется корневая система, растения меньше поражаются болезнями, лучше приспосабливаются к неблагоприятным погодным условиям, хорошо приживаются и не тратят энергию на восстановление корневой системы. В результате можно получить более раннюю продукцию.
Производится четыре вида пластиковых кассет с объемом ячеек 18, 26, 65 и 144 см. В промышленном овощеводстве их размещают в теплицах на специальных поддонах или на полиэтиленовой пленке. В донышке каждой кассеты есть отверстие, через которое вытекает излишняя вода после полива.
В домашних условиях кассеты доставляют некоторые неудобства, особенно при их размещении на подоконнике. Кроме того, овощеводов не устраивают дополнительные денежные расходы на их приобретение. Поэтому они стараются использовать стаканчики из- под сметаны и йогурта, тетрапакеты от молока и соков. При использовании стаканчиков в каждый из них высевают два пророщенных зернышка.
Впоследствии более слабое растение удаляют. Легкий пластик позволяет без труда обеспечить дренаж, для этого предварительно прокалывают донышко.
В персональных емкостях, когда придет время, растения вывозят на дачу или выносят на огород и прямо с “родной” землей высаживают на грядку. Корни при этом практически не страдают, что весьма актуально для рассады тыквенных культур (тыквы, кабачка, патиссона, огурца и т.д.), которые с трудом переносят пересадку.
Тетрапакеты из-под соков и молочных продуктов также вполне пригодны. При их использовании нужно аккуратно срезать одну сторону пакета так, чтобы крышка, через которую наливается сок, оказалась в нижней части и служила дренажным отверстием.
Такие прочные, надежные небольшие контейнеры размещаются на любом подоконнике. А вот тару от прозрачных пластиковых бутылок использовать нежелательно. Корневая система растений должна находится в темноте, тогда она лучше развивается и на корнях не образуются водоросли.
При использовании нестандартной тары для выращивания рассады в домашних условиях приходится учитывать площадь подоконника. Она не безгранична, поэтому много растений там не поместится.
Применение малых емкостей приведет к их недоразвитию и ухудшению качества рассады. Поэтому при выборе емкостей следует учитывать количество дней, в течение которых будут выращиваться сеянцы.
Хочу заметить, что в промышленном овощеводстве наметилась тенденция использовать мини-рассаду в возрасте от 15 до 25-30 дней, которая дает значительную прибавку урожая. Поэтому передерживать растения нецелесообразно.
В публикуемой таблице приведены научные данные о размерах емкостей и продолжительности рассадного периода.
| Культура |
Размер емкости, см |
Продолжительность выращивания рассады, дней |
| Лук репчатый и порей | 2×2 | 60-70 |
| Сельдерей | 4×4 | 50-70 |
|
Капуста белокочанная ранняя, цветная |
5×5 | 40-55 |
| Огурец | 5×5 | 15-25 |
| Тыква | 8×8 | 20-25 |
| Кабачок | 8×8 | 15-25 |
| Томат | 10×10 | 40-60 |
| Перец | 6×6 | 40-55 |
Выращиваем рассаду на подоконнике
Для выращивания рассады на подоконнике понадобится светлый утепленный подоконник, емкости (объемом 100 и 500 мл) с дренажными отверстиями (поддон к ним для отхождения лишней влаги при поливе), качественный земляной субстрат, надежные семена, немного удобрений (удобрение фирмыROST, агролайф).
Для выращивания рассады на подоконнике следует выбирать самое светлое окно, желательно выходящее на южную или западную сторону.
Рассаду обычно высаживают, начиная с февраля месяца, когда на улице еще стоят морозы. Поэтому сквозняков через щели оконных рам быть не должно.
взрослая рассада перца
Дополнительно для выращивания рассады понадобятся: лейка (или пластмассовая бутылка из-под воды с дыркой в пробке), пульверизатор, средний раствор марганцовки (для протравливания семян), маркер (для указания сортов на емкостях), полиэтилен (для укрытия посаженных семян до всходов), десяток ватных дисков (для подсушивания мокрых семян).
рассада капусты
Если у вас пластиковые окна, то делать ничего не надо, такие окна не имеют щелей. А если у вас деревянные окна, то их надо утеплить (по периметру окна набить утеплителя под раму).
утепление подоконника
Даже брошенное покрывало вдоль подоконника способно повысить температуру на несколько градусов.
Подготовка емкостей для рассады.
В качестве емкостей для рассады хорошо использовать обычные пластиковые одноразовые стаканчики. Объемом 100 грамм и 500 грамм. В 100-граммовые сажают семена, а в 500-граммовые рассаживают сеянцы через пару недель (пикируют). Маркером подписывают названия сортов, чтоб не запутаться в дальнейшем.
емкости для выращивания рассады на подоконнике
Так же в качестве емкостей можно взять и упаковки от кефира, молока, соков, стаканчики от йогуртов и пр.
Не плохо себя чувствуют сеянцы рассады и в торфяных таблетках, торфяных стаканчиках.
При пикировке работы с ними меньше (не надо вытряхивать сеянцы с комом земли), так как торфяные таблетки (стаканчики) просто закапываются в емкость большего размера.
пикировка сеянца в торфяной таблетке
Но, при выращивании рассады в торфяных таблетках (стаканчиках) необходимо внимательней следить за уровнем влаги. В них влага испаряется намного быстрее, чем в пластмассовой таре, поэтому очень легко пересушить корни сеянцев, что приведет к неминуемой гибели рассады.
На солнечном подоконнике можно с утра полить сеянцы, а вечером обнаружить их увядшими в сухой земле. Да и удовольствие это не из дешевых (одна торфяная таблетка по цене равна 10 одноразовым стаканчикам, которые можно использовать несколько лет подряд).
делаем дренажные отверстия
Далее необходимо сделать отверстия в стаканах снизу, чтоб вода не застаивалась при поливе и лишняя ее часть вытекала. Дренажные отверстия обязательны, иначе отсутствие воздуха у корней и застой лишней влаги в течение недели уничтожат ваши труды.
Берут гвоздь (диаметром около 0,5 см), нагревают его, допустим над пламенем свечки, и горячим острием протыкают стакан (это можно проделать горячим паяльником). Края отверстия оплавятся и не будут чинить препятствия для отхождения лишней влаги. Таких отверстий хорошо сделать 3-5 в каждом дне емкости (стаканчика).
Чем больше отверстий, тем больше кислорода получат корни сеянцев, тем лучше будет отходить лишняя влага, тем лучше они будут себя чувствовать. Стаканы прослужат несколько сезонов, поэтому их не выбрасывают после пикировки и высадки рассады в открытый грунт.
Подготовка семян к посеву.
Не маловажным фактором в успешном выращивании рассады на подоконнике является хороший семенной материал. Приобретать семена лучше проверенных фирм, в проверенных магазинах. Если семена свои, то и переживать не о чем.
Если семена свежие (прошлогодние), то двух-трех часовой обработки в розовом растворе марганцовки (перед посадкой) будет достаточно.
обработка семян пере посадкой в розовом растворе марганцовки
Если семенам 2-3 года то рекомендуется сначала замочить их в теплой воде на ночь и только утром протравить их в марганцовке в течение 2-3-х часов. Иначе всходы не будут дружными, а следовательно одни сеянцы будут больше, другие меньше и с течением времени большие сеянцы будут угнетать меньших.
после протравливания в марганцовке семена процеживают и кладут на ватный диск
Протравленные в розовом растворе марганцовки семена процеживают и выкладывают на обычный ватный диск (именно на ватных дисках семена очень быстро стекают). Буквально через 5-10 минут (благодаря большой впитываемости ватного диска) семена приобретут сыпучее состояние и их будет на много проще сажать.
обработанные семена не вымачивают, а садят сухими
Купленные обработанные семена (в оболочках красного, зеленого цвета) не вымачивают и не протравливают в марганцовке, а сажают сухими. Вымачиванием таких семян можно только навредить всхожести.
Подготовка земляного субстрата.
В качестве земляного субстрата очень хорошо зарекомендовала себя смесь биогумуса и кокосового волокна.
Биогумус очень богат питательными микроэлементами, содержит природные стимуляторы роста, не содержит патогенной флоры (что исключает заболевание сеянцев), а коковолокно - наполнитель, который хорошо дренирует биогумус, придает субстрату легкость, рыхлость, хорошо выводит излишнюю влагу, так же не содержит патогенной микрофлоры.
подготовка кокогрунта к посадке прессованное коковолокно
Биогумус приобретается в готовом виде. А коковолокно обычно продается в прессованных брикетах. Его необходимо предварительно залить обычной водой. Через 1-2 часа коковолокно приобретет рассыпчатый, рыхлый вид и будет готово к посадке.
готовим субстрат — 1 часть биогумуса и 2 части коковолокна
Удобно пользоваться литровой банкой или другой похожей емкостью, насыпая поочередно биогумус и кокосовое волокно, периодически хорошо перемешивая.
Посадка семян.
Насыпают 100-граммовые стаканчики (или ту тару, которую вы выбрали) приготовленной смесью. После небольшой утрамбовки (приминания пальцами) высота смеси должна составлять примерно 2/3 высоты стакана.
посадка семян
Если земляная смесь влажная, то наполненные стаканчики готовы к посадке семян. Если земляной субстрат (биогумус и коковолокно) получился сухим, то наполненные стаканчики хорошо проливают водой.
Затем раскладывают семена в стаканчики, на субстрат и сверху засыпают земляной смесью на 1-2 см. Опять слегка приминают пальцами и немного поливают.
Высота почвы над семенами не должна превышать двух см, иначе семена будут всходить долго, а могут вообще не взойти.
В каждый стаканчик обычно кладут от 2-х до 5-ти семечек. Если вы уверены в качестве семян, то достаточно будет 2-3 семечек (через неделю после пикировки из них останется один, самый крепкий сеянец).
Если вы не уверены в семенах, то лучше сажать по 4-5 семечек в каждый стакан. Если рассада выращивается парами (перец и томаты прекрасно соседствуют в паре), то сажают 3-4 семечки в каждый стаканчик.
посаженные семена до всходов
При условии одинакового качества семян томатов, перца, баклажан и капусты, наинизшей всхожестью обладают семена перца, самая хорошая всхожесть у томатов. Поэтому при посадке перца лучше перестраховаться и положить в каждый стаканчик на 1-2 семечки больше.
до всходов посаженные семена не нуждаются в освещении, поэтому располагают их в любом удобном месте
После посадки и полива семян, стаканчики укрывают целлофаном (это исключит пересыхание почвы до появления всходов, что не маловажно для прорастающих семян) и размещают их в любом месте (до появления всходов свет не обязателен для посаженных семян). Каждый день необходимо заглядывать под пленку, чтоб не пропустить начало всходов семян. При появлении всходов полиэтилен снимают и располагают стаканчики с сеянцами на светлый подоконник.
Пикировка сеянцев.
Для чего нужна пикировка? Без пикировки рассада не погибнет и приживется при высадке ее в открытый грунт и даже даст урожай.
Вопрос упирается лишь в качество выращиваемой рассады. Рассада вырастет крепкой и мощной только если у нее будет хорошо развита корневая система. А хорошо развитую корневую систему получают при достаточной площади питания для нее. А достаточная площадь питания - это достаточный объем земляного субстрата, в котором выращивается рассада.
рассада помидор, посаженная в один день, пикированная только рассада по центру, а слева и справа не пикированная (в торфяных таблетках и 100-граммовых стаканчиках)
Как видно на фото, разница между пикированной и непикированной рассадой большая. Поэтому пикировка необходима для выращивания качественной рассады.
Многие утверждают, что семена можно сажать сразу в большие емкости, чтоб избежать мороки с пикировкой. Это тоже вариант для получения рассады среднего качества.
Семечка, посаженная сразу в большую емкость, вернее ее хрупкая корневая система, первые недели своего развития испытывает хронический недостаток кислорода (дренажные отверстия в большом стакане находятся далеко от корневой системы, это расстояние слишком велико для достаточного снабжения кислородом корневой массы), что губительно сказывается на развитии сеянца в целом.
Стремительного роста у такого сеянца не будет. В результате такой посадки получится рассада среднего качества.
пикировка рассады
Пикировку обычно проводят через 2-3 недели после всходов, когда у сеянцев, кроме семядольных, появляются первые настоящие листочки (у томатов первые настоящие листочки появляются раньше, чем у перца).
И в это время, для получения крепкой мощной рассады, с развитой корневой системой, сеянцы пересаживают в емкости большего размера (из 100-граммовой тары в 500-граммовую).
сеянцы перца перед пикировкой
В результате такой пересадки растения получают большую площадь питания, что способствует развитию корневой массы, а следовательно и стремительному развитию надземной части.
За день - два до пикировки сеянцы не поливают, тогда процедура вытряхивания сеянцев с почвой из стаканчика пройдет легче, земляной ком с корневой системой не развалится.
сеянцы огурцов перед пикировкой
В приготовленные 500-граммовые стаканчики, подписанные маркером, с проделанными дренажными отверстиями для отхождения лишней влаги, насыпают приготовленный субстрат (1 часть биогумуса и 2 части коковолокна) на высоту примерно 1/3 высоты больших стаканов.
Далее берут 100-граммовый стаканчик с сеянцами, переворачивают его вверх ногами так, чтоб на ладошке оказался верх стаканчика. Сами сеянцы при этом пропускают между пальцев. Нажимая слегка на дно стаканчика, аккуратно стягивают стаканчик вверх. Сеянец с земляным комом, имеющим форму стаканчика, должен остаться на ладошке.
пикировка томатов
Аккуратно вставляют сеянец с земляным комом в 500-граммовый стакан (на дно которого насыпано 3-4 см почвы).
пикированные томаты
При такой пикировке (без нарушения структуры корневой системы) сеянцы абсолютно не будут отставать в развитии, так как корни не повреждены и, благодаря этому, сеянцы не будут тратить силы и время на приживание.
рассада баклажан после пикировки
Пикированные сеянцы обильно поливают и ставят не на солнечное место (на 1-2 дня).
Удаление лишних сеянцев.
Через неделю после пикировки рассаду прореживают, удаляя лишние сеянцы из стаканчиков. Именно к этому времени, через 7-10 дней после пикировки, хорошо видно какой сеянец набрал силу, а какой немного отстает в развитии. Оставляют самый мощный сеянец, остальные удаляют. Если рассада выращивается парами, то оставляют два самых мощных сеянца, остальные так же удаляют.
пикированная рассада помидор, прореженная через неделю после пикировки
Напомним, в паре хорошо растут перец и томаты. При высадки такой рассады в открытый грунт между парами оставляют больше расстояние, чем между одиночной рассадой.
Полив рассады.
Рассаду следует поливать регулярно, но умеренно. С частотой полива ориентируются по верхнему слою почвы в стаканчиках. Если верхний слой подсох, значит пришло время очередного полива.
пульвелизатор
До конца марта обычно поливают рассаду не часто, так как солнца и тепла мало, а сеянцы в силу своей молодости и слаборазвитой корневой системы, не потребляют много влаги. Но с конца марта расход воды увеличится значительно (сыграют роль весеннее тепло, солнце, набравшая мощь корневая система).
полив мелких сеянцев через небольшое отверстие в пробке бутылки
Рассада любит слегка повышенную влажность воздуха, поэтому ей пойдут на пользу водные процедуры. Раз в день хорошо ее опрыскивать из пульверизатора обычной водой комнатной температуры.
Температурный режим
| Культура | Оптимальная температура: | Ночное понижение температуры | |
| для прорастания семян | для роста | ||
| Помидоры | 18-25 о С | 20-25 о С | Желательно до 15-18 о С |
| Капуста | 15-20 о С | 18-20 о С | Желательно до 12-15 о С |
| Перец | 20-25 о С | 20-25 о С | |
| Баклажаны | 20-25 о С | 20-25 о С | Нежелательно(ниже 15 о С сеянцы угнетаются) |
| Огурцы | 20-25 о С | 20-25 о С | |
| Кабачки, тыква | 18-25 о С | 20-25 о С | Нежелательно(ниже 10 о С сеянцы угнетаются) |
Сроки посева семян на рассаду
Сажают семена на рассаду не всех культур сразу, в силу их различного вегетационного периода. А именно:
Баклажаны – сажают семена в первой половине февраля;
Перец – сажают семена в первой половине февраля;
Помидоры – сажают семена во второй половине февраля (можно и в первой половине марта);
Капусту - сажают семена в первой половине марта (раннюю), в конце марта-начале апреля (позднюю);
Огурцы – сажают в конце марта, начале апреля.
рассада через неделю после пикировки
Рассада, посаженная с февраля месяца, по началу не будет пышной и крепкой, из-за недостатка света. С наступлением весны солнца и тепла станет больше, световой день увеличится и рассада буквально за пару недель проснется, наберет силы и мощи.
рассада капусты белокочанной через три недели после пикировки
Благодаря посадке с конца февраля, рассада уже к маю пройдет полный цикл вегетационного развития и в открытый грунт будет высажен перец и баклажаны высотой 30-40 см, а помидоры и того выше, где им останется только раскуститься, зацвести и дать мощный урожай на много раньше, чем дала бы урожай рассада, посаженная позже.
Поворачивание рассады вокруг своей оси.
С момента всходов, стаканчики с рассадой 1 раз в сутки поворачивают на 180 градусов вокруг своей оси, чтоб рассада в последствии не выросла кривой (так как макушки ростков будут стремиться к свету со стороны окна, а значит будут все время наклоняться в одну сторону). Особенно это касается рассады перца и баклажан - будущий ствол этих культур должен быть прямым. Это удобно делать, если стаканчики расположены на общем поддоне, одним поворотом поддона поворачиваются сразу все сеянцы.
рассада огурцов
Упростить эту процедуру можно при помощи зеркал (или фольги), которые располагают возле сеянцев с противоположной стороны окна. В этом случае сеянцы будут расти практически вертикально вверх.
Подкормка рассады.
Благодаря гумусу и прессованной кокосовой стружке, рассада вырастет мощной и здоровой, но чтобы помочь ей преодолеть такие трудности, как недостаток света в начале вегетации (февраль месяц), пикировка, за период ее выращивания желательно провести 2-3 подкормки минеральными или органо-минеральными удобрениями.
агролайф
Первую подкормку обычно проводят через две недели после пикировки, затем каждые 2 недели.
удобрение ROST
Подкормки лучше чередовать. Первую неделю опрыскивают сеянцы удобрением (готовят по инструкции), вторую неделю – поливают ним под корень. Хорошие результаты дает удобрение фирмы ROST (концентрат или универсал).
ROST способствует приживаемости, лучшему укоренению саженцев, стимулирует рост мощной зеленой массы, способствует увеличению урожайности на 15-40%. Удобрение так же обладает фунгицидной активностью.
При высадке рассады в открытый грунт хорошо добавить по столовой ложке агролайфа (концентрированного куриного помета) в каждую ямку.
Закаливание рассады.
С середины апреля рассаду начинают закалять. Когда ночью температура на улице не опускается ниже нуля, ее выносят на застекленный балкон или веранду, где ночная температура не должна опускаться ниже +120С. Здесь рассада может находиться до начала мая. Первую неделю-две раму на балконе не открывают вообще. К началу мая окна на балконе открывают на день, чтоб на листья попадал солнечный свет (начиная с 15 минут в первый день, прибавляя каждый день по 10-15 мин). К середине мая окна не закрывают и на ночь, при этом необходимо следить за ночной температурой, чтоб она не опускалась ниже +120С.
закаливание рассады на балконе
Таким образом, рассада закаляется ночью (благодаря перепадам температур) и днем (получая ультрафиолет).
Если балкон не застеклен и веранды нет, то начинают закаливание немного позже, когда ночная температура на улице сама по себе не будет опускаться ниже +100С. В этом случае рассаду на время выносят на балкон или на улицу (в первый день на 15 минут, прибавляя в последующие дни по 10-15 минут).
В закаливании добиваются двух вещей – чтоб рассада привыкла и к понижению температуры ночью (не ниже 100С) и к ультрафиолетовым лучам.
Защита от болезней.
Благодаря биогумусу и кокосовому волокну (в которых не содержится патогенная флора) рассада практически не болеет. Но при стечении некоторых обстоятельств (избыток влаги с пониженной температурой) рассада овощных культур болеет так называемой «черной ножкой».
Бороться с этой болезнью, если она поразила посадки, крайне сложно. Процент спасенных растений оказывается мал, а сроки посадки повторной партии семян, естественно, уже будут упущены. Поэтому предпочтительнее профилактика.
Основными мерами предупреждения «черной ножки» являются:
· рыхлая, воздухопроницаемая почва (достигается за счет внесения в почву кокосового волокна);
· достаточное освещение и умеренный полив, особенно в пасмурную погоду;
· наличие в посадочных емкостях дренажных отверстий нужного размера для доступа воздуха к корням и отхождения лишней влаги;
· регулярный полив и опрыскивание биопрепаратами (подойдет и ROST);
Высадка рассады в открытый грунт.
Когда миновала угроза ночных заморозков, когда ночная температура уже практически постоянно держится не ниже 100С, приходит время высаживать рассаду в открытый грунт. Обычно это середина мая.
Первыми высаживают помидоры. Они менее прихотливы к краткосрочным понижениям ночной температуры. Недели через две высаживают перцы и баклажаны. Еще через неделю - огурцы.
высадка рассады помидор в открытый грунт
Выкапывают ямки. Переворачивают стакан с рассадой вверх ногами (на ладошке окажется верх стаканчика, а сам сеянец между пальцев), аккуратно стягивают стаканчик вверх. Если стаканчик не снимается, то слегка надавливают на дно стаканчика.
Для рассады помидор ямки выкапывают глубиной в высоту двух 500-граммовых стаканчиков. И высаживают помидоры в грунт поглубже, так, чтоб сверху засыпать наш сеянец сантиметров на 10-15. Куст помидоров будет тем мощней, чем больше и мощнее у него будет корневая система, а углубленная посадка подразумевает наращивание дополнительной корневой массы по всему закопанному стеблю рассады томата.
Высаживают помидоры по схеме:
Для одиночной рассады:
расстояние между ямками – 80-100 см,
расстояние в междурядье – 60-70 см.
Для рассады баклажан и перца ямки выкапывают глубиной в полторы высоты 500-граммового стаканчика. И высаживают баклажаны и перец так, чтоб сверху засыпать сеянцы на 1-2 см выше, чем они росли в стаканчиках, не больше. Сеянец с комом почвы, имеющей форму стаканчика, аккуратно, чтоб эта форма не разрушилась, вставляют в ямку, добавляют агролайфа столовую ложку (по возможности), засыпают землей и поливают. Сверху присыпают землей (мульчируют).
Во время завязывания плодов оставшуюся высоту ямки засыпают, сравнивая с уровнем земли.
Высаживают перцы по схеме:
Для одиночной рассады перца:
расстояние между ямками – 20-30 см,
Для рассады, посаженной парами:
расстояние в междурядье – 50-60 см.
Высаживают баклажаны по схеме:
расстояние между ямками – 30-40 см,
расстояние в междурядье – 60-70 см.
Для рассады огурцов ямки выкапывают глубиной в полторы высоты 500-граммового стаканчика. И высаживают огурцы, так, чтоб сверху засыпать сеянец на пару сантиметров, не больше.
Сеянец с комом почвы, имеющей форму стаканчика, аккуратно, чтоб эта форма не разрушилась, вставляют в ямку, добавляют агролайфа столовую ложку (по возможности), засыпают землей и поливают. Сверху присыпают землей (мульчируют).
Через месяц оставшуюся высоту ямки засыпают, сравнивая с уровнем земли.
Высаживают огурцы квадратно-гнездовым способом по схеме:
расстояние между ямками – 40-50 см,
расстояние в междурядье – 50-60 см.
Высаживают огурцы на шпалеру (сетку) по схеме:
расстояние между ямками – 20 см,
расстояние в междурядье – 100 см.
Для рассады капусты ямки выкапывают глубиной в две высоты 500-граммового стаканчика. Высаживают капусту в грунт так, чтоб сверху засыпать сеянец на пару сантиметров и при этом сам сеянец остался бы расти в этой глубокой ямке. По мере роста капусты необходимо будет постепенно подсыпать землю в ямку, пока ямка не сравняется с уровнем грядки.
Сеянец с комом почвы, имеющей форму стаканчика, аккуратно, чтоб эта форма не разрушилась, вставляют в ямку, добавляют агролайфа столовую ложку (по возможности), засыпают землей и поливают. Сверху присыпают землей (мульчируют).
Высаживают капусту по схеме:
расстояние между ямками – 50 см,
расстояние в междурядье – 60 см.
Если земля на участке в момент посадки очень сухая, то необходимо пролить хорошо каждую ямку (3-5 л воды в каждую) перед опусканием в него сеянца с комом земли. После посадки рассаду еще раз поливают, уже сверху, при этом желательно замульчировать (присыпать) верхний слой почвы, чтобы избежать растрескивания земли.
