В условиях суровых русских зим проблема качественного утепления дома является вопросом если не выживания, то, как минимум, комфорта жизни и здоровья членов вашей семьи. В «холодном» коттедже без какой-либо теплоизоляции расходы на отопление будут бить все мыслимые рекорды, а простудные заболевания станут для его жильцов нормой.

Но этого не случится, если сделать добротное утепление стен, пола и потолков в доме. Особенно это касается потолков – нагретый воздух всегда стремится вверх, и если он не встретит на своем пути барьера в виде слоя теплоизоляционного материала, то просто уйдет наружу. А вы в итоге получите конденсат на потолке и бо льшие затраты на обогрев.

Качество утепления потолка сильно зависит от того, какой материал бы использован и насколько грамотно был произведен его монтаж . И на этом моменте хозяин сталкивается с вопросом: а что же выбрать? Сегодня на рынке строительных материалов представлено множество видов утеплителей, и каждый из них преподносится как самый лучший в своем сегменте. Эта статья должна помочь вам в решении проблемы выбора теплоизоляционных материалов, она расскажет об их особенностях, способах монтажа, преимуществах и недостатках.

Способы утепления потолка

Для начала нужно рассказать о способах утепления потолка. В нашем случае это будет потолок последнего этажа, выше которого лишь чердак и крыша – именно через него и происходят основные потери тепла.

Первый способ утепления – наружный . Если вы не планируете делать под крышей мансарду, то этот метод подойдет для вас. На полу чердака с помощью деревянного бруса и досок монтируется каркас, внутреннее пространство которого заполняется теплоизоляционным материалом. Конструкция каркаса зависит от того, какой утеплитель вы используете.

Если же вы хотите устроить на чердаке мансарду или небольшой склад, то утеплять потолок следует изнутри . В таком случае в комнатах последнего этажа на потолках формируется уже упомянутый выше каркас, закрепляемый с помощью дюбелей-гвоздей. После укладки теплоизоляционного материала он закрывается гипсокартоном, пластиковыми панелями или вагонкой. Такой способ утепления весьма трудоемок и к тому же уменьшает высоту жилого помещения. Поэтому на этапе строительства дома следует учесть этот момент и сделать стены последнего этажа немного выше.

Совет! Между утеплителем и потолком следует укладывать слой пароизоляции, иначе поднимающаяся вместе с воздухом влага будет впитываться утеплителем, что существенно ухудшит его свойства. Кроме того, сырость под крышей не лучшим образом сказывается на прочности стропил.

Утепление потолков в доме минеральной ватой

Минеральная вата – волокнистый теплоизолятор, производимый в виде рулонов или плит. Состав материала определен ГОСТ Р 52953-2008, и всего существует три типа минеральных ват – каменная, шлаковая и стеклянная (более известна как стекловата). Рассмотрим их поподробнее.

ГОСТ Р 52953-2008 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения»

Каменная вата изготавливается из различных горных пород, таких как диабаз или габбро, кроме того, в ее составе содержится глина, известняк, доломит и связующее вещество, содержащее формальдегидные смолы. Средний коэффициент теплопроводности каменных ват составляет 0,08-0,12 Вт/(мК). В нашем случае чем ниже его значение, тем больше материал подходит на роль утеплителя.

Важно! Одним из самых больших недостатков минеральной ваты называют то, что она может содержать в своем составе вещества, которые при нагреве выделяют в воздух фенолы, опасные для человека. Вокруг этого вопроса уже давно идут дискуссии и споры. Наиболее безопасной считается базальтовая вата, которая содержит минимальное количество потенциально вредных веществ.

В отличие от каменной, шлаковата производится из доменных шлаков и других отходов металлургии. Коэффициент теплопроводности составляет в среднем 0,47 Вт/(мК), что в совокупности с ее высокой гигроскопичностью (свойством впитывать влагу) делает шлаковату неподходящим материалом для утепления потолков. К тому же она обладает остаточной кислотностью, потому ее следует держать подальше от металлических труб, балок и прочих изделий.

Стекловата занимает первое место по качеству теплоизоляции среди минеральных ват – 0,03 Вт/(мК). Также ее отличает очень низкая цена. К недостаткам стоит отнести то, что частички этого материала могут причинить вред человеку, попадая на кожу, глаза или в легкие. Но это в той или иной мере свойственно всем видам минеральных ват, потому при работе с ними обязательно ношение перчаток, защитных очков, маски-респиратора и закрытой рабочей одежды.

Главным преимуществом всех видов минеральных ват является то, что этот материал очень удобен для перевозки, переноски и монтажа, так как имеет малый вес. Кроме того, он негорюч и при очень высоких температурах может лишь спекаться (при этом теряя свои теплоизоляционные свойства). А особенно важно для загородных домов то, что минеральная вата не является привлекательным местом для грызунов, насекомых, грибков или плесени.

Наиболее известными производителями этого материала являются компании «Изовер», «Ursa» и «Paroc». Если для вас важно качество, то при походе в строительный магазин ищите минеральную вату от этих фирм. При выборе также обратите внимание на плотность материала – потолок может не выдержать слишком плотные и тяжелые образцы минеральных ват.

Начинать процесс утепления следует с определения площади потолка, ведь сначала нужно рассчитать, сколько вам понадобится минеральной ваты, паро- и гидроизоляционной пленок. Далее будет рассматриваться технология внешнего способа утепления потолка. Если вам требуется внутреннее утепление – следуйте тем же инструкциям, но поменяйте местами слои гидро- и пароизоляции.

Расчет площади потолка

Помимо самого утеплителя, вам понадобятся деревянные доски или металлический профиль, инструменты для нарезания минеральной ваты, защитная одежда и приспособления (перчатки, респиратор и очки) и крепеж.

1. Сначала укладываем на пол чердака пароизоляционную пленку, при этом следим, чтобы на ней не было разрывов. Укладка должна быть внахлест, швы следует проклеивать специальным пароизоляционным скотчем.
2. Поверх нее монтируем обрешетка из дерева или оцинкованного профиля. Расстояние между рейками должно быть несколько – на пару сантиметров – меньшим ширины листа или рулона минеральной ваты. Так утеплитель будет прилегать плотнее. Высота обрешетки должна превышать толщину теплоизоляционного слоя на 1-2 сантиметра, чтобы впоследствии обеспечить циркуляцию воздуха между ним и гидроизоляцией.
3. Распаковываем минеральную вату и укладываем в пространство между рейками. Если материал укладывается в несколько слоев – следующий слой должен перекрывать швы предыдущего.
4. Сверху к обрешетке с помощью мебельного степлера крепим гидроизоляцию. При этом, как уже было упомянуто выше, между ней и минеральной ватой должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха.

Утепление пенопластом

Вторым по популярности после минеральной ваты считается пенопласт. Пенопластами называют полимерные материалы, состоящие из ячеек, наполненных газом. Именно поэтому пенопласты хорошо проявляют себя как теплоизолирующий материал. Из них в быту чаще всего можно встретить пенополистирол и пенополиуретан. В среднем, коэффициент теплопроводности пенопласта составляет 0,041 Вт/(мК), что по утеплительным качествам роднит его со стекловатой .

Как и минеральные ваты, пенополистирол и пенополиуретан имеют низкую цену и малый вес. Последнее свойство делает удобным их перевозку, хранение и монтаж на потолок. Однако пенопласт обладает рядом недостатков, которые делают его не лучшим выбором для жилого дома.

1. Пенопласт хорошо горит и при этом выделяет множество опасных для человека веществ. Более того, они могут выделяться даже при небольшом нагреве.
2. В слое пенопласта могут завестись мыши, но стоит отметить, что для насекомых или грибка он не является питательной средой.
3. В комнате, потолок которой утеплен с помощью пенопласта, может возникнуть «парниковый эффект».

Существует два способа монтажа пенопласта – на каркас и на клей . Первый во многом похож на утепление с помощью минеральной ваты, но при укладке листов пенопласта между рейками на их боковые стороны необходимо наносить «жидкие гвозди». А про монтаж этого материала с помощью клея следует рассказать подробнее и по шагам.

1. Поверхность, на которую будет укладываться пенопласт, тщательно моется и зачищается от возможных неровностей. При необходимости ее можно загрунтовать.
2. На листы пенопласта наносится клей (хорошо подойдет плиточный) и после трех минут ожидания лист нужно прижать к поверхности чердака или потолка.
3. Повторить процедуру со всеми остальными листами пенопласта.
4. Нанести на листы слой армирующей штукатурки и уложить сетку из стекловолокна. После высыхания сетка покрывается еще одним слоем штукатурки.

Пеноизол как утеплитель

Альтернативой пенополистиролам и пенополиуретанам может быть пеноизол, который представляет собой «жидкий» пенопласт. Благодаря специальным добавкам он избавляется от главных недостатков своих твердых аналогов – привлекательности для грызунов и горючести. Минусом пеноизола является то, что для его нанесения нужно вызывать бригаду рабочих со специальным оборудованием, а это может обойтись довольно дорого.

Технология утепления с помощью пеноизола проста: настилаем пароизолятор и заливаем пространство между чердачными балками слоем утеплителя на толщину 20-30 сантиметров. Сверху можно дополнительно уложить слой рубероида и настелить дощатый пол.

Эковата

Приставка «эко-» в названии этого материала стоит не с целью рекламы. Эковата действительно является экологически безопасным материалом, так как на 80% состоит из натуральной целлюлозы. Оставшиеся 20% – различные добавки, такие как лингин, придающий структуре клейкость, или борная кислота и антисептики, защищающие эковату от гниения, грибка и грызунов. Также в состав этого материала входят антипирены, благодаря которым эковата не горит, а лишь тлеет под воздействием пламени и очень высоких температур. Теплопроводность материала – 0,038 Вт/(мК).

Существует два способа утепления потолка с помощью экологический чистой ваты – сухой и мокрый. В первом случае материал укладывается в подготовленные «ячейки» потолка, но при этом его теплоизоляционные свойства будут составлять лишь 60-70% от возможных. Во втором методе используется специальное оборудование, которое увлажняет эковату и распыляет ее под высоким давлением. При контакте с водой утеплитель становится клейким и плотно прилегает к поверхности потолка или чердака. Недостатком эковаты является как раз то, что для ее «мокрого» нанесения вам потребуется специальное оборудование и люди, умеющие работать с ним.

Рассмотрим этапы утепления потолка с помощью эковаты внешним способом.

1. Зачищается и выравнивается поверхность потолка – необходимо избавиться от грязи и остатков строительного мусора.
2. Монтируется обрешетка из деревянного бруса, аналогичная обрешетке для укладки минеральной ваты. При желании этот этап можно пропустить, но тогда использовать чердак будет невозможно.
3. Укладывается слой пароизоляционной пленки. При необходимости в нее можно обернуть и саму конструкцию обрешетки.
4. С помощью выдувной установки эковатой заполняется пространство между рейками. Особое внимание следует уделить щелям и труднодоступным местам. Минимальный слой утеплителя должен составлять 25 сантиметров, но если вы живете в местности с очень холодными зимами, то толщину следует увеличить до 40-50 см.
5. Над эковатой настилается гидроизоляционная пленка, внахлест и со скреплением швов с помощью специального скотча.

Видео — Наружное утепление чердака эковатой

Утепление потолка с помощью керамзита

Керамзит – сыпучий теплоизоляционный материал, представляющий собой камни из обожжённой глины с пористой структурой. Он очень популярен как утеплитель полов, но годится и для потолков, если их утепление проводится наружным способом. Теплопроводность керамзита составляет 0,18 Вт/(мК). В силу своего состава этот утеплитель не горит, не тлеет и не плавится, не выделяет вредных веществ в воздух и непривлекателен для грибка или мышей.

Но при этом керамзит уступает по теплоизоляционным свойствам пенопласту или минеральной вате, и, к тому же, является весьма плотным и тяжелым материалом, потому его можно использовать лишь для достаточно крепких потолков, имеющих опорные балки.

Технология утепления потолка керамзитом выглядит следующим образом.

Альтернативой керамзиту среди насыпных теплоизоляторов может быть пеностекло, также часто называемое пенокрошкой . Ее теплопроводность составляет 0,08 Вт/(мК), что более чем в два раза меньше, чем керамзита (напоминаем, что в случае с утеплителем чем меньше этот показатель, тем лучше).

Опилки как утеплитель

Наконец, мы подошли к материалу, который использовался как утеплитель десятки лет, еще до того, как появились пенопласт и минеральная вата. Это опилки. Их можно использовать как самостоятельно, просто засыпая ими чердак, так и в составе смеси с глиной или цементом.

Единственным достоинством такого утеплителя является дешевизна – вы можете как использовать отходы вашего собственного строительства, так и обратиться в ближайшую лесопилку и получить материал бесплатно или за символическую цену. Но перевешивает ли дешевизна опилок все их недостатки?

1. Опилки хорошо горят, потому при их использовании следует оградить металлическими коробами всю электропроводку на чердаке. Кроме того, нельзя использовать этот материал возле печной или каминной трубы.
2. В опилках могут завестись грызуны, насекомые или появиться грибок, а без пропитки антисептиком избавиться от этих проблем не получится.
3. Материал со временем сильно усаживается, что существенно ухудшает его теплоизоляционные свойства. Кроме того, вам придется регулярно досыпать свежие опилки.
4. При таком утеплителе использовать пространство под крышей невозможно – ни мансарду устроить, ни хранить старую мебель и прочие вещи на чердаке.

Цементно-опилочный раствор готовится следующим образом: на 10 частей опилок мелкой или средней фракции берется 1 часть цемента и 1 часть извести. Вещества тщательно перемешиваются между собой до образования сухой смеси. Затем нужно взять 5-10 частей воды, смешанной несколькими столовыми ложками медного купороса. Купорос в нашем случае выступает как антисептик, который не даст опилочному утеплителю гнить. Заливаем смесь и доводим ее до однородной массы. Проверить, готова ли она, достаточно просто: возьмите цементно-опилочную смесь и сожмите в кулаке. Если из нее не капает вода, значит, она готова.

Далее необходимо подготовить чердак для утепления. Для этого нужно постелить пароизоляционный материал и обработать все деревянные элементы конструкции антипиреном (пропиткой, защищающей от горения). После этого нужно выложить цементно-опилочную смесь, разровнять ее и оставить на пару недель, чтобы она полностью высохла.

Важно! При необходимости цемент можно заменить глиной. Также помните, что при высыхании в цементно-опилочном утеплителе могут появляться трещины. Их нужно заделать с помощью той же смеси.

Итог

На этом обзор материалов для теплоизоляции потолка в доме можно закончить. Теперь, взвесив все «за» и «против», вы можете выбрать наиболее подходящий для вас утеплитель. Ниже приведена таблица, призванная сравнить характеристики теплоизоляционных материалов.

Таблица. Сравнение основных параметров популярных утеплителей.

Название	Плотность, кг/м3	Коэффициент теплопроводности, Вт/(мК)	Горючесть
Стекловата	200	0,03	Не горит, плавится
Базальтовая вата	От 75 до 200, в зависимости от марки	0,12	Не горит, плавится
Пенопласт	От 40 до 150	0,041	Горит, выделяет опасные вещества
Эковата	От 40 до 75	0,038	Не горит, плавится
Керамзит	От 800 до 1200	0,18	Не горит
Опилки	От 200 до 400	0,08	Горят

Не хотите дышать фенолами и являетесь поклонником экологической чистоты? Тогда стоит остановить свой выбор на эковате, однако здесь придется предусмотреть расходы на наем специалиста, который выполнит утепление потолка с помощью этого материала. Самым оптимальным с точки зрения стоимости, удобства монтажа, безопасности и теплоизоляционных свойств является минеральная вата , при этом отдельно стоит выделить базальтовую вату, как содержащую наименьшее количество вредных веществ и имеющую наиболее широкий диапазон допустимой температуры.Самыми дешевыми вариантами будут опилки или керамзит. Пенопласт сравнительно недорог, обладает хорошей теплоизоляцией, но при этом выделяемые им вещества могут представлять опасность.

Видео — Чем лучше утеплить потолок частного дома? Сравнение вариантов

Утепление потолка делает помещение более комфортным и теплым, а также экономит ваши денежные средства путем задержки тепла в стенах вашего дома. При утеплении потолков нужно руководствоваться некоторыми принципами, которые мы перечислим в данной статье. Ведь разница будет относительно небольшая будь то или будь то потолок в другом любом помещении.

Пока не начали читать статью, сразу хотел предупредить, что самый ценный материал по утеплению и потолков находится в комментариях к этой статье, когда прочтете статью, опуститесь вниз и увидите комментарии, где есть ответы на все вопросы. Но сначала изучите статью.

Потолок в доме - главная точка для задержки тепла в нашем доме. В связи с этим утеплять, к примеру деревянный потолок мы будем ответственно. А какие технологии утепления потолка имеются, мы сегодня поговорим и даже посмотрим мини-видео сюжет на данную тему.

В данной статье мы будем рассказывать как правильно утеплить потолок и чем лучше утеплить потолок. К примеру рассмотрим популярный для утепления материал минеральная вата .

Чем лучше утеплить потолок

• - сам утеплитель (минеральная вата);
• - пенопласт (также читайте: пенопласт как изоляционный материал, оформление фасадов
• - пергамин (для гидроизоляции);
• - обрезная доска (толщиной 30 мм, ширина 150 мм);
• - гвозди;
• - рейки (10 мм на 20 мм);
• - монтажная пена (читайте рекомендации: выбор монтажной пены).

Инструменты, используемые для утепления потолка:

• - электро-лобзик (читайте: обзор электролобзиков) и ножовка по дереву;
• - молоток;
• - нож.

Сколько нужно теплоизоляции на потолок

Всем, кто собирается утеплить потолочное перекрытие в доме, советуем для начала рассчитать необходимое количество материала, которое нужно будет приобрести. Именно от толщины теплоизоляции зависит её эффективность в целом.

Исходными данными являются:

• расчётная температура на внутренней и внешней поверхности потолка,
• его конструкция и коэффициент теплопередачи каждого элемента.

Результатом расчёта будет толщина слоя теплоизоляции.

При расчётах необходимо учитывать, что с 2009 года стандарт EnUV требует, чтобы коэффициент теплопередачи слоя теплоизоляции U составлял как минимум 0,24 Вт/м2хК, что достигается слоем теплоизоляции от 13 до 40 см, в зависимости от группы теплопроводности материала и типа здания (в Европе к разным типам зданий предоставляются разные требования, например, к старым домам они менее жёсткие, чем к новым типовым, или пассивным).

Технологии утепления потолка

Сейчас мы расскажем вам про технологию утепления потолка. Их существуем несколько разновидностей, поэтому мы постараемся осветить все. Ту технологию, которую вы выберите - будет зависеть от температуры вашего региона, от структуры крыши и стропильной системы

Утепление можно проводить тремя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Первый способ это утепление потолка с помощью пенопласта - он относится к разряду теплоизоляции поверх междуэтажного перекрытия. Преимуществ у этого способа множество: можно относительно свободно изменять толщину теплоизолирующего слоя, есть возможность выбора разных видов теплоизоляции, как насыпной, так и в виде матов, или рулонов.

Вторым способом является установка слоя теплоизоляции изнутри помещения. Такой способ требует более тщательного выполнения работ, вносит требования к качеству использованных материалов, и кроме всего - уменьшает высоту помещения. Но он является единственным вариантом в случае, если чердачное помещение используется как склад, или на нём размещены воздухопроводы, электрические или другие коммуникации.

Для третьего способа утепления нужно обращаться к специалистам. С помощью специального оборудования, они задувают в пустоты потолочного перекрытия специальный порошкообразный утеплитель (перлит), что в свою очередь требует проведения достаточно большого объёма подготовительных работ, чтобы исключить его попадание в жилые помещения.

Так же утеплитель должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. Он должен задерживать распространение огня в течение не меньше 25 минут для частного дома, и не меньше 90 минут для многоквартирного дома.

В силу того, что чердачные помещения являются очень хорошо проветриваемыми, перед укладкой теплоизоляции, необходимо тщательно загерметизировать перекрытие.

Если это - железобетонный монолит - герметизация не нужна, а если перекрытие на деревянных балках, то стоит дополнительно уложить слой пароизоляции. Также достаточная герметизация достигается оштукатуриванием перекрытия, или установкой надлежащим образом обработанного гипсокартона.

• Следует дополнительно уплотнить все стыки и места прилегания слоя пароизоляции к стенам, балкам и т.п., после чего проверить их на герметичность.
• Особое внимание следует уделить так называемым «мостикам холода».

В потолочном перекрытии - это зона примыкания потолка к внешним несущим стенам. Такие места следует дополнительно утеплить. Это достигается, утеплением внешней стены слоем теплоизоляции, шириной не менее 50 см.

Теперь приступим к практической части. Так как второй и третий способ утепления всё таки стоит доверить квалифицированному мастеру, более подробно остановимся на первом, а именно, установке утепляющего слоя со стороны чердачного помещения.

Для утепления потолка пенопластом, нам нужен будет пергамин, который мы подготовили. Берём его и расстилаем на полу. После чего нужно нарезать полосы. Эти полосы должны получится так, чтобы их мы могли укладывать между потолочными балками с настилом до 5 сантиметров на каждую балку со всех сторон. После этого, данный пергамин прикрепляем рейками (размером 10 мм на 20 мм) к торцам этих балок нашего потолка.

Перед укладкой пенопласта, необходимо нарезать его по ширине. Данная ширина является шириной пространства между потолочными балками. Нарезать пенопласт именно так, чтобы он плотно вставлялся в проём между балками, чем плотнее, тем лучше.Оставшиеся зазоры между листами пенопласта заполняем монтажной пеной, после чего стелим ещё один слой пергамина поверх пенопласта.

Мы дошли до такого этапа, что перед нами пенопласт скрытый под пергамин, нам остаётся укладывать плитки самой минеральной ваты. Укладываемая минеральная вата должна обязательно доходить до всех краёв потолочных балок. Если минеральная вата укладывается в несколько слоёв, а именно в два слоя, то первый слой ваты мы закрепляем так, чтобы верхний слой укладываемой ваты, закрывал стыки уже уложенного первого слоя минеральной ваты.

Ну и если финансы позволяют и если вы часто поднимаетесь на чердак и вам придётся ходить по балкам потолка, то необходимо настелить доски на всю поверхность. Доски настилаются поперёк балок потолка, с расстоянием одна от другой в 4 сантиметра.

Вы также можете посмотреть упрощённый видео материал по утеплению потолка. Если есть замечания пишите в комментариях без регистрации, всё будем исправлять, а также обсуждать.

Для начала определимся с теплоизолирующим материалом, им может быть минеральная вата, пенопласт, насыпной утеплитель (пенопластовые шарики, или керамзит), а также порошкообразный утеплитель (перлит).

Отличным свойством минеральной ваты является её пожаробезопасность (она не горит и не поддерживает огонь, при пожаре не создаёт задымления), практически не подвержена повреждению насекомыми и грызунами (это конечно не значит, что они не могут там жить и делать гнёзда, но такая вероятность ничтожно мала).

Многие почему то путают минеральную вату со стекловатой. Похожие внешне, они существенно отличаются друг от друга как по теплотехническим характеристикам, так и по безопасности.

• Дело в том, что стекловата считается потенциально опасной и не рекомендуется для использования в жилых помещениях.
• Минеральная вата выпускается в матах и рулонах, существенной разницы между ними нет, выбирайте тот вариант, который больше подходит в вашем случае.

Процесс монтажа минеральной ваты

1. Укладывают минеральную вату в два, или три слоя, стараясь сместить области прилегания матов на несколько десятков сантиметров.
2. В случае монтажа утеплителя в промежутки между деревянными балками, крайне желательно последний слой уложить поверх балок, поскольку дерево в данном случае также может выступать в роли «мостика холода».
3. Помимо минеральной ваты, также можно использовать пенопластовые плиты. Этот материал является гораздо менее дорогим, но имеет существенно больше недостатков. Он более хрупкий, легко повреждается грызунами, хотя и не поддерживает горение, но может создавать задымление.
4. Укладывают пенопласт на герметичный слой пароизоляции в один, или несколько слоёв, руководствуясь теплотехническими расчётами.
5. Так же в междубалочное пространство можно засыпать рассыпной пенопласт (в гранулах), который продаётся в тюках, или бочках. Он гораздо дешевле, а теплоизоляционные свойства его не хуже чем у пенопласта в плитах.
6. В качестве насыпного теплоизолятора можно использовать керамзит. Данный материал не повреждается грызунами, не горит и имеет большой срок эксплуатации, но теплоизоляционные свойства его существенно ниже, чем у минеральной ваты и пенопласта, что требует гораздо большей толщины слоя утеплителя.
7. Перед засыпкой керамзита, следует убедится в несущей способности перекрытия, другими словами, оно должно выдержать вес слоя теплоизоляции.
8. После монтажа теплоизоляции, можно настелить пол, а если чердачное помещение не эксплуатируется, то можно просто проложить дорожки из досок для возможности контроля за его состоянием.

Прибегая ко всем советам, Вы сможете удержать в доме тепло, за которое вы платите по большим тарифам. Окна, крыша, стены, пол - нельзя упускать из виду ни один из элементов. Потратив немного времени и денег сегодня, Вы будете чувствовать эффект на себе долгие годы.

Самым элементарным способом проверить уходит ли тепло через Вашу крышу - взгляните зимой на наружную часть крыши, если снег в центре крыши, либо частично по периметру крыши подтаял и лежит не равномерно, если с крыши свисают большие сосульку, то это значит то тепло, которое должно находиться у вас в доме уходит через крышу и греет улицу за ваш счет.

Согласно законам физики, нагретый в помещении воздух поднимается к потолку, и если чердачное перекрытие имеет недостаточное утепление, то тепло уходит наружу — этот процесс и называют теплопотерями. Чтобы не «отапливать» улицу и сохранить как можно больше тепла в доме, необходимо провести термоизоляцию потолка. Следует знать, что через потолок и кровлю может уходить от 25 до 40% тепла. Особенно важно это учесть в том случае, если дом имеет «холодную» крышу.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей — лучше всего продумать заранее, в процессе строительства дома, но иногда это приходится делать и в уже возведенном строении.

Утепление перекрытия выполняет не одну, а сразу три функции, необходимые для комфортного микроклимата в доме:

• Утеплительный материал одновременно является отличным звукоизолятором, поэтому он сохранит тишину в доме во время сильного дождя и ветра.
• В зимний период материал сохраняет в комнатах тепло, так как поднимаясь к потолку и не находя «мостиков» для свободного выхода, оно опускается снова вниз, оставаясь в помещении.
• В летнюю жару утеплитель создает препятствие попаданию разогретого воздуха в комнаты извне, поэтому в них будет сохраняться прохлада.

Существует немало материалов и способов с их помощью сделать потолок дома термоизолированным. Чтобы выбрать подходящий по сложности монтажа и финансовым затратам, нужно рассмотреть несколько из них.

При выборе утеплителя нужно обратить особое внимание на следующие критерии:

• Теплопроводность. Чем ниже будет этот параметр, тем лучше.
• Влагостойкость особенно важна для утеплителя, который будет монтироваться со стороны чердака.
• Горючесть материала должна быть низкой или материал должен быть полностью не горюч.
• Долговременность эксплуатации утеплителя.
• Экологическая чистота сырья и связующих, из которых изготовлен теплоизолятор.

Существуют и индивидуальные параметры для каждого из материалов, которые будут охарактеризованы при рассмотрении утеплителей в дальнейшем.

Для утепления потолка и всего чердачного перекрытия обычно используется:

• Минеральная вата (базальтовая и стеклянная), изготовляемая в рулонах и матах.
• Опилки и мелкая стружка.
• Эковата, которую производят из целлюлозы.
• Экструдированный пенополистирол или пенопласт.
• Пенополиуретан или пеноизол.

Кроме вышеперечисленных утеплителей, традиционно для утепления потолка всегда применялись сухие листья и солома. Нужно сказать, что и сегодня некоторые мастера не спешат от них отказаться, но их укладка требует знания технологии, так как сам по себе этот натуральный материал не влагостоек и не долговечен.

Все утеплители, используемые для утепления потолка, имеют небольшой вес, так как они не должны утяжелять конструкцию перекрытия.

Приведенная таблица показывает некоторые характеристики популярных утеплителей:

Параметры материала	Материалы	Толщина, мм
		50	60	80	100	120	150	200	250
Плотность, кг/м³	Минеральная вата	100-120
	Пенополистирол	25-35
	Пенополиуретан	54-55
Термическое сопротивление, Вт/(м²×°К)	Минеральная вата	1.19	1.43	1.9	2.38	2.86	3.57	4.76	5.95
	Пенополистирол	1.35	1.62	2.16	2.7	3.24	4.05	5.41	6.76
	Пенополиуретан	1.85	2.22	2.96	3.7	4.44	5.56	7.41	9.26
	Минеральная вата	0,038-0,052
	Пенополистирол	0,036
	Пенополиуретан	0,027

Минеральная вата

Минвату можно назвать самым популярным материалом для утепления потолка. Ее используют для укладки со стороны чердака и комнат, так как она по своим характеристикам хорошо подходит для этих работ.

Минеральную вату производят из разного сырья — это доменные шлаки, стеклянный бой и песок, а также базальтовые каменные породы.

• Шлаковата

Сразу нужно отметить, что материал, изготовленный из доменных шлаков (шлаковата) плохо подходит для утепления жилого дома. На чердаке может быть повышена влажность, особенно в весенний и осенний период, а она весьма гигроскопична, что значительно снижает ее теплоизоляционные качества. Остаточная кислотность материала весьма негативно действует на другие строительные материалы, особенно черные металлы.

Шлаковата — в условиях жилого строительства малопригодна

Шлаковата имеет колкие и ломкие волокна, поэтому ее не рекомендовано применять в жилых помещениях, так как их мелкие частицы могут попадать быть во взвешенном состоянии в воздухе.

Единственное ее достоинство – невысокая цена по сравнению с другими типами.

• Стекловата.

Этот утеплитель изготавливают из расплавленной стеклянной массы из которой вытягиваются тонкие волокна. Далее, из них формируются полотна, скатываемые в рулоны или нарезаемые на отдельные маты. Стекловата имеет более низкую теплопроводность, чем шлаковата и базальтовый утеплитель, а влагопоглощение этого материала составляет 0,55÷0,8 кг/м².

Стекловату применяют для утепления чердачных перекрытий в строениях, возведенных из разных материалов, часто — в комбинации с другими теплоизоляторами. Однако, использовать ее следует только для укладки со стороны чердачного помещения, так как ее волокна так же, как и у шлаковаты, хрупкие и ломкие, могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, поэтому нежелательно их попадание в жилые помещения.

• Базальтовая вата.

Базальтовый утеплитель производится из габбро-базальтовых пород и является оптимальным вариантом для утепления потолка со стороны помещений из всех «собратьев». Волокна — более пластичные, поэтому менее ломкие. Они плотно спрессованы в маты, которые имеют достаточно хорошую прочность. Материал хорошо переносит воздействия внешних факторов, поэтому применим для монтажа и со стороны чердака. Утеплитель может продаваться в рулонах или плитах, имеющих разную плотность.

Оптимальный выбор среди всех минеральных ват — базальтовая

Базальтовая вата может иметь фольгированный слой, который при правильном монтаже усилит утеплительный эффект, отражая тепло в помещение.

Общим недостатком для всех типов минеральных ват являются их связующее вещество, состоящее из фенолформальдегидных смол, которые будут постоянно выделяться в воздух, что достаточно опасно для здоровья жильцов дома. Поэтому считать этот утеплитель в полной мере экологически чистым нельзя.

Керамзит

Керамзит - это экологически чистый материал, так как производится из натуральной глины, поэтому отлично подойдет для утепления чердачного перекрытия. Он не горюч и не выделяет при нагреве вредных веществ. Насыпь из него может иметь разную плотность, так как керамзит производится в различных фракциях, и чем меньше размер зерен или гранул, тем выше плотность ниже утеплительные качества.

Фракция, мм	Насыпная плотность, кг/м³	Объемная плотность, кг/м³	Прочность на сжатие, МПа
1-4	400	800-1200	2,0-3,0
4-10	335-350	550-800	1,2-1,4
10-30	200-250	450-650	0,9-1,1

Для того чтобы утеплить потолок, самым оптимальным выбором будет керамзит, имеющий размер гранул в 4-10 мм.

Керамзит не дает пыли и не вызывает аллергических реакций. Утеплитель имеет длительный срок эксплуатации и не теряет своих первоначальных качеств на протяжении всего периода применения.

Материал отличается высокой термостойкостью, поэтому им часто отделяют дымоход от деревянного перекрытия путем засыпки его в устроенный вокруг трубы металлический проходной короб.

Таблица ниже показывает сравнительные характеристики двух экологически чистых материалов – керамзита и эковаты, о которой сейчас и пойдет речь.

Параметры материала	Керамзитовый гравий	Эковата (целлюлозная)
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°К)	0,11-0,16	0,038-0,041
Плотность, кг/м³	200-400	42-75
Плотность примыкания к конструкции	В зависимости от фракции: - 15-20 мм - наличие пустот; - 5-10 мм - плотное прилегание.	Плотное прилегание, хорошо забивает все щели и трещины
Паропроницаемость мг/Па×м×ч	0,30	0,67
Химическая инертность	нейтрален
Горючесть	негорючий	Г1-Г2 (слабо горючий материал, т.к. обработана антипиренами
Влагопоглощение, % от веса	10-25	14-16

Эковата

Этот утеплитель не настолько популярен, как минеральная вата или пенопласт, но его все чаще применяют для утепления перекрытий и стен частных домов. Эковата состоит из мелких волокон целлюлозы, и укладка ее производится «мокрым» или «сухим» способом.

Один из самых перспективных утеплителей — эковата

• «Сухой» способ подразумевает рассыпание, распределение и трамбовку утеплителя между балок перекрытия или закрепленных на них лаг.
• Для монтажа «мокрым» способом потребуется специальное оборудование, где волокна смешиваются с клеевым составом, и влажная эковата под давлением через специальную трубу подается и распределяется по поверхности.

Достоинства материала:

• Эковата может быть уложена слоем любой толщины, так как он имеет совсем небольшой вес даже в утрамбованном виде, и не утяжелит чердачное перекрытие. Благодаря «воздушности», она отлично утеплит потолок.
• Этот утеплитель состоит из экологически чистых материалов и не выделяет в помещения токсичных веществ.
• Эковата имеет качество «консервировать» поверхности, не позволяя образовываться плесени или иным видам микрофлоры.
• Теплоизолятор имеет длительный срок эксплуатации и не теряет на протяжении всего времени своих качеств.
• При необходимости слой может быть дополнен и уплотнен. Укладка материала проводится достаточно быстро, особенно если для него используется специальное оборудование.
• Эковата является слабо горючим и самозатухающим утеплителем, так как при производстве обрабатывается антипиренами. Она не дает большого задымления и не выделяет опасных продуктов горения.
• Образуя бесшовное и герметичное покрытие, утеплитель хорошо защищает и от холода, и от жары.
• Важно, что целлюлозная вата - это «дышащий» материал, поэтому в нем не будет задерживаться влага.

Период окупаемости такого утепления составит два - три года, в зависимости от способа монтажа и толщины наносимого слоя.

Пенополистирол

Пенопласт для утеплительных работ используется уже более полувека, и за это время проявил как свои положительные качества, так и многочисленные недостатки. Но, несмотря на последние, его продолжают применять, так как он прост в монтаже и имеет доступную цену.

Пенопласт чаще всего используется в комплексе с монтажной пеной, которая герметизирует утеплительное покрытие.

К негативным качествам пенопласта относится его горючесть с плавлением и большим количеством ядовитого токсичного дыма. Поэтому в некоторых западных странах пенопласт полностью запрещен к применению в строительстве. Его заменяют экструдированным пенополистиролом, так как этот материал, изготовленный без нарушения технологических процессов, является слабо горючим и самозатухающим. Впрочем, и ЭППС имеет повышенную токсичность при пожаре, и к его использованию в условиях дома нужно относиться с определенной предвзятостью.

Пенополиуретан

Пенополиуретан - это напыляемый материал, поэтому его нанесение не может проходить без специального оборудования. При необходимости он может быть напылен в несколько слоев, поэтому часто используется для утепления домов, расположенных в условиях самых суровых климатических зон.

ППУ при нанесении заполняет собой все, даже самые небольшие, щели, трещины и пустоты и, расширяясь, образует бесшовное герметичное покрытие. Застывший слой имеет большую плотность — по нему можно ходить, и на нем не появится вмятин или трещин. Теплопроводность составляет всего 0,027 Вт/мК и водопоглощение не больше 0,2% от общего своего объема - это значит, что его теплоизолирующие качество сохраняются при любой влажности окружающей среды.

После застывания излишек материала, который может подниматься выше балок перекрытия, можно легко удалить острым ножом, что делает материал удобным в подгонке под общую плоскость поверхности чердачного пола.

Еще одним преимущество пенополиуретана является тот факт, что для него не требуются вспомогательные гидро- и пароизоляционные материалы, так как он изначально уже обладает подобными качествами.

Видео: обзор современных утеплительных материалов

Опилки

Относительно недорогим материалом для утепления потолка можно назвать опилки и мелкую стружку. Обычно эти пиломатериалы используются в комплексе, так как стружка создает пористую часть утепления, а слой из опилок делает его более плотным.

Этот утеплитель используется с давних пор и не потерял своей популярности, так как главным его преимуществом перед современными теплоизоляторами является 100% экологическая чистота и натуральность.

При правильной укладке стружки и опилок на перекрытие они отлично утеплят потолок, но, чтобы материал был эффективен, нужно точно рассчитать толщину укладываемого слоя в зависимости от зимних температур конкретного региона.

Таблица толщины опилочного слоя в зависимости от зимних температур:

Опилки и стружку можно применять для утепления в чистом виде, а также в комплексе с другими материалами. Иногда в качестве утеплителя используются пеллеты, изготовленные из мелких опилок, сформованных в гранулы.

Недостатком опилок можно назвать их горючесть. Поэтому, рекомендовано перед засыпкой в перекрытие, смешать их с составами антипиренов, глиной или цементным раствором. После такой обработки утеплитель становится совсем негорючим или слабо горючим.

Если планируется утеплить потолок, применив опилки, то все деревянные элементы перекрытия предусмотрительно стоит обработать антипиренами и отделить от дымохода, а электрические кабели изолировать с помощью специальных гофрированных трубок.

Помимо опилок и стружки, народные мастера с давних пор использовали и иные натуральные утеплители. Параметры некоторых из них представлены в таблице:

Натуральный утеплительный материал	Масса материала кг/м3	Коэффициент теплопроводности
Пакля	180	0,037-0,041
Вата	80	0,037
Войлоки разные	-	0,031-0,050
Костра разная	150-350	0,04-0,065
Мох	135	0,04
Торф-сфагнум	150	0,05-0,07
Хвоя	430	0,08
Нарезанная солома в набивке	120	0,04
Соломенные маты	-	0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в набивке	140-300	0,05-1,0
Сухие листья	-	0,05-0,06
Древесные опилки	190-250	0,05-0,08

Как узнать требуемую толщину утепления потолка – калькулятор расчета

Чтобы определиться с минимальной толщиной утеплительного слоя, который обеспечит требуемое сопротивление теплопередаче потолка над холодным чердаком, можно провести самостоятельный расчет. Чтобы не утомлять читателя длинными формулами, предлагаем воспользоваться алгоритмом расчета с использованием встроенного калькулятора.

Порядок действия следующий:

• Набросайте схему потолка – так будет легче работать. Укажите материал и толщину всех образующих потолок слоев, имеющихся и планируемых.

Просто для примера — несколько возможных вариантов схем

Вариантов здесь может быть немало. Просто для примера – несколько схем представлено на рисунке:

Если планируется дощатые настил или подшивка, то имеется в виду плотно подогнанные доски с законопаченными щелями.

• По карте схеме, расположенной ниже, определите требуемое значение сопротивления теплопередаче для региона проживания. Берется значение «для перекрытий» — синие цифры.

• Можно переходить к расчетам.

Если какого-либо слоя на вашей схеме нет, то оставляйте поле незаполненным (толщина = 0).

Калькулятор позволяет «поиграть» с утеплителями – наглядно покажет, как изменятся толщина слоя в зависимости от выбранного термоизоляционного материала.

Найдите по схеме и укажите требуемую величину сопротивления теплопередаче перекрытия для региона проживания

R (м²×°С/Вт)

Укажите материал и толщину перекрытия

материал перекрытия

плита железобетонная монолитная плита железобетоная пустотная дерево натуральное фанера клееная лиcты OSB панели ДСП МДФ

толщина перекрытия, мм

Укажите материал и толщину отделки потолка

материал отделки

гипсокартон вагонка натуральная дерево натуральное пробка натуральная фанера клеенная лиcты OSB панели ДСП или ДВП, вагонка на их основе панели МДФ штукатурка на цементно-песчаной основе штукатурка гипсовая

толщина слоя отделки

Укажите материал и толщину настила чердачного пола

материал настила

дерево натуральное фанера клеенная лиcты OSB панели ДСП или ДВП гипсокартон листы асбестоцементные листы гипсоволокнистые (ГВЛ)

толщина настила

Выберите и укажите утеплительный материал

вид утеплительного материала

пенополиуретан напылением эковата напылением эковата - засыпка минвата базальтовая стекловата пенополистирол ПБС (пенопласт) пенополистирол эструдированный (ЭППС) керамзит средней фракции- засыпка керамзитовый песок песок кварцевый сухой (до 10% влажности) опилки сухие - засыпка опилки + цемент опилки + глина опилки + гипс перлитовый песок вспученный вермикулит - засыпка шлак гранулированный зола древесная пеностекло гранулы - засыпка

Примечание: калькулятор производит расчет именно для холодного чердака, не имеющего утепления скатов кровли и фронтонных стен.

Утепление потолка со стороны помещения

Утепление потолка со стороны помещений может осуществляться двумя способами:

• Наклеиванием плит утеплителя на поверхность и фиксация их с помощью креплений- «грибков».
• Закрепление на потолке обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей на расстоянии ширины утеплительного материала, и укладка его между направляющими враспор.

Но для любого варианта утепления необходимо провести некоторые подготовительные процессы, иначе оно не будет эффективным.

Подготовка потолка

Процесс подготовки потолка зависит от того, из какого материала он изготовлен, так как для каждого из них потребуются отдельный подход.

Деревянная поверхность

Если в доме настелен деревянный потолок, то работы проводятся следующим образом:

• Поверхность следует обработать антисептической грунтовкой с эффектом антипирена. Покрытие следует проводить очень тщательно, углубляя кисть в щели между досками, если они найдутся на потолке.

• Следующим этапом идет заделка всей щелей. Если они имеют небольшой размер, то их можно заполнить шпаклевкой по дереву. При наличии больших зазоров лучше применить монтажную пену. После ее отвердевания выступающий излишек следует аккуратно срезать ножом, сравняв ее с общей плоскостью.

Бетонная поверхность

Подготовка бетонной поверхности происходит несколько иначе:

• Если потолок не новый и имеет декоративное покрытие, то его нужно удалить. Качественно нанесенную штукатурку снимать не нужно, но если она начала отслаиваться, то ее нужно обязательно подчистить.
• Обнаруженные на поверхности бетона или штукатурки трещины нужно аккуратно расширить, затем очистить с помощью мягких кистей и обработать грунтовкой.
• Небольшие трещины можно заделать цементным штукатурным раствором или герметиком. Для широких щелей также может быть применена монтажная пена.
• Далее, отвердевшая масса пены срезается и сравнивается с общей поверхностью.

Грунт типа «Бетон-контакт»

• Затем, потолок покрывается грунтовкой, которая предназначена именно для бетонных поверхностей – хорошо в этом плане себя показывает «бетон-контакт». Этот грунт предназначен для повышения адгезии между материалами, и усилит сцепление поверхностей утеплителя и потолка. Работы по монтажу теплоизолятора можно проводить только после полного просыхания грунтовки.

Монтаж утеплителя с помощью клея

Для этого способа утепления подойдет материал, изготавливаемый в виде плит и имеющий достаточно высокую плотность — это базальтовая вата, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

В качестве клея может быть использован специальный состав на цементной основе, монтажная пена или «жидкие гвозди».

• Клей на цементной основе изготавливается по рецептуре, данной на упаковке. Сразу же нужно обратить внимание на срок высыхания состава — этот критерий напрямую повлияет на то, какое количество следует замешивать. Быстросохнущего клея не стоит замешивать слишком большое количество.
• Далее, с помощью мастерка или шпателя клей точечно наносится на плиты утеплителя. Можно воспользоваться и зубчатым шпателем – плотность прилегания от этого только выиграет.

Если выбрана монтажная пена, то ее наносят на поверхность утеплителя, используя специальный пистолет.

• Следующим шагом утеплительная панель (плита) прижимается к поверхности потолка и несколько секунд придерживается.

• Закрепив один-два квадратных метра утеплителя на клей, через плиты в потолке просверливаются отверстия для креплений-«грибков». После этого «грибки» вставляются в отверстие, и в них забивается специальный пластиковый распорный гвоздь.

Дополнительная фиксация с помощью дюбелей-«грибков»

• При образовании между плитами зазоров, их нужно также заполнить монтажной пеной.

• Таким же образом производится монтаж и минеральной базальтовой ваты.

Таким образом обычно выполняется утепление поверхности под натяжной потолок. Если используется один из видов пенополистирола, то его можно армировать сеткой серпянкой и оштукатурить.

Монтаж утеплителя между направляющими обрешетки

С применением обрешетки утеплитель монтируется в том случае, если планируется дальнейшая обшивка потолка гипсокартоном или одним из типов вагонки (деревянная, пластиковая и т.п.).

Работы проходят поэтапно, в такой последовательности:

• Первым шагом идет разметка потолка с помощью лазерного или обычного уровня, и по отметкам отбиваются ровные линии, по которым и будут закрепляться деревянные или металлические элементы обрешетки. Они для монтажа минеральной ваты должны быть расположены на расстоянии, равном ширине утеплителя минус 30÷40 мм друг от друга, чтобы панели (маты) встали враспор между двумя направляющими. Если же для утепления применяется пенопласт, то бруски или профиль должны быть установлены на расстоянии, равной ширине плит утеплителя.
• Деревянный каркас закрепляется с помощью дюбелей или саморезов, шляпки которых должны быть утоплены в древесину. Крепежные элементы устанавливаются через каждые 500÷600 мм.

• Металлические профили фиксируются к потолку с помощью специальных прямых подвесов, которые позволяют, при необходимости, опустить обрешетку на нужное расстояние от потолка. Этот просвет должен быть полностью заполнен утеплителем.
• Следующим этапом идет укладка утеплителя. Его устанавливают между деревянными брусками враспор.

• Минеральная вата расправляется и хорошо держится на месте установки, но ее можно еще дополнительно зафиксировать отогнутыми полками прямых подвесов.

• Пенопласт нужно монтировать осторожно, иначе, если плита имеет небольшую толщину, она может сломаться. Если после установки между элементами каркаса и пенопластом образовались зазоры, их нужно заполнить монтажной пеной.
• Сверху утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой. На деревянный каркас ее крепят с помощью степлера и скоб, а на металлические профили — с использованием двухстороннего скотча.

• Закончив работу с пароизоляционной мембраной, поверхность потолка обшивают гипсокартонными листами или вагонкой.

• Гипсокартон крепится к направляющим с помощью специальных саморезов, которые вкручиваются с шагом 150÷170 мм.
• Швы между листами гипсокартона армируются сеткой серпянкой и отделываются шпаклевкой на гипсовой основе. Кроме этого, составом промазываются все лунки от шляпок саморезов. После просыхания швов, вся поверхность потолка должна быть зашпаклевана. Только после этого можно наносить отделочный материал.

Утепление потолка со стороны чердака

Для утепления потолка со стороны чердака подойдут все вышеперечисленные материалы, но технология их укладки имеет отличия.

• Например, утеплитель, произведенный в матах, рулонах и плитах монтируется по одному принципу — они плотно укладываются между балок перекрытия.
• Эковата и пенополиуретан напыляется на поверхности, образуя сплошное покрытие.
• Опилки и керамзит засыпается на подготовленную поверхность, и распределяются по ней ровными слоями.

Основание под утеплитель тоже подготавливается по-разному с использованием современных материалов или, в целях экономии, старыми способами.

Монтаж плит или матов утеплителя

Утеплитель может укладываться в один или несколько слоев. Существует несколько схем монтажа материала на подшитый или накатный потолок.

В подшивном потолке обшивка из досок, фанеры или вагонки закрепляется непосредственно к балкам перекрытия со стороны комнат дома, а настил накатного потолка укладывается на черепные бруски, зафиксированные на тех же балках перекрытия.

Пароизоляция

В каждой из выше представленных схем можно увидеть, что межбалочное пространство застелено пароизоляционной мембраной, но укладывается она на перекрытие по-разному.

• При устройстве подшивного потолка, пароизоляционная мембрана застилается со стороны помещений и фиксируется с помощью скоб на балки перекрытия перед тем, как на них будут монтироваться само покрытие потолка. На схеме этот вариант представлена под буквой «в».
• Если выбрана конструкция накатного потолка (на схеме — под буквой «а»), то пароизоляция настилается на доски или фанеру, закрепленную на черепные бруски.

Укладка утеплителя

Когда для теплоизоляции используется минеральная вата в матах или рулонах, очень важно правильно их уложить. Если монтаж провести неверно, то эффекта от утепления не будет совсем или он будет значительно снижен, поэтому нужно учесть некоторые моменты:

• Между матами утеплителя и балками перекрытия не должно оставаться зазоров, так как они станут мостиками выхода тепла.
• Ширина утеплителя не должна быть намного больше, чем расстояние между балками, иначе он будет выгибаться, а через возникшие щели тепло также уйдет в атмосферу.
• Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к пароизоляционной мембране и балкам перекрытия.
• Если планируется уложить два слоя утеплителя, а пространство между балок полностью заполнится одним, то балки перекрытия наращиваются. Сверху на них набиваются бруски нужной высоты. Конструкция такого варианта утепления показана на выше представленной схеме под буквой «г».
• При устройстве утепления под «холодной» крышей, утеплитель сверху закрывается гидроизоляционным материалом, который защитит материал от повышенной влажности и от холодных потоков воздуха. Полотна гидроизоляции так же, как и пароизоляционная мембрана, настилаются внахлест, и их стыки склеиваются скотчем.
• Следующим шагом, сверху гидроизоляции на балки перекрытия набиваются контррейки высотой в 30÷40 мм, они создадут вентиляционный зазор между мембраной и деревянным настилом чердачного пола.

Схема утеплительного «пирога» перекрытия

• Последним этапом при утеплении потолка со стороны чердака по этой технологии, на контррейки закрепляется настил из досок или фанеры.
• При использовании в качестве утеплителя пенопласта работы производятся по тому же принципу. Однако, этот материал не имеет такой гибкости, как минеральная вата, поэтому между балок перекрытия и плитами могут образоваться зазоры, которые нужно обязательно заполнить монтажной пеной.

Напыление утеплительного материала

Утепление с помощью напыления проводится пенополиуретаном и эковатой. Для данного вида работ необходимо специальное оборудование, поэтому процесс утепления обойдется недешево, но окупится он буквально за один-два года, так как эффективность этих материалов достаточно велика.

Пенополиуретан

При применении пенополиуретана пароизоляционная мембрана не нужна, так как материал является влагостойким, он прекрасно заполняет крупные и мелкие щели между настилом и балками перекрытия. Не требует этот утеплитель и укрытия гидроизоляционной пленкой, так как пенополиуретан образует на поверхности герметичное бесшовное покрытие.

Эковата

Перед нанесением эковаты пароизоляционную пленку настилают такими же способами, как и для минеральной ваты или пенопласта. Пленка необходима, так как материал состоит из мелких волокон, которые могут проникнуть через щели между досками в жилые помещения.

Так как сухая вата смешивается с клеевым составом, она имеет с поверхностью пароизоляционной пленки хорошую адгезию. Эковата образует плотное, и в то же время пористое бесшовное покрытие нужной толщины.

Есть и другой способ монтажа этого утеплителя. Например, чердачное перекрытие застелено дощатым полом, а утепление вовремя не произведено. В этом случае, положение можно исправить, заполнив пространство между подшивным или накатным настилом и полом чердака эковатой. Для этого демонтируются несколько досок пола, и в этот зазор опускается труба, через которую эковата будет поступать в это пространство. Такая процедура проводится между всех балок перекрытия. В этом случае используется сухой материал, без клеевой обработки.

Иногда сухим способом заполняют и пространство под настеленной гидроизоляционной пленкой. В ней делается разрез, через который и происходит заполнение полостей утеплителем, а после завершения разрезы заклеиваются строительным скотчем.

Можно уложить эковату и вручную. Ее высыпают на пароизоляционную пленку и распределяют между балок перекрытия. Насыпав слой примерно, в 100 мм, его тщательно утрамбовывают или укатывают специальным катком. Затем насыпается следующий слой волокон и снова утрамбовывается. Таким образом слой утеплителя поднимается на уровень высоты балок перекрытия.

При использовании эковаты для утепления под «холодной» крышей, сверху уложенного слоя также укладывается гидроизоляция. Пленка настилается внахлест и должна образовать герметичное покрытие, чтобы материал не впитывал влагу из холодного воздуха.

Утепление сыпучими материалами

К насыпным материалам относятся керамзит, опилки, пеллеты, вермикулит и др. Эти утеплители схожи в укладке, несколько отличается только засыпка опилочных материалов.

Керамзит

Засыпка керамзита не представляет сложности. Он рассыпается и распределяется между балками на заранее настеленную и закрепленную пароизоляционную пленку. Материал не требует закрытия гидроизоляцией, так как не впитывает влагу, однако, его можно закрыть ветрозащитной мембраной, чтобы полностью перекрыть выход теплого воздуха из комнат и не допустить проникновения холодного извне.

Сверху керамзит закрывается фанерой или досками, которые крепятся к балкам перекрытия или к контррейкам. Иногда предпочитают не закрывать насыпь никаким покрытием — в этом случае с керамзитом ничего не случится в силу его влагостойкости, но эффект утепления все-таки будет снижен, особенно если выбран крупнофракционный материал.

Опилки и стружка

Под этот утеплитель поверхность можно подготовить по-разному.

• Настелив на поверхность и закрепив пергамин.
• Заделав все щели монтажной пеной, затем срезав ее и настелив обычный гофрированный картон, который сам по себе является утеплителем и позволяет всем слоям утепления «дышать».
• Можно воспользоваться старыми рецептами и применить для заделки щелей глину, смешанную с известью. Известь в этом случае будет исполнять роль пластификатора и антисептика, а глина прекрасно герметизирует пространство между балками.
• Иногда для настила используют пароизоляционную пленку.
• В некоторых случаях используется и гидроизоляционный материал — рубероид.

Каждый из вариантов приемлем, но некоторые из них помогают сэкономить определенную сумму. Например, картон для настила можно получить даром, использовав коробки из магазина. Известь и глина тоже стоят недорого, но подготовка с их использованием займет больше время.

Теплоизоляция с помощью этого натурального материала происходит после его тщательной подготовки, иначе утеплитель не прослужит длительное время, так как он хорошо впитывает влагу, а при просыхании становится пожароопасным. Опилки могут быть подготовлены несколькими способами, а их укладка происходит почти одинаково, с небольшим, но важным отличием.

• Первый вариант

В этом случае материал укладывается в чистом виде, но после соответствующей обработки антипиренами и антисептиками. Если поверхность для утеплителя уже подготовлена, то смешивать его с защитными средствами можно прямо на месте. В этом случае не стоит высыпать большого количества материала, так как перемешивать его будет затруднительно. Для обработки можно воспользоваться пульверизатором — так средство будет использоваться гораздо экономнее.

Укладывая утеплитель послойно, и обрабатывая каждый из слоев, его легче будет утрамбовать.

Если используются опилки в комплексе со стружкой, то первым слоем укладывается, обрабатывается и утрамбовывается стружка, ее слой должен составлять около 100 мм.

Сверху нее засыпаются мелкие опилки, которые тоже нужно обработать и уплотнить — этот процесс лучше всего проводить с помощью ручного катка.

«Минус» этого варианта заключается в том, что такие слои обязательно со временем облюбуют грызуны, устроив в них норы. Поэтому, чтобы избежать такого соседства, опилки часто перемешивают не только с вышеназванными составами, но и с известью, которую мыши не переносят. Для этого берется 5 частей опилок и 1 часть извести, то есть на пять мешков опилок, один мешок извести.

С известью нужно перемешивать обработанные и просушенные опилки. Работа производится с помощью совковой лопаты или обычной мотыги.

Готовый состав выкладывается на подготовленную поверхность и уплотняется. Сверху него настилается гидроизоляция, а затем деревянный настил.

• Второй вариант

В этом варианте опилки могут быть перемешаны с сухим цементом, глиной или известью. Материалы берутся в пропорциях 10:1, то есть на десять мешков опилок потребуется один мешок одного из выбранных составов.

Все составляющие перемешиваются в сухом виде, затем в них добавляется вода небольшими порциями, замешивается однородная смесь, которая не должна выделять воду при сжатии комка в кулаке.

Готовая смесь укладывается на предварительно подготовленное с помощью гидроизоляционной пленки чердачное перекрытие. Для гидроизоляции вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности (толщиной не менее 200 мкм). Поверхность выложенной смеси разравнивается правилом, а в качестве маячков для опоры правила служат балки перекрытия.

Выложенную массу аккуратно утрамбовывают, и при ее высыхании получается надежная опилко-цементная плита. Сверху нее можно сразу настилать чердачный пол.

Нужно отметить, что иногда вместо глины и цемента в этом составе используется гипс, но он не очень удобен в данной работе, так как быстро схватывается и застывает, поэтому нужно работать очень быстро, замешивая раствор небольшими порциями. Этот состав готовится в пропорциях 9:1, на одну часть гипса, берётся 9 частей опилок или стружки.

Видео: пример утепления чердачного перекрытия опилками

Какой материал и вариант укладки выбрать для утепления потолка - каждый собственник решает сам, ориентируясь на свои физические и финансовые возможности. Конечно же, лучше всего выбрать максимально чистые натуральные материалы, которые не будут вызывать аллергических реакций у домочадцев и создадут надежную преграду накопленному в помещениях теплу.

И еще одно замечание – для создания по-настоящему добротного утепления, необходимо изолировать не только перекрытие, но и скаты кровли. Но это уже – предмет отдельного разговора.

Если сравнивать с городскими квартирами в многоэтажных постройках, частные дома имеют большую площадь контакта с внешней средой, поэтому вопрос качественной теплоизоляции здесь намного актуальнее. Около 35 % тепла уходит в окружающий воздух через неутепленный потолок, если кровля и чердачное помещение не изолированы тепловым барьером. Терять столько тепловой энергии впустую – непозволительная роскошь, поэтому будем рассматривать оптимальные варианты теплоизоляции потолочных перекрытий.

Утепление изнутри или со стороны чердака – что предпочтительнее?

Современные строительные технологии предусматривают устройство теплоизоляционных слоев одновременно с возведением постройки. В этом случае подбираются наиболее удобные и эффективные схемы монтажа утеплителя еще на этапе проектирования с учетом типа перекрытия, общей нагрузки на строительные конструкции, потребности в теплосбережении в данном климатическом поясе. Так происходит в идеале, если возводится новый дом с соблюдением строительных требований и правил.

Если же частная постройка возводилась давно, или недавно, но своими силами, вполне допустим вариант, что качественной теплоизоляции, в том числе потолочных перекрытий, в доме может не быть. В такой ситуации домовладельцам приходится самостоятельно решать проблему утепления, подбирая способы, соответствующие потребностям в сбережении тепла, особенностям постройки вообще и типа перекрытий в частности. Первый вопрос, что возникает на пути решения обозначенной проблемы – это сторона потолочных перекрытий, с которой удобнее и целесообразнее устраивать термоизоляционный барьер.

Утеплить перекрытия можно с каждой из сторон, и в любом случае это будет правильно. Но при выборе способа утепления нужно учитывать некоторые нюансы. Первый из них – высота потолочных перекрытий. Если потолки невысокие, и дальше скрадывать полезное пространство желания нет, однозначно напрашивается утепление со стороны чердака, ведь слой утеплителя (минимум 5-6 см) плюс отделка (2-3 см) сделают потолки еще ниже. Другая ситуация – в комнатах уже сделана отделка, оформлен интерьер, и он вполне устраивает домочадцев. Утепление потолка изнутри приведет к необходимости снова делать ремонт, что нецелесообразно во всех отношениях. Здесь также в предпочтении укладка теплоизоляционного барьера сверху по перекрытиям.

Утеплять потолки изнутри есть смысл только в ситуации, когда в доме проводится капитальный ремонт. В этом случае предусматривается воплощение одного из способов внутренней термоизоляции потолочных перекрытий, что производится в ходе проведения ремонтно-отделочных работ. Хотя в последнее время домовладельцы все чаще предпочитают утеплять потолок со стороны чердака. Так намного удобнее, менее затратно и, к тому же, несложно. А это сильный фактор, если предполагается устройство теплоизоляционного барьера своими руками.

Есть вариант утепления перекрытий с обеих сторон. Так делают те, кто хочет превратить жилье в неприступную крепость для зимней стужи и летнего зноя, чтобы затем постоянно экономить на оплате за энергоносители.

Ищем подходящий материал – полимеры или волокно?

Сейчас существует достаточный выбор , которые можно применить для наших целей. Наряду с использованием современных термоизоляционных материалов, часто применяются и традиционные утеплители, служащие для этого не одно столетие. К ним относятся древесные стружка и опилки, а также материалы на их основе (опилкобетон, смесь отходов деревообработки с глиной). Некоторые засыпают пол чердака слоем сухих листьев или лапами хвойных деревьев. Такие способы утепления перекрытий использовали наши пращуры, но ничего не мешает применить такие совершенно натуральные и часто бесплатные материалы в наше время. Хотя современные технологии и материалы у потребителей в предпочтении, поэтому вкратце рассмотрим их разнообразие и основные характеристики.

Классифицируя материалы, применимые для утепления потолочных перекрытий, можно разнести их в несколько групп:

• полимерные теплоизоляторы;
• волокнистые утеплители;
• напыляемые материалы;
• сыпучие вещества.

К полимерам относится всем известный пенопласт и стремительно набирающий популярность экструдированный полистирол, известный многим под коммерческим названием "пеноплекс". Пенопласт применяется очень широко для теплоизоляционных целей в строительстве. Популярность материалу обеспечивают два фактора – очень доступная стоимость и неплохие теплоизоляционные свойства. Качественный материал с плотностью не менее 35 кг/м 3 еще и обладает достаточной гидрофобностью, чтобы отпала необходимость устройства гидро- и пароизоляционных барьеров при монтаже утепляющего слоя. Все бы хорошо, но есть у , основная из которых – горючесть, сопровождаемая чрезвычайной токсичностью. Выделяемый при горении этого полимера дым способен отправить к праотцам любого, кто вдохнет его 2-3 раза. По этой причине во многих развитых странах этот утеплитель запрещен для проведения теплоизоляционных работ в жилых постройках.

Пеноплекс лишен многих недостатков пенопласта. Он относится к классу материалов, не поддерживающих горение или самозатухающих, поэтому его использование в жилом строительстве не ограничено. Кроме того, полистирол совершенно не восприимчив к воздействию влаги, не подвержен поражению бактериальной и грибковой микрофлорой. Прочность пеноплекса – одна из самых высоких, если сравнивать с другими теплоизоляторами, поэтому полистирол часто используют там, где прочностные характеристики играют важную роль ( под стяжкой, теплоизоляция цоколей зданий, подвальных помещений). По теплоизоляционным свойствам полистирол примерно такой же, как пенопласт – для создания надежного теплового барьера достаточно слоя утепления 5-10 см (в зависимости от географии региона).

К волокнистым материалам для теплоизоляционных работ в строительстве относят разновидности минеральной ваты. Материал различается по характеру сырья, что применено для изготовления материала. Все типы минваты производятся путем расплавления минералов и формирования волокон, скрепляемых с помощью органических клейких веществ. Если волокна формируются из расплавленного стекла, в итоге получается стекловата. Шлаковата делается тем же способом из доменных шлаков и других минеральных отходов металлургического производства. Базальтовая вата, считающаяся наиболее качественным материалом из этой категории, формируется при термическом воздействии на некоторые виды горных пород.

Все волокнистые утеплители изготавливаются различной плотности. Самый высокий удельный вес имеют маты, использующиеся преимущественно для фасадной теплоизоляции под оштукатуривание. Такой теплоизолятор прочный и жесткий, поэтому формирует твердую поверхность для проведения по ней отделочных работ. Минвата средней плотности также производится в виде матов, но материал более рыхлый и не отличается высокой прочностью. Минеральная вата с самым низким удельным весом в продажу поступает скатанной в рулоны. Для утепления потолка в доме можно применить минвату средней и низкой плотности, причем первая будет уместнее при теплоизоляции со стороны чердачного помещения с холодной крышей, вторая – для устройства теплового барьера изнутри.

Напыляемые и сыпучие варианты – есть, из чего выбрать

Последнее слово в технологии утепления строительных поверхностей – напыляемые теплоизоляторы. К ним относят пенополиуретановую пену и эковату. Первый материал является полимером, второй производится из натурального сырья (целлюлоза). Оба теплоизолятора наносятся на утепляемые поверхности способом напыления, хотя в некоторых случаях эковату засыпают в имеющиеся промежутки в сухом виде с последующей трамбовкой.

Пенополиуретан по химической природе, способу нанесения и структуре готовой теплоизоляции очень близок к обычной монтажной пене. Для приготовления вспененного материала, имеющего отличные адгезивные свойства, используются два компонента, которые спешиваются и затем наносятся с помощью специального оборудования. Преимущество напыляемого утеплителя – в его бесшовности, что предупреждает формирование мостиков холода. Пенополиуретан в полимеризованном (застывшем) состоянии не горюч и имеет в 1,3 раза лучшие теплоизоляционные характеристики, чем пенопласт. Недостаток теплоизолятора – в постепенном разрушении под воздействием ультрафиолета (нужно защищать) и невозможности работы с ним своими руками (оборудование дорогостоящее и приобретать его для разового использования не целесообразно).

Самым применяемым сыпучим теплоизолятором является керамзит – пористые гранулы различных фракций. Сырьем для производства керамзита является обычная глина, поэтому этот утеплитель относится к экологичным и натуральным. Этот утеплитель не горит, обладает умеренной гигроскопичностью и неплохими теплоизоляционными свойствами. Способность противостоять потерям тепла зависит от величины гранул – чем меньше фракция, тем выше теплопроводность.

Для утепления чердачного пола целесообразно использовать керамзит фракции 5-10 мм.

Теплоизоляция потолка со стороны жилых комнат

Утеплить перекрытия изнутри можно двумя способами. Первый предусматривает монтаж теплоизоляционных плит или матов непосредственно на поверхность перекрытия с помощью клея и дополнительной фиксации специальными дюбелями. Этот способ лучше использовать, если в качестве перекрытия использована железобетонная плита. Вторая технология предусматривает устройство обрешетки под последующую обшивку листами гипсокартона, пластиковыми панелями или вагонкой. В этом случае утеплитель закладывается между несущими элементами каркаса. Этот метод осуществим при любом типе потолочных перекрытий. Оба способа дают неплохой теплоизоляционный эффект, хотя толщина слоя часто ограничена, ввиду стремления сохранить максимум полезного пространства.

Для осуществления технологии непосредственного монтажа утеплителя на плиты чаще используется экструдированный полистирол, хотя можно использовать и минераловатные маты с высоким удельным весом. Предпочтение отдают полистиролу по нескольким причинам:

• материал легче, удобнее в работе при его монтаже;
• теплопроводность полистирола той же толщины примерно в полтора раза ниже того же показателя минваты высокой плотности;
• для формирования отделочных слоев по поверхности минеральной ваты нужно иметь навыки подобной деятельности, тогда как штукатурить по полистиролу не сложнее, чем по гипсокартону.

В целом же монтаж этих утеплителей отличается мало. Разница только в применяемых полимерцементных смесях для приклеивания теплоизоляционных листов. Последовательность действий при таком способе утепления такова:

• плиту перекрытия обрабатываем грунтующей смесью;
• готовим полимерцементный клей (по инструкции на упаковке);
• клеящую смесь наносим на лист утеплителя (по периметру и в центре), после чего полистирольную плиту прижимаем к бетонной поверхности и выставляем в горизонтальной плоскости;
• после схватывания клея (примерно через сутки) листы утеплителя дополнительно фиксируем "зонтами" – специальными дюбелями с широкой круглой шляпкой.

Осталось оштукатурить утеплитель с применением армирующей сетки и нанести финишные отделочные слои. Если применяется второй способ, предусматривающий закладку утеплителя в промежутки между рейками или профилями, в качестве теплоизолирующего материала берем минвату средней или низкой плотности. Теплоизоляция помещается между элементами каркаса и слегка фиксируется отогнутыми планками прямых подвесов, которыми профили прикрепляются к перекрытию, после чего обрешетка закрывается обшивкой.

Устройство теплового барьера по полу чердака – доступные способы

Для устройства теплового барьера со стороны чердачного помещения применимы все из упомянутых выше материалов. Если для утепления эковатой или пенополиуретаном понадобится нанимать специализированные бригады, сформировать теплоизоляционные слоя керамзитом, минеральной ватой или полимерными листовыми утеплителями не составит труда любому домашнему мастеру.

Если перекрытие выполнено железобетонной плитой, целесообразнее применить керамзит, засыпав его слоем до 15 см, или уложить пеноплекс, заполнив швы между листами полимерного утеплителя монтажной пеной. При лучше использовать минвату, так как по способности пропускать водяной пар она схожа с древесиной. Укладка волокнистого утеплителя производится в промежутки между несущими деревянными балками, после чего устраивается паробарьер из соответствующей пленки. Затем по балкам нашиваются контррейки, которые будут основой для настила доски пола чердачного помещения.

Если есть свободный доступ к отходам пиломатериалов, можно максимально удешевить мероприятие, заполнив пространства между балками смесью мелкой стружки и опилок. Такой способ теплоизоляции будет самым экологичным и естественным для перекрытия, выполненного из древесных материалов.

14287 0 4

Какой утеплитель для потолка выбрать или 3 доступных способа самостоятельного утепления потолка

Когда возникает вопрос о сохранении тепла в доме, первое, о чем сразу вспоминает обычный человек, это утепление стен и пола. Но такой однобокий подход в корне не верен, ведь еще из школьного курса физики всем известно, что теплый воздух поднимается вверх и если не брать в расчет потолок, то все остальные старания и капиталовложения будут напрасными. В этой статье я расскажу о том, какой утеплитель для потолка лучше использовать и как тремя разными способами утеплить потолок в доме.

Что следует учитывать при выборе материала

При выборе утеплителя есть несколько основных критериев оценки — это уровень паропроницаемости, горючесть, вес и прочность самого материала, есть еще цена, но это уже скорее дело личное.

Потолки только на первый взгляд не посвященному человеку могут показаться разными, в действительности существует всего 2 вида перекрытий — бетонные и деревянные:

• С бетонными плитами перекрытия все просто, они не горят и отличаются завидной несущей способностью. Сам по себе бетон считается частично паропроницаемым. Но у плит перекрытия этот показатель настолько низкий, что при выборе каким утеплителем лучше обустраивать потолок, его можно просто не учитывать;
• Чердачные перекрытия в частных домах зачастую монтируются на деревянной основе, а дерево, как известно материал живой, который хорошо горит и достаточно неплохо пропускает пар. Так если перекрыть доступ воздуха, то стропила рано или поздно начнут гнить. В то же время горючий утеплитель под сводом деревянного дома это опасно.

Теперь мы дошли до одного из главных параметров, который напрямую влияет на то, как выбрать утеплитель. Это месторасположение утепляющего слоя. Ведь перекрытие можно утеплять как изнутри помещения, так и сверху, то есть со стороны неотапливаемого .

Для любителя самый простой, доступный и недорогой вариант это обустройство именно чердачного перекрытия. Ведь согласитесь, здесь человеку не нужно «городить» импровизированные леса и балансировать на них, подшивая потолок снизу.

Кроме того, вопрос какой толщины должен быть утеплитель, при наружном монтаже фактически отпадает, там чем больше, тем лучше, места то хватает. Причем можно использовать как плитный, так и насыпной материал.

Совсем иное дело монтаж изнутри помещения. В наших домах не так часто встречаются действительно высокие потолки, а значит, каждый сантиметр придется заимствовать у жилой площади. По моему опыту, хозяева редко соглашаются «опустить» потолок более чем на 150 мм. Соответственно и утеплитель нужно подбирать легкий, прочный и обладающий максимально низкой теплопроводностью.

Теперь давайте рассмотрим материалы, которые чаще всего используются в строительстве, и заодно проанализируем, какие из них подходят для утепления в тех или иных ситуациях.

Утепление пенопластом

Пенопласт на данный момент бьет все рекорды популярности в бытовом секторе. Материал действительно легкий, доступный, а главное недорогой. В нашем случае прочности пенопласта более чем достаточно. Утепление потолка пенопластом не требует заоблачных знаний и высокой квалификации строителя.

Но есть и пара неприятных моментов в этой большой бочке меда. Паропроницаемость пенопласта не намного выше, чем у того же бетона, плюс материал довольно неплохо горит.

Можно ли пенопластом зашивать деревянный потолок изнутри или снаружи, вопрос спорный. Теоретически монтаж пенопласта изнутри на древесину возможен, ведь в этом случае сверху будет свободный доступ воздуха к перекрытию. Но зачем строить экологически чистый, дышащий дом, чтобы потом закупорить потолки гидроизолятором?

Укладывать пенопласт сплошным слоем сверху также нежелательно. Тогда теплому и влажному воздуху некуда будет деваться, и он станет накапливаться в дереве, отсюда плесень, грибок и т.д.

Некоторые мастера монтируют пенопласт между несущими балками перекрытия, но я против такого подхода. Минимальная толщина балки стартует от 150 мм и если ее с обеих боков плотно зажать гидроизолирующим материалом, то она попросту не справится с натиском влаги снизу и начнет сыреть.

Следовательно, делаем вывод, пенопласт отлично подойдет для утепления железобетонных плит перекрытия, причем как снаружи, так и изнутри. Когда же речь идет о деревянном перекрытии, использование пенопласта нежелательно.

Здесь же я хочу упомянуть о таком популярном нынче материале как экструдированный пенополистирол. Дабы не вдаваться в хитросплетения технологий, скажу только что это, образно говоря, старший брат пенопласта.

Он абсолютно не пропускает влагу и на треть лучше держит тепло. Поэтому его можно рассматривать только как более эффективную альтернативу пенопласта при утеплении изнутри бетонного перекрытия. Там есть возможность обойтись меньшей толщиной листа.

Если вы утепляете бетонное перекрытие пенопластом изнутри, то можно обойтись толщиной плит 50 – 75 мм. В случае, когда перекрытие утепляется снаружи, минимальная толщина будет составлять 100 мм.

Минеральная вата как утеплитель

Минеральная вата в плане утепления перекрытий считается более эффективной альтернативой пенопласту. Ассортимент здесь намного шире. Выпускаются как мягкие эластичные маты, так и ватные плиты с достаточно высокой плотностью.

В прошлом существовал только один вид подобного утеплителя — стекловата. Хотя характеристики у стекловаты весьма посредственные, из-за низкой стоимости она используется до сих пор. Но вам я ее не советую, если не запакуетесь в плотный комбинезон, после «общения» со стекловатой чесаться будете еще дня 3.

В дешевом сегменте можно использовать минераловатные мягкие маты, они уже не настолько опасны. Хотя я предпочитаю работать с плотными плитами из базальтовой ваты, они универсальные, их можно укладывать на любую поверхность.

Монтировать вату своими руками ничуть не сложнее чем работать с пенопластом, по весу она также не намного тяжелее конкурента, а самое главное, вата абсолютно негорючий материал, плюс она имеет высокий уровень паропроницаемости.

Но у минеральной ваты есть один весьма существенный недостаток. Наряду с высокой паропроницаемостью она способна сильно накапливать влагу. Причем, если плотные плиты можно еще как-то подсушить, то мягкие ватные маты после сушки практически полностью теряют прежний объем, а значит и теплоизоляционные характеристики.

Считается, что коэффициент теплопроводности ваты колеблется в пределах 0,3 – 0,4Вт/мºК, то есть примерно на том же уровне, что и у пенопласта. Но это табличные, лабораторные данные, из-за способности набирать влагу в реальных условиях жилого помещения этот самый коэффициент теплопроводности у ваты в несколько раз выше.

Толщина минваты при монтаже на потолок, по сравнению с тем же самым пенопластом, должна быть минимум на треть больше, а если речь идет об утеплении холодного чердачного перекрытия, то толщина плит берется порядка 150 мм и выше.

Не подумайте, что я вас отговариваю от использования ваты. Минеральной ватой утеплять потолки очень удобно, а главное эффективно. Ее с одинаковым успехом можно монтировать на любой вид перекрытия, причем как изнутри, так и снаружи.

Просто данный материал, образно говоря, требует к себе уважения. Инструкция должна соблюдаться неукоснительно и тогда положительный результат не заставит себя ждать.

Сыпучие утеплители

Как вы видимо сами понимаете, сыпучими материалами можно утеплять только чердачные перекрытия сверху. На данный момент лидером в этом направлении является керамзит.

Гранулы керамзита выпускаются в трех видах фракций. Самая мелкая фракция именуется песком и в диаметре не превышает 5 мм. Более крупные и ходовые гранулы имеют диаметр до 20 мм, их называют гравием. Так называемый керамзитный щебень это гранулы с диаметром 20 – 40 мм.

По своим характеристикам они абсолютно одинаковые, разница лишь в размерах.

Стоит керамзит относительно недорого. По сравнению с другими сыпучими материалами, пыли от него не много. Большим плюсом считается то, что к керамзиту зачастую равнодушны грызуны.

Любой сыпучий утеплитель, в том числе и керамзит, боится повышенной влажности, так как все они способны набирать влагу.

Еще одним недорогим, но достаточно эффективным утеплителем являются древесные опилки. О том, что цена на них копеечная я думаю, знают все. Но здесь есть один нюанс, опилки нельзя использовать свежими или в чистом виде.

Для того, чтобы в такой отсыпке не заводились грызуны, нужно чтобы опилки вылежались в сухом помещении примерно год. После этого они смешиваются с так называемой «пушенкой» (порошок гашеной извести) в пропорции 8:2 (опилки-известь).

Из этих же отлежавшихся опилок также можно делать утепляющие плиты. Это конечно не базальтовая вата, но эффективность таких плит довольно высокая. Технология изготовления предельно проста:

• В пропорции 9:1:1 смешиваются опилки известь и цемент;
• Вся эта масса хорошо увлажняется, после чего засыпается в заранее заготовленные формы и слегка утрамбовывается;
• При комнатной температуре, через неделю плиты высохнут и будут готовы к использованию.

Новые технологии вам в помощь

Из наиболее распространенных нынче новомодных утеплителей можно выделить 3 главных претендента:

• Полиуретановая пена — новый и довольно дорогой материал. По своим характеристикам он отчасти напоминает экструдированный пенополистирол. Этот материал не боится влаги и считается довольно долговечным. Производители дают гарантию на 50 лет.
  Но пенополиуретан также как и экструдированный пенополистирол является гидроизолятором и с учетом того, что он наносится сплошным слоем, для деревянного потолка он мало подходит;

• Широко рекламируемый нынче пеноизол, также является новой разработкой, но за мудреным названием таится обычный пенопласт, только в жидком состоянии. Помимо уже перечисленных выше достоинств пенопласта, пеноизол наносится сплошным слоем без зазоров, а значит, этот материал также желательно использовать только для утепления бетонных перекрытий;

• В нашем случае, самым подходящим вариантом является эковата. Делается она на основе натуральной целлюлозы с добавлением связующего, антипиренов и антисептика. Эковата конечно боится воды, но уровень водопоглощения у нее намного ниже, чем допустим у минеральной ваты. В то время как паропроницаемость и теплопроводность у них примерно на одном уровне.

Все выше перечисленные пенные утеплители могут наноситься только при помощи дорогостоящей компрессорной аппаратуры, подготовленными людьми. В какой-то степени исключение составляет только эковата, ее можно своими руками засыпать в сухом состоянии на не утепленном чердаке. Когда же речь идет о напылении изнутри, эковате также необходим компрессор.

Главные этапы монтажа потолочного утепления

Как я уже упоминал выше, потолок можно утеплять изнутри или снаружи. Соответственно и технологии будут разные.

Рассказывать о том, как напылять утепляющую пену я не вижу смысла, ведь покупать компрессор вы все равно не будете. Это профессиональная техника и стоит она заоблачных денег. Поэтому мы остановимся на трех основных способах, которые доступны для самостоятельного обустройства.

Способ № 1. Утепление пенопластом

• Утепление потолка изнутри пенопластом задача не сложная. Бетонные плиты перекрытия, для которых оно чаще всего и применяется, по большей части ровные, поэтому с выравниванием плоскости зачастую проблем не возникает, разве что швы между этими плитами нужно будет зашпаклевать или лучше запенить монтажной пеной, так быстрее;

• Следующим этапом нашей работы будет двойное покрытие потолка грунтом глубокого проникновения. С такой работой справится даже ребенок, но пропускать этот этап я не советую, адгезия у гладкого бетона низкая и без грунта никак;
• Теперь берем заранее заготовленные листы, намазываем их клеем и приклеиваем к потолку. Некоторые советуют прикладывать листы друг к другу как можно плотнее, без зазоров.

Но я действую иначе. Как вы не старайтесь, а зазоры в любом случае останутся, поэтому лучше сразу клеить листы с зазором в 5 – 7 мм. После того как клей схватится я заполняю эти зазоры пеной. Таким образом, у меня получается реально сплошное покрытие;

Отдельно хочу сказать о клеях. Этого товара на рынках достаточно. Но мастера по большей части пользуются тремя вариантами:

1. Клей «Жидкие гвозди» хороший, но его после нанесения нужно прикладывать к поверхности, потом сразу отрывать и ждать пока он 5 – 7 минут будет заветриваться. И только потом он надежно возьмется;
2. Хорошо себя в этом отношении зарекомендовала обычная монтажная пена. Выкладываете на листе «узор» из пены и прикладываете пенопласт к потолку. Только и здесь придется несколько раз в течение часа прижимать лист, потому как пена расширяется и пока этот процесс не окончится, лист будет понемногу отходить;
3. Для себя я выбрал сухую строительную смесь Ceresit CT83. Ее просто развел по инструкции, нанес на лист зубчатым шпателем и приклеил. Нет зубчатого шпателя под рукой то же не беда, нужно в нескольких точках положить несколько «плюшек» и приклеить.

• Но так оставлять пенопласт нельзя, во-первых, он горючий, а во-вторых, это просто некрасиво. Потолок нужно будет оштукатурить. Для этого я наношу шпателем на потолок слоем в 3 – 4 мм Ceresit CT83 и сразу утапливаю в него серпянку (армирующая стекловолоконная сетка);

• Дальше нам нужно перестраховаться. Качественный клей это хорошо, но пенопласт необходимо дополнительно зафиксировать на потолке дюбелями-зонтиками.
  Без перфоратора здесь не обойтись. Высверливаете насквозь через пенопласт в бетоне отверстие, вставляете в него пластиковый дюбель и забиваете центральный стержень. Расход — на 1м² порядка 5 дюбелей;
• Когда все это высохнет можно наносить слой декоративной финишной штукатурки. Если не хотите покупать Ceresit CT83, берите любую стартовую штукатурку, только в этом случае пенопласт нужно будет предварительно прогрунтовать.

Если решитесь на утепление потолка пенопластом в деревянном доме, то там материал следует закладывать между несущими балками, на всю их глубину, а зазоры запенивать. Снизу у вас будет подшит потолок, а сверху желательно набить черновой пол, ведь нужно же вам как-то передвигаться по чердаку. Никакой пароизоляции в этом случае не нужно, пенопласт и так не боится влаги.

Способ № 2. Монтаж минеральной ваты изнутри

Теперь поговорим о том, как утеплить потолок минватой. Изнутри минватой потолок можно утеплять двумя способами.

О первом я вам уже фактически рассказал. Дело в том, что плотные плиты минеральной ваты приклеиваются и штукатурятся на потолке точно также как пенопласт. Здесь добавить нечего, разве что без зубчатого шпателя вам не обойтись.

Второй не менее распространенный способ это внутренний монтаж под навесную обрешетку. Такую обрешетку можно обустраивать как на деревянных потолках, так и на бетонных.

Каркас такой обрешетки можно собирать из деревянных брусков или из UD и CD профилей. Мой вам совет, учитесь сразу на металлических профилях, их не ведет от перепада температуры, а главное, такой навык вам может еще не раз пригодиться.

• Сначала нужно будет отбить горизонтальную линию по периметру комнаты, на уровне будущего потолка. Проще всего это сделать лазерным уровнем, но если его не оказалось рядом, воспользуйтесь гидроуровнем (длинная мягкая трубка с отградуированными наконечниками, работающая по принципу сообщающихся сосудов);
• Далее, по этой разметке, на двух более длинных стенах, монтируются два UD профиля;
• Теперь, перпендикулярно этим профилям на потолке нужно разметить, как будут проходить CD профили. Обычно делается шаг около полуметра;

• По этой разметке с интервалом в метр крепим дюбелями перфорированные подвесы и сразу загибаем вниз крылья этих подвесов;
• После этого можно клеить к потолку ватные плиты. Под крылья подвесов, плиты просто прорезаются ножом;
• Дальше в UD профили вставляем CD профили и фиксируем их саморезами между собой и к подвесам. В принципе это все, теперь можно подшивать или то, что вам нравится.

Способ № 3. Утепление потолка сверху

Это самый простой вариант. Если вы имеете дело с бетонной плитой перекрытия или несущие балки деревянного потолка уже зашиты и вам не хочется их трогать, тогда на чердаке нужно будет уложить обрешетку.

В качестве обрешетки обычно используется деревянный брус толщиной от 50 мм. Шина бруса, которая одновременно будет являться глубиной обрешетки, рассчитывается по принципу: толщина будущего утепления, плюс 30 мм на вентиляционный зазор .

Теперь все пространство чердака поверх обрешетки застилается паробарьером. Не забудьте, что мембрана паробарьера пропускает пар только в одну сторону и двигаться пар должен вверх. На таких мембранах всегда есть пометки, указывающие, какая сторона является паропроницаемой. Мембрана фиксируется на обрешетке мебельным стиплером.

Теперь можно настилать или засыпать сам утеплитель. С сыпучими материалами все как бы понятно, высыпал, разровнял и готово. Здесь стоит сказать, как укладывать плитный утеплитель, к примеру, ту же минеральную вату.

Чтобы ватные маты или плиты входили между деревянными направляющими плотно, они должны быть на 20 – 30 мм шире зазора. А чтобы не получилось мостиков холода на стыках этих плит. Материал обычно укладывается в 2 слоя.

В случае с ватой обычно берутся плиты толщиной в 100 мм и сначала укладываются в один слой. Далее на него укладывается такой же слой, но стыки нижнего и верхнего слоев не должны совпадать между собой. Так вы получите монолитное утепление. Последним штрихом в такой конструкции будет черновой настил поверх обрешетки.

Вывод

Каким утеплителем лучше работать, решать конечно вам. Я со своей стороны постарался рассказать о наиболее простых способах, на мой взгляд, доступных даже для дилетанта.

6 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!